filtre gris dégradé

[vroum]

A propos du polarisant, je ne comprends pas comment ça fonctionne sur monture de type Cokin. Car il faut 2 optiques qui tournent l'une par rapport à l'autre??

Sur un pola il n'y a pas 2 optiques mais une seule, qui effectivement tourne sur elle-mème pour le réglage.
Le sytème Cokin du pola sur le porte-filtre carré est plutot à éviter, j'ai eu essayé
Un filtre à visser est très nettement meilleur...

[Bertrand T]

Il faut le Foundation Kit (porte-filtre) et un ou des adaptateurs au(x) diamètre(s) de ses objectifs. Bien sûr, on peut prendre un adaptateur au plus grand diamètre et ajouter des bagues adaptatrices, mais on se lasse des bricolages…
Les puristes ajouteront des vis courtes pour le porte-filtre, suivant le nombre d'emplacements souhaités. Ne pas négliger une pochette de transport. (Les jeux de 3 filtres viennent dans une boîte en carton bien conçue.)

Ensuite il faut des filtres… Prendre un assortiment de grades. Gradation dure, sauf si vous avez des grand-angulaires à grand diamètre.
Si vous n'avez que des petits diamètres, vous pouvez aussi regarder le système Lee "pour télémétriques", qui est moins imposant et a moins de réferences de filtres… mais tous les dégradés neutres souhaités.

[marc-104]

pour résumer
foundation kit à 44£
un L77WR 77mm Wide Angle à 30£ pour le 16-35 zeiss ou le L77SR standard à 15£ est il ok ?

+ Neutral Density Grad Set - soft (pour le 16-35 zeiss) 129£
=> 200£ + tax + port

question cela en vaut il vraiment le prix
le systeme DRO en mode manuel ne permet il pas d'avoir à peu près le meme effet sans dépenser plus de 200€ dans un système qu'une fois sur deux on n'aura pas le courage d'installer? (je suis un peu paresseux)

le système est il ajustable en hauteur ?
si mon ciel occupe 1/3 ou 2/3 de l'image comment ajuster?

utilisation : uniquement pour les aubes et le soir ou aussi en pleine journée?

utilisation paysage en Islande
merci pour vos réponses

[KaptainIgloo]

@ marc 104 :

question cela en vaut il vraiment le prix : oui !
le systeme DRO en mode manuel ne permet il pas d'avoir à peu près le meme effet sans dépenser plus de 200€ dans un système qu'une fois sur deux on n'aura pas le courage d'installer? (je suis un peu paresseux) : la dynamique du capteur a ses limites, et quelques secondes d'installation à la prise de vue évitent la prise de tête à la dérawtisation...

le système est il ajustable en hauteur ? : oui
si mon ciel occupe 1/3 ou 2/3 de l'image comment ajuster? : le filtre glise verticalement dans le porte-filtre

utilisation : uniquement pour les aubes et le soir ou aussi en pleine journée? : tout le temps, et surtout quand le ciel est blanc : il permet de faire ressortir des détails

utilisation paysage en Islande : yes !!!

[Bertrand T]

Quand tu as de gros écarts de luminosité dans l'image, mieux vaut les compenser au départ et fournir au capteur une dynamique qu'il peut encaisser plutôt que de suer avec des masques dans Lightroom. Et tu n'as pas de DRO en RAW — si j'ai bien suivi.

Le temps passé à réfléchir à son image, choisir le grade du filtre (mesure sélective sur les diverses zones), mettre en place (idéalement sur trépied… mais il m'arrive de l'employer à main levée, et au Mamiya 7ii encore !) est du temps utilement passé à améliorer sa photo. Et c'est moins long et plus facile que du post-traitement HDR. Si tu es vraiment paresseux, il faut optimiser les efforts

L'intérêt du système Lee (ou Cokin, ou autre) par-rapport aux filtres ronds vissants c'est justement que la position de la transition est librement réglable. Normalement, tu mets la transition le long de l'horizon (inclinée au besoin pour tenir compte des reliefs ou de gros nuages arrivant par un côté du cadre).

