photos dans le noir et en mouvement
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faute-au-graphe - Messages : 10
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il vaut quand meme mieux une photo bruitée qu'une photo floue.
on peut aussi descendre en dessous de 1/100s sans avoir de flou de bougé:
la regle generale est: vitesse = 1/longueur focale [1/s]
donc a 18mm, 1/20s suffit. a 300mm par contre, il faudrait minimum 1/300s
bon apres, il faut aussi verifier avec la barre dans le viseur que la photo est bien exposée. on peut etre legerement a gauche sans que ca ne soit genant.
on peut aussi descendre en dessous de 1/100s sans avoir de flou de bougé:
la regle generale est: vitesse = 1/longueur focale [1/s]
donc a 18mm, 1/20s suffit. a 300mm par contre, il faudrait minimum 1/300s
bon apres, il faut aussi verifier avec la barre dans le viseur que la photo est bien exposée. on peut etre legerement a gauche sans que ca ne soit genant.
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faute-au-graphe a écrit :il vaut quand meme mieux une photo bruitée qu'une photo floue.
on peut aussi descendre en dessous de 1/100s sans avoir de flou de bougé:
la regle generale est: vitesse = 1/longueur focale [1/s]
donc a 18mm, 1/20s suffit. a 300mm par contre, il faudrait minimum 1/300s
bon apres, il faut aussi verifier avec la barre dans le viseur que la photo est bien exposée. on peut etre legerement a gauche sans que ca ne soit genant.
Oui mais Ă 1/20 un sujet en mouvement est flou et Ă mon avis elle sera plutĂ´t Ă 70mm qu'Ă 18 et avec une ouverture de f/5.6.
Sony A7 III | sony 20mm g F1.8 FE | sony 40mm g F2.5 FE | samyang 75mm f1.8 FE |100-400mm FE |convertisseur 1.4
M flash 5600HSD
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tout d'abord merci Ă vous tous!
j'ai oublié aussi de vous dire que les photos je pourrais en prendre autant q je voudrais car mon mari y travaille et donc l'entrée est gratuite pour moi! donc je me dis que c'est un bon plan pour faire (en fin essayer) de belles photos de spectacles
je me permettrai de les mettre ici pour q vous voyez le resultat...
ah oui j'aurais un trepied aussi
fenzy: pour le mode "spot" franchement je ne sais pas comment y aller car j'ai pas la notice avec moi
si tu peux m'aider...c'est quoi le "map centré"
dje: en auto ça sera flou, c'est quasi certain...
jr: quand je me mets sur le mode M, et que je veux changer je ne peux descendre qu'Ă 4 (F4)
jmr: fichier RAW? comment le mettre ainsi
faute-au graphe: la barre du viseur c'est celle qui va de -2 à +2? c'est bien ça?
si oui comment la changer...
j'ai oublié aussi de vous dire que les photos je pourrais en prendre autant q je voudrais car mon mari y travaille et donc l'entrée est gratuite pour moi! donc je me dis que c'est un bon plan pour faire (en fin essayer) de belles photos de spectacles
je me permettrai de les mettre ici pour q vous voyez le resultat...
ah oui j'aurais un trepied aussi

fenzy: pour le mode "spot" franchement je ne sais pas comment y aller car j'ai pas la notice avec moi
si tu peux m'aider...c'est quoi le "map centré"
dje: en auto ça sera flou, c'est quasi certain...
jr: quand je me mets sur le mode M, et que je veux changer je ne peux descendre qu'Ă 4 (F4)
jmr: fichier RAW? comment le mettre ainsi
faute-au graphe: la barre du viseur c'est celle qui va de -2 à +2? c'est bien ça?
si oui comment la changer...
Comme je ne dors toujours pas, je vais essayer d'apporter mon grain de sel 
Le trépied ne te sera pas d'un grand secours, il sert à empêcher ton mouvement, mais bien sûr pas celui du sujet
La mesure spot, personnellement, je te la déconseille pour le moment... Délicate à utiliser même quand on a l'habitude, alors quand on est novice...
Pour le MAP centré, c'est en fait faire la mise au point sur le collimateur central. Dans ton viseur, tu vois 9 points, normalement? Eh bien si tu es en mode "spot" pour la mise au point (à ne pas confondre avec le mode "spot" de l'exposition!!), la mise au point se fera en plein milieu de ton viseur. L'intérêt était que sur ton appareil, le collimateur central est plus précis que les autres (c'est un collimateur en croix, les autres sont linéaires), donc il devrait moins peiner en faible lumière.
Si tu ne peux descendre que jusque f/4, c'est parce que c'est l'ouverture maximale de ton objectif Ă cette focale. N'oublie pas que plus le nombre f/ est petit, plus c'est lumineux, contrairement Ă ce que l'on pourrait logiquement penser!
En auto ça risque de ne pas être folichon en effet...!
Pour passer en RAW, va dans les menus; normalement tu devrais rencontrer quelque chose comme "qualité", et l'option sélectionnée sera quelque chose comme "Jpeg fine" (je ne connais pas les menus de l'A200), eh bien, normalement, tu auras dans les options, le mode "RAW". Tu peux éventuellement travailler en RAW+Jpeg, tu auras les deux fichiers
C'est bien cette barre là ; en modes P,A et S, elle t'indique la correction d'exposition (si tu veux que ta photo soit plus claire, tu mets par exemple +1; si tu veux qu'elle soit plus sombre, tu mets par exemple -1; pour ce faire tu appuies sur la touche qui va bien (normalement un carré barré avec un + et un - dedans) et tu tournes la molette.
En mode M, comme c'est toi qui choisit l'ouverture et la vitesse comme bon te semble, ce curseur est là pour t'aider: il te dit si, avec les valeurs que tu as choisies, ta photo sera trop claire, trop sombre, ou bien exposée.
En espérant t'avoir éclairée!

