Alpha 500, bracketing et HDR ?

[jeal]

Bonjour à tous,

Je possède un Alpha 500 et me retrouve confronté à une situation problématique.
Souhaitant effectuer quelques clichés en HDR et ayant enfin acquis un trépied, j'ai voulu tester les bracketing mais il n'est que de +-0.3EV ou +-0.7EV.

Cela me semble fort peu, j'aurais aimé pouvoir aller jusqu'à deux stops de différence au moins.

Dès lors, j'aurais souhaité savoir si j'avais loupé quelque chose?
Comment réalisez vous vos prises de vues avec ce type e boitier pour obtenir des prises de vue correctes pour Exposure Fusion?
Faut-il bracketer en +-0.7EV et renforcer la différence d'exposition en créant des copies virtuelles dans Lightroom?
Est-ce que le bracketing ne sert à rien avec ce boitier et seul le travail d'un RAW avec des modifications d'exposition sous Lightroom est suffisant?

Merci beaucoup

[EGr]

Je ne fais jamais que du bracketing manuel personnellement... même si mon boitier m'offre sans doute un bracketing plus généreux que le tien...
Donc, mémorisation de l'expo normale, déclenchement, -2IL d'un coup de molette, déclenchement, +2IL d'un coup de molette, déclenchement.
Si tu es sur trépied, je ne vois pas où est le problème. Si tu es à main levée, là, effectivement, un bracketing auto sera plus confortable. Mais si ton mode d'emploi n'indique pas comment pousser celui-ci, je crains que ça ne soit tout simplement pas possible.

[fabco]

Je ne vois qu'une solution, passer en manuel.
Tu règles ta première photo ouverture et vitesse à l'aide du posemètre pour obtenir la bonne exposition puis tu fais un décalage de l'ouverture en plus et en moins du nombre d'IL que tu souhaites pour ensuite traiter tes photos.

edite: griller par Egr

[jeal]

ça c'est de la réponse rapide et complète!

Effectivement, cela ne me dérange aucunement de faire les trois déclenchements manuellement.

Je commence juste à passer en full M d'où mon manque d'"intuition".
Je vais creuser l'utilisation du posemètre intégré (en espérant le "trouver") et faire quelques tests.

Merci à vous deux.

[EGr]

J'ai omis de préciser que je raisonne pour ma part en mode A, plus intuitive pour moi, mais le mode M est effectivement l'autre solution.
En A, tu bloque ton diaph à la valeur voulue, donc pas de différence de netteté sur toute la profondeur de la scène entre tes 3 images.
En S, tu bloque le temps de pose, donc tu peux maîtriser le risque du flou de bougé si la scène le demande, ne serait-ce qu'une brise dans les feuilles des arbres...
En M, tu gère les deux à ta main, mais il te revient de faire l'arbitrage qui va le moins mal à chaque image.

[jeal]

De toute façon, dans le cas précis, je n'ai pas le choix. C'est du M car le Fisheye Samyang que j'utilise ne passe qu'en ce mode, les autres affichant le message "no lens attached, shutter is locked".
Merci pour les précisions qui sont utiles avec mon 50mm.

[Pertabolis]

Tu peux aussi faire une mesure spot sur chaque zone de luminosite differente de ta photo (en mode A) puis te caler au trepied pour ton cadrage et enfin prendre tes photos avec les mesures de vitesse que tu a faites precedement (par ex 1 photo "normale" puis 1 pour chaque luminosite extreme).

Sans le trepied, tu a aussi le bouton de bloquage d'expo (AEL) qui aide bien. Je me met en mode spot, vise sur une zone lumineuse et appuie sur le bouton, me recale vaguement sur le cadrage que je veut et prends la photo, puis pareil avec une zone sombre. Ensuite les logiciels HDR savent re-aligner les photos.

[fabco]

Pour le posemètre regarde page 70 de ton manuel il va de -2 à +2 IL

[jeal]

Oui un tout grand merci!

Dire que je faisais ça en ajustant le couple vitesse/focale et en vérifiant l'histogramme après -_- Incroyable perte de temps au départ.
Je viens de faire quelques tests et tout roule, encore un énorme merci à ceux qui sont intervenus.