Sur un A900, l'adaptateur grand-angle est peut-être souhaitable pour le 16-35, mais avec un APS-C, l'adaptateur standard ira très bien.

Ces filtres sont vraiment indispensables dans les pays nordiques pour égaliser ciel et terre, ou pour plomber un peu plus un ciel menaçant et restituer l'ambiance. Ils rendent aussi service en temps que filtres neutres, dégradé hors du champ, pour les innombrables cascades islandaises. Trépied, filtre ND 0.9, diaphragme fermé, retardateur 2 s et zou ! un beau rendu soyeux de l'eau vive en pose longue.

Dernière indication : la mesure d'exposition se fait sur la zone sombre sans le filtre; l'exposition est figée, ou l'appareil mis en mode M, et le filtre mis en place. Pas de mesure par la cellule TTL avec le filtre en place : l'appareil tenterait de corriger la correction souhaitée !

[grillé par KaptainIgloo !]

[Bertrand T]

Neutral Density Grad Set - soft (pour le 16-35 zeiss) 129£

Je sais que j'ai moi-même conseillé les grades doux pour les grand-angulaires de grand diamètre, mais généralement ils sont quand même trop doux. L'idéal serait plutôt un jeu de filtres en grade dur (0,3-0,6-0,9 ou 0,45-0,75) et un ND 0,6 Soft (le ND 0,3 Soft ne sert à rien de rien du tout) en complément.

[ear_78]

On peut mettre les Lee sans problème sur un porte-filtre Cokin série P...

[marc-104]

que penser vous d'un
starter kit dslr
The Digital SLR starter kit again includes an assembled filter holder [configured with 2x 2mm resin filter slots], a Hard 0.6 ND grad, a Pro Glass 0.6 ND standard (Pro Glass ND filters are optimised for use with digital cameras, as they absorb more Infra Red and UV light than traditional ND filters and provide a more punchy result and less discolouration in adverse lighting conditions) and a cleaning cloth. These are all packed in the new three filter triple pouch.

+ wideangle adapter 77mm

avec les frais de port et les taxes 225£ -> 250€ !
ce forum est une ruine...

les filtres complémentaires étant à 55£
peut on se limiter à un .6 hard et ajuster le reste avec lightroom?

si j'ai bien compris mesure spot sur une zone sombre, AEL puis filtre
je serais quand meme plus tranquille en doublant toute les photos prise normale puis la méthode avec filtre

imaginez 1000 photos d'islande avec un filtre dégradé mal utilisé ou utilisé à outrance !

[KaptainIgloo]

A mon avis (et là je vais contredire Bertrand T, qui est, il est certain, bien meilleur spécialiste que moi de la question ): acheter toute une panoplie de filtre est inutile (c'est mieux, mais pas indispensable) :
J'ai un Hitec soft (c'est mieux dès que tu as tu as un horizon irrégulier (relief, maisons, etc), et cela me suffit largement... on est loin des 250 €
- doubler tes photos avec et sans, est une bonne et prudente idée... mais en général, je garde celles prise avec et écrase celles sans

[Bertrand T]

Je n'ai jamais testé les filtres neutres en verre ProGrade, mais pour perdre "juste" 2 IL, le polarisant me semble un dépannage très acceptable. Donc, pour le prix (>£200), un jeu de trois filtres me semble préférable. Si tu prends un ou deux filtres à l'unité, le 0.6 grade dur est probablement le plus utile.

Réserve : je n'ai rien d'aussi extrême que ton 16-35 en Ø77 (20/2,8 en Ø72 pour petit format, 43/4,5 N en Ø67 en moyen format), donc je ne peux pas commenter sur l'utilité du grade doux dans ce cas. Peut-être surtout indiqué pour les optiques grand format en Ø86 ou plus ?

Comme toujours : essais préalables à la maison avant utilisation en voyage. Avec le numérique ça ne coûte rien et on voit tout de suite le résultat.

