[A700] Premier spectacle en v4, ça bruite !

[Rexibus]

Quel est le meilleur débruiteur ?

[AlphaDream]

Pour moi, NoiseNinja...

[Aegolius]

Moi j'utilise le plugin GREYCSTORATION sous GIMP. Ce petit programme a été développé par le Groupe de Recherche en Informatique, Image, Automatique et Instrumentation de Caen. Associé au plugin FX-Foundry/Edge Mask sharpening ça me donne des résultats très satisfaisants.

Et en plus c'est libre

[LCDI]

Reprenons: RB OFF + 0,3 IL (environ)
Puis un débruiteur, avec doigté pour tous les RAW.

En raw, tu peux aller tranquillement à +1 IL.
Comme je l'ai dit plus haut, sauf à faire des tirages très grand format, un débruitage de base sur la chroma suffit amplement. Et sauf si vous tenez à ce que vos zooms 100% soient parfaitement propres, mais ça ne présente pas beaucoup d'intérêt...

Juste pour ma culture, si tu surexposes ta vitesse va dramatiquement chuter et donc ajouter un potentiel flou de bougé ou me trompe-je ?

[MorB]

J'utilise Noiseware Professional en plugin Photoshop... Je le trouve efficace

[EGr]

Reprenons: RB OFF + 0,3 IL (environ)
Puis un débruiteur, avec doigté pour tous les RAW.

En raw, tu peux aller tranquillement à +1 IL.
Comme je l'ai dit plus haut, sauf à faire des tirages très grand format, un débruitage de base sur la chroma suffit amplement. Et sauf si vous tenez à ce que vos zooms 100% soient parfaitement propres, mais ça ne présente pas beaucoup d'intérêt...

Juste pour ma culture, si tu surexposes ta vitesse va dramatiquement chuter et donc ajouter un potentiel flou de bougé ou me trompe-je ?

C'est l'inconvénient de la méthode sur scène d'actions. On ne peut pas tout avoir... et aucune méthode n'est sans contrepartie...

[erwan]

bon vl a un raw interieur chez moi

http://dl.free.fr/getfile.pl?file=/xyBCdHLN
un cirque je vous avais prevenu!!!

[Xapi]

Reprenons: RB OFF + 0,3 IL (environ)
Puis un débruiteur, avec doigté pour tous les RAW.

En raw, tu peux aller tranquillement à +1 IL.
Comme je l'ai dit plus haut, sauf à faire des tirages très grand format, un débruitage de base sur la chroma suffit amplement. Et sauf si vous tenez à ce que vos zooms 100% soient parfaitement propres, mais ça ne présente pas beaucoup d'intérêt...

Juste pour ma culture, si tu surexposes ta vitesse va dramatiquement chuter et donc ajouter un potentiel flou de bougé ou me trompe-je ?

Oui surex de 1 IL c'est comme descendre d'une vitesse.
Maintenant, placé dans le contexte spectacle dont parle Alphadream, donc avec probablement avec le 24-70/2.8 ou ses Zeiss en tête, alors ça se tient comme stratégie puisqu'il sont stabilisés par le boitier sur ton ex-monture et pas sur ta nouvelle
Au pire pour conserver la vitesse tu montes d'un cran en ISO tout en surexposant d'1IL. La vitesse reste alors identique, mais la montée en bruit est moindre puisque tu n'as que peu de BL, et pour revenir d'une expo "à droite" vers une expo "juste" alors tu rabaisses l'expo au dématriçage et en plus comme par magie en ré-assombrissant tu vas aussi estomper l'impression de bruit.
Bref sauf si tu as une scène dans laquelle tu veux conserver un max de détails dans tous les compartiments du jeu à la fois en HL ET en BL (et encore même là le mieux est de faire une mesure spot sur ta HL max que tu ne veux pas griller histoire d'être calé le plus à droite possible), sinon cette stratégie me semble un excellent choix.