Le trépied ne te sera pas d'un grand secours, il sert à empêcher ton mouvement, mais bien sûr pas celui du sujet

La mesure spot, personnellement, je te la déconseille pour le moment... Délicate à utiliser même quand on a l'habitude, alors quand on est novice...
Pour le MAP centré, c'est en fait faire la mise au point sur le collimateur central. Dans ton viseur, tu vois 9 points, normalement? Eh bien si tu es en mode "spot" pour la mise au point (à ne pas confondre avec le mode "spot" de l'exposition!!), la mise au point se fera en plein milieu de ton viseur. L'intérêt était que sur ton appareil, le collimateur central est plus précis que les autres (c'est un collimateur en croix, les autres sont linéaires), donc il devrait moins peiner en faible lumière.
Si tu ne peux descendre que jusque f/4, c'est parce que c'est l'ouverture maximale de ton objectif Ă cette focale. N'oublie pas que plus le nombre f/ est petit, plus c'est lumineux, contrairement Ă ce que l'on pourrait logiquement penser!
En auto ça risque de ne pas être folichon en effet...!
Pour passer en RAW, va dans les menus; normalement tu devrais rencontrer quelque chose comme "qualité", et l'option sélectionnée sera quelque chose comme "Jpeg fine" (je ne connais pas les menus de l'A200), eh bien, normalement, tu auras dans les options, le mode "RAW". Tu peux éventuellement travailler en RAW+Jpeg, tu auras les deux fichiers

C'est bien cette barre là ; en modes P,A et S, elle t'indique la correction d'exposition (si tu veux que ta photo soit plus claire, tu mets par exemple +1; si tu veux qu'elle soit plus sombre, tu mets par exemple -1; pour ce faire tu appuies sur la touche qui va bien (normalement un carré barré avec un + et un - dedans) et tu tournes la molette.
En mode M, comme c'est toi qui choisit l'ouverture et la vitesse comme bon te semble, ce curseur est là pour t'aider: il te dit si, avec les valeurs que tu as choisies, ta photo sera trop claire, trop sombre, ou bien exposée.
En espérant t'avoir éclairée!