[marc-104]

j'ai trouvé ca

un kit un peu plus diversifié en Lee par rapport au ki dslr qui ne comprend pas de filtres soft et un seul filtres 0.6 hard
http://www.davidnoton.com/ctlfilterkit.htm
•-0.9ND grad (hard)
•-0.6ND grad (hard)
•-0.6ND grad (soft)
•-0.9ND ProGlass Standard
•-2 slot filter holder
•-filter wrap
•-adaptor ring of your choice (67mm, 72mm, 77mm, 82mm)
•-triple filter carrying pouch
•-cleaning cloth

pour 270£+vat + transport

et un site qui uk livrant en Europe qui vend
les Hitech (2x moins cher que les lee) et les Lee
http://www.teamworkphoto.com/index.php?main_page=index&cPath=78

hitech
Hitech 100 ND Grad Filter Kit (HARD Edge) 59£
Hitech 100 Mk4 Wide Angle Holder - 2 Filter Slots 46£
ND grad filter soft .6 29£
Hitech 100 Neutral Density Filter - ND 0.6 25£
Hitech 100 Wide Angle Adapter Ring 13£
172£
+ une pochette et un kit nettoyage 30£
202£ versus 270£

vos avis ?
quelqu'un interessé par une commande groupée?

[Kara]

quelqu'un interessé par une commande groupée?

C'est plus d'actualité pour moi.

[gab38]

Ma modeste contribution au débat : et un mini tuto pour ceux qui se demande de quoi on cause

Ceci reprend/complète l'excellent tuto de Warka - si un modo veut déplacer le post, n'hesitez pas

J'ai essayé de me mettre aux filtres dégradés depuis peu et clairement il est bon nombre de situations où ils s'avèrent indispensables. Voici quelques questions réponses et mes opinions pour alimenter vos réflexions.

Vissant ou Porte filtre : clairement, le second offre une plus grand souplesse du fait qu'on peut positionner exactement l'emplacement du dégradé en faisant coulisser le filtre dans son emplacement. Le filtre vissant est plus basique - la transition est au milieu, ce qui implique de devoir centrer son paysage - plus de choix de cadrage

Choisir le porte filtre selon le diamètre max. des objectifs - cokin A jusqu'a 67mm, cokin P jusqu'au 84mm et Cokin Z ou X au délà - mais beaucoup plus cher. Personnellement, je pense que le meilleur compromis est le Cokin P : il est aisé d'y adjoindre des bagues de réduction (peu chères) pour les petits diamètres et cela évite le vignetage "mécanique". Le cokin A est franchement trop petit et la différence de cout n'est pas déterminante. Ne pas oublier que le même filtre coutera plus cher avec un porte filtre plus large - filtre ND3 soft coute de 18€ en cokin A, 28 en cokin P, à 43€ en Cokin Z

Les bagues : une fois le choix effectué A, P, Z, il faut se munir de la bague correspondante. Les filtres "cokin" sont constitués d'une bague (adaptor ring) que l'on visse sur l'objectif, du porte filtre (filter holder) proprement dit et supporte le ou les filtres (filters). Le porte filtre et les filtres peuvent etre utilisés/conservés sur tous les objectifs, mais il faut prévoir les bagues pour les diamètres de ses objectifs (55, 62, 67, 72, 77...)

Vignetage : c'est surtout problématique avec les grand angles - mais je ne trouve pas grand intérêt à les monter sur des longues focales de toute façon. Le vignetage (assombrissement de l'image aux angles) dépend de l'angle - donc de la focale et de la profondeur du porte filtre. Habituellement, les portes filtres ont 4 emplacements : on peut y combiner un polarisant circulaire (le plus près de l'objectif) et des filtre neutres (dégradés ou pas). Les portes filtres "slim" ont un nombre réduit (généralement 1 ou 2) d'emplacements, mais il est facile de raccourcir un porte filtre normal à l'aide d'une scie (vu leur faible prix sur Ebay pas de risque).
A noter : sur le CZ 16-80 (diamètre 62mm) avec un porte filtre standard (non-slim), le vignetage apparait si on incline le porte filtre à 30° ou 45°, par exemple pour suivre la pente d'une montagne - par contre pas de soucis si le filtre est en portrait (90°) ou paysage. Pas de problème sur le 28-75 D (diamètre 67mm) ou le 20mm (diamètre 72mm).