D'ailleurs, on pourrait potentiellement tout faire à 200 ISO et ensuite ne faire que remonter l'expo logiciellement au dématriçage. Bon dans la pratique l'amplification pratiquée dans le boitier ne met pas œuvre que du logiciel mais probablement aussi de l'amplification électronique donc je pense d'après mon expérience que ce n'est pas possible de pousser l'idée au delà de 2 ILau mieux pour garder un bon résultat.

Un truc truc que j'ai compris de mes problème d'expo récents : si on a des scènes qui varient de disons 4IL mais suffisamment complexes et changeantes pour que de temps en temps la celule d'expo se plante, alors on se cale en mode M sur un réglage "intermédiaire" auquel on ne touche plus afin d'éviter des expo complètement loupée, et ensuite au dématriçage on ajustera de plus ou moins 2 IL selon le sens dans lequel il faut corriger.

[Slipsale]

Comme je l'ai dit plus haut, sauf à faire des tirages très grand format, un débruitage de base sur la chroma suffit amplement.

Sur l'A700 (mais c'était également le cas sur l'A100 et c'est sans doute le cas sur les autres boiteirs Sony), c'est essentiellement le bruit de chrominance que l'on voit lorsqu'on dématrice. Ca tombe bien car c'est celui ci qui se corrige le plus facilement sans altérer les micro détails par un trop fort lissage (contrairement au bruit de luminance).
Du coup, personnellement, je ne touche, sur LR, quasiment jamais au curseur de luminance et ne corrige que la chroma.

Et comme dit Alpha, si vous ne faite pas de tirages supérieurs au A4, inutile de débruiter à 1600 iso : le bruit est noyé !

[stingray]

bon vl a un raw interieur chez moi

http://dl.free.fr/getfile.pl?file=/xyBCdHLN
un cirque je vous avais prevenu!!!

Pour un 2000 iso sous-exp de plus de 1IL moi je ne trouve pas cela bruité.
Ce qu'il faut bien comprendre c'est que cet exemple pourrait être directement comparé à un 6400 iso exposé bien à droite.

La map est un peu devant par contre ....

[AlphaDream]

Cette question de l'exposition à droite renvoie à la problématique de savoir si, à un couple vitesse/obturation donné il vaut mieux shooter à la plus faible sensibilité possible même si on est très sous-ex, à une sensibilité plus grande en étant bien exposé, ou à une sensibilité encore plus grande en étant surex. La réponse dépend des boîtiers, et on va essayer de faire le test avec les nôtres (publi sur Alphanum un de ces jours).

Autre façon d'examiner le problème de zeblef : quand on est contraint de monter en ISO, c'est qu'il n'y a pas assez de lumière et/ou que le sujet est mobile. Il existe donc une vitesse minimum pour ne pas avoir de flou de bougé ou de mouvement. Si zeblef était à cette vitesse minimum, il n'y avait pas moyen de faire mieux et on revient à la problématique précédente pour savoir quel choix de sensibilité est la plus judicieuse. S'il n'était pas à la vitesse minimum, alors il y avait de la lumière à gagner en déclenchant plus lentement.

Au final, ce qui produira le meilleur résultat en basse lumière ou avec des sujets mobiles, c'est de déclencher le plus lentement possible pour faire arriver un maximum de lumière sur le capteur. Exposer à droite ou diminuer la sensibilité quitte à sous-exposer sont deux options qui fonctionneront différemment sur tel ou tel boîtier et selon les sensibilités, avec des avantages et des inconvénients. L'exposition à droite donne très probablement les meilleurs résultats sur la plupart des boîtiers, mais c'est une opération risquée car on peut exposer trop à droite et cramer son image. Diminuer la sensibilité en sous-exposant donnera des résultats le plus souvent moins bons mais sans risque de brûler son image.

Ce qu'il faut donc retenir quand on shoote dans des conditions spéciales (basse lumière et/ou sujet en mouvement), c'est qu'il faut absolument déterminer le couple vitesse/obturation qui fera entrer le plus de lumière dans le boîtier.

A suivre...