D700+MB-D10 | AF-S 24-70mm f/2,8 | AF-S 50mm f/1,4 G | 70-200mm f/2,8 SP
Elinchrom D-Lite RX 2/4 | SB-900 | YN-560 II et des accessoires d'éclairage en tous genres
055XPROB+496RC2 | Flipside 400AW | Pro Messenger 180AW
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comme tu n'as pas le manuel de l'A200, tu peux le télécharger sur le site de sony
cela pourra d'aider Ă configurer ton boitier
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Sony A7 III | sony 20mm g F1.8 FE | sony 40mm g F2.5 FE | samyang 75mm f1.8 FE |100-400mm FE |convertisseur 1.4
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autre conseil
l'optique que tu possèdes et le 18-70 f/3.5-5.6.
C'est une optique qui n'est pas très lumineuse donc pas top pour la pratique que tu veux faire.
En plus elle a une ouverture glissante.
C'est Ă dire qu'elle varie avec la focale.
Concrètement:
A la focale de 18mm tu ne pourras pas avoir une ouverture plus grande que f/3.5 mais si tu modifies la focale vers la valeur 70mm, ton ouverture va se fermer pour aller jusqu'Ă f/5.6.
Tu observes cela dans ton viseur.
Pour ne pas avoir ce problème il te faut une optique avec une ouverture mini fixe par exemple f/2.8.
Sans vouloir te faire dépenser beaucoup d'argent, je te conseillerais de te procurer un 50mm lumineux c'est à dire avec une grande ouverture (petit chiffre).
Tu peux trouver en occasion le 50mm f/1.7 Minolta autour de 80 euros en France ou en neuf le 50mm dt f/1.8 de Sony autour de 140 euros.
Grâce à cette optique tu vas pouvoir gagner de la vitesse .
Concrètement
Si tu règles ton boitier de la manière suivantes avec ton optique:
iso 800, ouverture f/4, le calculateur de ton boitier va peut ĂŞtre trouver v=1/30e.
Avec le 50mm
iso 800, ouverture f/2, le calculateur de ton boitier va trouver v=1/120e pour les mêmes conditions de lumière.
Ainsi tu n'auras pas de flou de bougé du sujet.
l'optique que tu possèdes et le 18-70 f/3.5-5.6.
C'est une optique qui n'est pas très lumineuse donc pas top pour la pratique que tu veux faire.
En plus elle a une ouverture glissante.
C'est Ă dire qu'elle varie avec la focale.
Concrètement:
A la focale de 18mm tu ne pourras pas avoir une ouverture plus grande que f/3.5 mais si tu modifies la focale vers la valeur 70mm, ton ouverture va se fermer pour aller jusqu'Ă f/5.6.
Tu observes cela dans ton viseur.
Pour ne pas avoir ce problème il te faut une optique avec une ouverture mini fixe par exemple f/2.8.
Sans vouloir te faire dépenser beaucoup d'argent, je te conseillerais de te procurer un 50mm lumineux c'est à dire avec une grande ouverture (petit chiffre).
Tu peux trouver en occasion le 50mm f/1.7 Minolta autour de 80 euros en France ou en neuf le 50mm dt f/1.8 de Sony autour de 140 euros.
Grâce à cette optique tu vas pouvoir gagner de la vitesse .
Concrètement
Si tu règles ton boitier de la manière suivantes avec ton optique:
iso 800, ouverture f/4, le calculateur de ton boitier va peut ĂŞtre trouver v=1/30e.
Avec le 50mm
iso 800, ouverture f/2, le calculateur de ton boitier va trouver v=1/120e pour les mêmes conditions de lumière.
Ainsi tu n'auras pas de flou de bougé du sujet.
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Je t'avais parlé également de shooter en RAW.
Il faut savoir que le fait de shooter en raw tu n'obtiens un fichier image mais un fichier avec les valeurs brutes du capteurs.
Pour visualiser ta photo, il te faut donc un logiciel qui va pouvoir transformer ses valeurs en une image.Sony l'a fait gratuitement avec IDC.
Grâce à ce logiciel tu vas pouvoir modifier l'apparence de ta photo (luminosité, contraste etc) pour la rendre la plus près possible de la réalité.
Le gros avantage par rapport à un fichier image Jpeg c'est que les modifications se font très facilement en déplaçant les curseurs et plus en profondeur.Ainsi tu peux récupérer une photo mal exposée sans trop de difficulté.
Il faut savoir que le fait de shooter en raw tu n'obtiens un fichier image mais un fichier avec les valeurs brutes du capteurs.
Pour visualiser ta photo, il te faut donc un logiciel qui va pouvoir transformer ses valeurs en une image.Sony l'a fait gratuitement avec IDC.
Grâce à ce logiciel tu vas pouvoir modifier l'apparence de ta photo (luminosité, contraste etc) pour la rendre la plus près possible de la réalité.
Le gros avantage par rapport à un fichier image Jpeg c'est que les modifications se font très facilement en déplaçant les curseurs et plus en profondeur.Ainsi tu peux récupérer une photo mal exposée sans trop de difficulté.
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Moi je lui conseillerai un canon, ça bruite pas! 
Trêve de plaisanterie! Tu as des optiques peu lumineuses ce qui est handicapant vu le sujet que tu souhaites faire. Je ne connais pas ton budget mais l'achat d'un 50 1.8 (110€ en occaz environ) par exemple te permettrai d'être plus créative et tu seras moins limité par les conditions techniques et matérielles. Si tu as encore un peu d'argent, l'achat d'un boitier plus performant serai un vrai plus(A450, environ 300-350€ et revente de ton A200 environ 200-250€)