Force du dégradé : tout comme avec les filtres neutres traditionnels non dégradés, elle indique le pourcentage d'assombrissement. Selon les fabricants, la nomenclature change - ce qui donne :
ND2 = perte d'1 diaph = 1/2 = 0,3 = b&w 101
ND4 = perte de 2 diaphs = 1/4 = 0,6 = b&w 102
ND8 = perte de 3 diaphs = 1/8 = 0,9 = b&w 103

Transition : elle indique si la progression sombre<->clair est progressive/lente (soft) ou brusque (hard). Son effet sera plus visible sur une courte focale qui "embrasse" un plus grand champ de vue que sur une focale standard ou un télé. Par exemple, montez un filtre vissant sur un 75-300 : à 75mm le dégradé sera très léger, mais inexistant au 300mm
Une transition "hard" sera bien adaptée aux coucher de soleil avec un horizon plat (ex: mer) alors que les "soft" s'adapteront mieux aux paysages valonnés - les montagnes sont rarement plates

Utilisation : trépied obligatoire ! on visse la bague sur l'objectif, on y accroche le porte filtre puis -sans mettre de filtre- on fait sa mesure sur la zone sombre (ex: sur les montagnes et pas sur les cumulus qui les surplombent). Une fois la mesure faite - en excluant la zone à assombrir (les nuages/le soleil..) -, on va positionner le filtre en utilisant le testeur de profondeur de champ : cela permet de visualiser plus préciseraient l'emplacement de la transition clair/foncé.
Un exemple classique d'empilement (stacking) - un coucher de soleil sur une plage : un grand angle (20mm ou cz 16-80), sa bague, un cokin P, un polarisant pour doper les couleurs de l'eau, un dégradé "dur" (ND2 hard) calé sur l'horizon pour éviter l'éblouissement du soleil et éventuellement un filtre neutre (ND2 ou ND3) pour allonger le temps de pause et "flouter" les vagues.

Pas si neutres que ça... : comme vous pourrez le constater de visu plus bas, tous les filtres ne se valent pas en terme de rendu de couleur. En particulier, il se peut que la zone sombre induise une dominante colorée (jaune, bleu, magenta) qui peut être gênante : elle ne se rattrape pas ou mal en post traitement car elle s'applique à une portion de l'image (même problème que la balance des blancs). Evidemment, plus le filtre sera couteux, moins il y a de chances que cela arrive - on n'a pas le même degré d'exigence (personnel donc) avec un filtre Singh Ray à 200$ qu'avec un Cokin à 15€ .. ou un "noname" chinois fabriqué à la louche à 4€. Par contre, seul le jugement personnel de visu permet de trancher : ne gaspillez pas vos deniers dans un filtre haut de gamme si vous ne vous en servez pas souvent ou si les "défauts" de autres filtres ne sont pas rédhibitoires pour vous

Divers et variés. On trouve de nombreux fabricants : de la copie chinoise aux Singh ray, Heliopan, Lee filters en passant par les Hitech et autres. La "monture" Cokin est la plus répandue, mais il existe aussi des formats propriétaires chez Lee par exemple : attention à la compatibilité ! A ma connaissance, seul Singh Ray (US) fabrique des dégradés "inversés" qui permettent d'assombrir le milieu de l'image (soleil) sans enterrer le haut (ne pas boucher les nuages au dessus)... mais en plombant le portefeuille
Sur le net, les Cokin et copies se trouvent facilement, les filtres Lee se trouvent plus facilement en UK (robert white), pour les Heliopan et Singh : attaquer une banque et jeter un coup d'oeil vers le canada ou les us..