[stingray]

Ce qu'il faut donc retenir quand on shoote dans des conditions spéciales (basse lumière et/ou sujet en mouvement), c'est qu'il faut absolument déterminer le couple vitesse/obturation qui fera entrer le plus de lumière dans le boîtier.

En l'occurence, c'est f1.8, 1/60s pour 135mm, donc on est pas loin de la limite, même si sur ce sujet très mobile il était peut être possible de descendre un peu plus bas

A suivre...

Oui, oui , je sais ...

[AlphaDream]

Ce qu'il faut donc retenir quand on shoote dans des conditions spéciales (basse lumière et/ou sujet en mouvement), c'est qu'il faut absolument déterminer le couple vitesse/obturation qui fera entrer le plus de lumière dans le boîtier.

En l'occurence, c'est f1.8, 1/60s pour 135mm, donc on est pas loin de la limite, même si sur ce sujet très mobile il était peut être possible de descendre un peu plus bas

Je shoote rarement du cirque, mais au théâtre je descend parfois au 1/15s, ce qui fait 2 diaphs de bruit à gagner par rapport à une vitesse de 1/60s...
Evidemment, tous les sujets ne se prêtent pas à des vitesses si basses. Encore que... en danse par exemple, il faut essayer de capter les moments très ponctuels où avant un changement de direction le mouvement s'arrête presque. J'ai fait des clichés miracles comme ça...

A suivre...

Oui, oui , je sais ...

Je te signale que j'ai déjà fait les clichés... jdissajdirien...

[knut_1701]

une chose m'intrigue, quand je fais une sortie et que je reviens avec 200 clichés, j'en garde un 1/4,
et je n'aurai pas de mode batch pour tout débruiter et regarder ce que ça donne ?
et comment on fait quand on fait juste des "photos de famille" qu'on ne soignera jamais autant qu'une photo prise en sortie photo ?

[jr56]

Pas certain de bien comprendre ta question....

Je peux répondre sur ce que je fais moi: Photos de famille que je ne soignerai jamais (ou sortie DxD au restaurant pour juste poster des photos ici ), je fais:
1) Soit du jpeg direct, en jouant un peu sur les réglages boitiers; de toute façon, en général les participants m'en demandent (clé USB, gravure CD sur l'ordi qui traine dans le coin) avant même que j'ai le temps de post-traiter, même sommairement. Ou alors je post-traite un minimum à la volée. La plupart de toute façon en font au mieux des tirages 10x15, voire regardent seulement sur &écran et renvoient par internet à d'autres.

Quand je veux garder pour moi, voire pouvoir en soigner qques unes, JPEG+ raw, le jpeg comme ci-dessus, et je sélectionne les meilleures pour traitement classique en Raw, mais c'est moins de 25 % que je garde, parfois moins de 10% (pour le reste, je peux garder des jpeg en souvenir/témoignages.. ou redistribution ultérieure )

[knut_1701]

Pas certain de bien comprendre ta question....

Je peux répondre sur ce que je fais moi: Photos de famille que je ne soignerai jamais (ou sortie DxD au restaurant pour juste poster des photos ici ), je fais:
1) Soit du jpeg direct, en jouant un peu sur les réglages boitiers; de toute façon, en général les participants m'en demandent (clé USB, gravure CD sur l'ordi qui traine dans le coin) avant même que j'ai le temps de post-traiter, même sommairement. Ou alors je post-traite un minimum à la volée. La plupart de toute façon en font au mieux des tirages 10x15, voire regardent seulement sur &écran et renvoient par internet à d'autres.

Quand je veux garder pour moi, voire pouvoir en soigner qques unes, JPEG+ raw, le jpeg comme ci-dessus, et je sélectionne les meilleures pour traitement classique en Raw, mais c'est moins de 25 % que je garde, parfois moins de 10% (pour le reste, je peux garder des jpeg en souvenir/témoignages.. ou redistribution ultérieure )

je suis sans doute trop exigeant avec mes photos de famille...