Trêve de plaisanterie! Tu as des optiques peu lumineuses ce qui est handicapant vu le sujet que tu souhaites faire. Je ne connais pas ton budget mais l'achat d'un 50 1.8 (110€ en occaz environ) par exemple te permettrai d'être plus créative et tu seras moins limité par les conditions techniques et matérielles. Si tu as encore un peu d'argent, l'achat d'un boitier plus performant serai un vrai plus(A450, environ 300-350€ et revente de ton A200 environ 200-250€)
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dje1050 - Messages : 14753
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conny a écrit : la barre du viseur c'est celle qui va de -2 à +2? c'est bien ça?
si oui comment la changer...
RTFM

je crois que pour ton niveau tu t attaque a trop compliqué
essayes deja de connaitre ton boitier et fais des photos simple
après tu pourras compliquer la chose
Dernière édition par dje1050 le Sam 30 Juil 2011 13:45, édité 1 fois.
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faute-au-graphe - Messages : 10
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le plus simple pour commencer serait peut etre:
- mode P (l'apn trouvera le meilleur compromis vitesse/ouverture)
- iso auto (ca montera automatiquement a 400 maxi normalement. monter plus en iso manuellement si la vitesse descend vraiment trop bas)
- zone af centrale (faire la MAP sur le sujet et cadrer apres)
- mode de mesure spot (voire ponderee centrale)
- correction expo 0.0 (on peut aussi sous-ex et recuperer apres, dc d'abord raw+jpeg)
- et bien sur stab on !
EDIT: quoique si trepied, alors pas de stab
- mode P (l'apn trouvera le meilleur compromis vitesse/ouverture)
- iso auto (ca montera automatiquement a 400 maxi normalement. monter plus en iso manuellement si la vitesse descend vraiment trop bas)
- zone af centrale (faire la MAP sur le sujet et cadrer apres)
- mode de mesure spot (voire ponderee centrale)
- correction expo 0.0 (on peut aussi sous-ex et recuperer apres, dc d'abord raw+jpeg)
- et bien sur stab on !
EDIT: quoique si trepied, alors pas de stab
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neophyte85 - Messages : 373
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XD ça me rappelle des souvenirs ça 
L'époque où je cherchais à faire des photo avec des "trainées" de feu, sans trépied et sans avoir RTFM
Là c'est vrai que je commence à me dépatouiller avec les différents réglages mais j'ai encore beaucoup à apprendre.
Personnellement, je dirais de plus jouer avec l'ouverture et la vitesse, tout en laissant l'ISO à 800. Après ce n'est que mon avis

L'époque où je cherchais à faire des photo avec des "trainées" de feu, sans trépied et sans avoir RTFM

Là c'est vrai que je commence à me dépatouiller avec les différents réglages mais j'ai encore beaucoup à apprendre.
Personnellement, je dirais de plus jouer avec l'ouverture et la vitesse, tout en laissant l'ISO à 800. Après ce n'est que mon avis
merci beaucoup
de toutes façons, si je n'essai pas j'y arriverai jamais...
donc c'est pour ça que je suis là ! avoir des infos
et merci aussi pour les objectifs!!! je vais voir ça ici...
j'aime faire des photos et donc après en avoir fait à l'exterieur, à l'interieur en auto ou M, j'aspire à aller un peu plus loin
voilĂ ce que je sais faire:




de toutes façons, si je n'essai pas j'y arriverai jamais...

donc c'est pour ça que je suis là ! avoir des infos
et merci aussi pour les objectifs!!! je vais voir ça ici...

j'aime faire des photos et donc après en avoir fait à l'exterieur, à l'interieur en auto ou M, j'aspire à aller un peu plus loin

voilĂ ce que je sais faire:




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conny a écrit :une autre question en passant...
est-ce que tous les marques d'objectifs vont sur tous les reflex? ou seulement ceux qui ont été cités?
merci
Chaque marque de reflex a sa propre monture.Ainsi tu ne peux pas monter une optique canon sur un boitier alpha.
Tamron et sigma ont du adapté leurs optiques à chaque monture.
Dans la gamme Minolta il existe 2 montures une pour les boitiers argentique MF: monture MD et MC et une monture pour les boitiers argentiques et numériques AF monture A.
Sony a repris la monture des boitiers AF Minolta ainsi on peut monter sur les boitiers alpha la gamme optiques Minolta AF.
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conny a écrit :ahhhhhhhh
merci pour l'info
donc soit je prends du sony ou soit du minolta?
dommage ici j'avais trouvé du tamron
Pas tout Ă fait tu peux avoir du tamron avec une monture sony/minolta
Tamron fabrique l'optique et monte dessus une monture Sony afin de pouvoir monter l'ensemble sur ton boitier.
Attention minolta il doit être écrit AF sur l'optique sinon c'est du MF ancienne version non compatible
Toute la gamme ici
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