Au début il n'y avait rien... Pour commencer, choisir son format (Lee, Cokin A, P, Z), choisir les bagues d'adaptation aux diamètres voulus, un ou plusieurs portes filtres - pour ma part des copies sur Ebay puis les filtres. Au niveau des "set", je pense qu'on peut se contenter au début d'un ND2 "hard" à forte transition (bord de mer) et un ND4 soft (coucher de soleil, montagnes), ensuite à l'utilisation on y ajoutera un polarisant (le cokin est cher et pas très efficace AMHA) voire des ND8 ou autres...

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Quelques photos pour illustrer mes propos :
En haut 2 filtres cokin. En bas, de gauche à droite : un filtre vissant 55mm, les bagues (62, 67 et 77mm), 2 portes filtres cokin P, un polarisant circulaire pour cokin P (cher )


Deux filtres comparés : à gauche Singh Ray 2G-HS (ND2 hard) - 100$ à droite Cokin 121S (ND4 Soft) à 15€ - notez la différence de longueur !


A gauche cokin P standard (3 slots + pola) emplacement, à droite mon "slim" : standard + scie (1 slot + pola)


Neutralité des couleurs : à gauche un filtre chinois "gris" à 4€ , à droite le cokin à 15€


Neutralité : Singh Ray en haut a gauche, noname en dessous, Cokin à droite


.. et en vissant : un filtre "gris" (sacrée dérive vers le bleu) HAMA vissant

[serpico73]

Oh yeah!!

merci pour ce tuto très instructifs et très bien fait.
Je pars à New York lundi et j'avais l'intention de faire un (gros) tour chez B&H.
J'étais parti sur un système Lee (Foundation kit).
A mon retour, mon matériel devrait être complété du 70-300G compte tenu du rapport euro/dollar.
Je possède déjà des filtres slim Sony Zeiss (polarisant et ND8)
Pour ceux qui ont le système Lee, avec le zeiss 16-80, que me conseillerez vous comme bague d'adaptation (standard ou adapté aux UGA). La version Slim semble peut être la mieux adapté compte tenu de l'expérience de gab38 ?

Ainsi pour reprendre l'exemple de GAB38 (photo plage), sur ce 16-80 de 62mm, le bon ordre de mes filtres serait il le filtre vissant ND8, le pola vissant, la bague d'adaptation, le porte filtre puis un filtre dégradé ?

merci pour vos réponses et pour la qualité de ce post qui mériterait de se retrouver sous la forme d'un article sur le site alphanum

[gab38]

Le CZ 16-80 à 16mm (grand angle !) et assez retors au niveau du vignetage, je laisserai les possesseurs de systeme Lee répondre, mais à mon avis le vignetage risque d'être déjà visible juste avec le ND8 vissant + pola. vissant + bague d'adaptation : fais un test en visant le ciel bleu (uniforme) avec ton pola+nd8 à pleine ouverture - si tu vois déjà du vignetage il te faudra impérativement le slim.
L'autre solution, selon le cout consiste à investir dans un ND8 au format Lee et de faire : pola vissant + porte filtre LEE + ND8 sur le porte filtre.
Personnellement le polarisant Cokin P ne m'a pas convaincu - comparé à mon B&W - l'effet est nettement moins visible et la qualité pas au top
Concernant l'ordre des filtres, je ne pourrais te répondre : le porte filtre Cokin P impose que le polarisant soit au plus près de l'objectif (c'est un emplacement dédié) - ensuite je pense que l'ordre (ND8/dégradé) n'aura que peu d'influence.
Personnellement je les mets toujours en commençant par le polarisant (pour juger de l'effet), puis j'y empile le filtre dégradé (pour pouvoir placer le dégradé avec le test de PdC) et je termine par un ND2 ou ND4 selon la vitesse que je souhaite atteindre / le "filé" voulu.

Amicalement

[serpico73]

Effectivement à 16 mm, j'avais déjà fait des tests et cela vignette beaucoup trop avec 2 filtres même en fermant bcp. Cela passe mieux à 24 mm.
Je pense que je devrais faire des tests si possible chez B&H pour voir si le pola sony +le porte filtre Lee avec sa bague n'occasionnent par trop de vignettage à 16 mm.
Je garde ton idée d'un filtre ND8 à mettre sur le porte filtre.

merci encore