[Forts contrastes] Comment réussir sa photo ?

Une question au sujet d'une pratique photo ou une question d'ordre plus technique (fonctionnement de l'autofocus, mesure d'exposition...), posez la ici.
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mimins
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#1 Message Mer 01 Oct 2008 10:09


Bonjour,

ça fait un bout de temps que je me demande comment réussir de jolis photos lorsque les contrastes sont élevés (comprendre : des zones ensoleillées qui alternent avec des zones d'ombre).

Quels sont vos conseils / astuces pour contourner ce problème et prendre une photo qui restitue suffisamment les tons sombres sans griller les tons les plus clairs ? :zen:

Le seul "remède" que j'ai trouvé, et qui est loin d'être top à mon goût, est la diminution du contraste de la photo en mode manuel.

Merci d'avance
α700 grippé | CZ 16-80 | SAL-70-400G | S100M28 | DCR-250 | HVL-F58AM | 484RC2 | 190XPROB | 679B | Kata 3N1-20

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red71
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#2 Message Mer 01 Oct 2008 10:12


Faire une mesure spot sur la partie la plus lumineuse t'évitera de la cramer.

Jean-Michel
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#3 Message Mer 01 Oct 2008 10:15


raw ou Jpeg ?
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Sony [50 F1.4] [CZ16-35 F2.8] [18-250] [70-200 F2.8 G] / | Sigma 15 F2.8 |
Minolta [20 F2.8] [28-75D F2.8] [24-50 F4] [35-70 F4] [70-210 F4] [18-70 F3.5-5.6] [35-105 F3.5-4.5] [75-300 F4.5-5.6]

Panito
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#4 Message Mer 01 Oct 2008 10:16


Si c'est pour du paysage, tu as également le HDR associé au bracketing.

Si c'est pour du portrait, il faut utiliser le flash au feeling... heuu pardon, en fill-in pour déboucher les ombres (mettre une correction d'expo au flash négative pour déboucher les ombres discretement)
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EGr
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#5 Message Mer 01 Oct 2008 10:18


- oui, spot sur les hautes lumières et correction d'expo de +1 à +1.5IL pour ne pas enterrer toute l'image,
- Ă  200iso pour disposer de la dynamique la plus large de ton alpha100,
- braketting avec surveillance de la partie droite de l'histogramme : elle ne doit pas être brutalement coupée par l'axe de droite mais au contraire venir y mourir à son pied,
- DRO pour déboucher les ombres en jpeg,
- raw dans l'idéal pour gratter tout ce qui peut être gratté en dynamique.
α850 | 505siSuper | hvl20 | hvl43 | 3600hsd | 1200AF-N | Si12-24 | So28-75/2.8SAM | So70/300G |
Mi500/8 | Mi200/2.8HS | Mi100/2 | Mi100/2.8RS | Mi50/1.7RS | Mi35/2old | Mi20/2.8old | 35/70-50inversé | 3bagues allonge |

mimins
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#6 Message Mer 01 Oct 2008 10:26


Merci pour vos retours !

Je suis en JPEG actuellement, mais plus à défaut qu'autre chose ; je ne me suis jamais posé trop la question de changer en fait...

Panito a écrit :Si c'est pour du paysage, tu as également le HDR associé au bracketing.

Euh c'est quoi au juste HDR ? :oops:
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vroum
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#7 Message Mer 01 Oct 2008 10:30


mimins a écrit :Euh c'est quoi au juste HDR ? :oops:

C'est une technique ou tu fait une photo exposée pour les hautes lumières, une pour les basses lumières, une ou plusieurs pour les médians et après tu assemble le tout avec un logiciel spécial.
Le rendu est plutot artificiel mais la dynamique n'a plus de limite. Bien sur l'usage du pied est recommandé pour une parfaite superposition des vues.

red71
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#8 Message Mer 01 Oct 2008 10:31


HighDynamicRange je pense.
L'idée est de faire plusieurs photos "identiques" mais avec un réglage d'expo différentes pour ensuite assembler le tout afin d'avoir des infos aussi bien sur les hautes lumières que sur les basses lumières.
Edit : grilé ;-)

Breizhoo
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#9 Message Mer 01 Oct 2008 10:33


Un mix de plusieurs photos faites avec des expos différentes ou tu ne gardes que le meilleur de chaque photo ...

Un peu de lecture

Edit : Grilled aussi ! :fache:
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vroum
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#10 Message Mer 01 Oct 2008 10:43


Je suis un champion :mrgreen2: .
(@ Rascal).

mimins
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#11 Message Mer 01 Oct 2008 10:46


OK, je ne connaissais pas du tout cette technique, et ça a l'air assez puissant, il me tarde d'essayer !
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#12 Message Mer 01 Oct 2008 10:56


mimins a écrit :OK, je ne connaissais pas du tout cette technique, et ça a l'air assez puissant, il me tarde d'essayer !

Si tu vas dans la section photo tu verras des exemples de cette technique :commeca: .

Jean-Michel
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#13 Message Mer 01 Oct 2008 12:31


Le HDR est une méthode puissante mais qui demande un peu de doigté et qui me semble requerir un peu d'experience en post traitement

Rappel
- La plage dynamique d'une scène de paysage avec un fort soleil : de 1 à 100.000 (environ 17 EV)
- L'oeil Humain (sur une même scène) : de 1 à 10.000 (environ 14 EV)
- Un film Argentique Noir et Blanc ou bien Un capteur RAW en 12 bits : de 1 Ă  4096 (environ 12EV)
- Un film argentique couleur : de 1 Ă  2000 (environ 11 EV)
- Une image en 8 bits : de 1 Ă  256 (environ 8 EV)

Tu as donc tout interet dans un premier temps à passer en Raw tu devrais constater très vite une amélioration majeur.
Si le Raw ne suffit pas alors effectivement il faudra recourit au HDR
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mero
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#14 Message Mer 01 Oct 2008 12:56


N'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur les tutos .....:

http://www.alphadxd.fr/viewtopic.php?f=11&t=15364
Nex 7 + 18-55 + 18-200 + Voigtlander 15 et 35 1,7 + Zeiss G 28, 45 et 90 | Nex 3 défiltré. 50 1,7 et 35 2,8 Zeiss ; 24 2,8 ; ... ; 50 2,8 macro ; 100 2,8 macro ; 17-35 2,8-4 ; 85 1,4 CZ Contax ; 24-105 ; Tokina 500 f8 MD ; .

tilu
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#15 Message Ven 03 Oct 2008 23:19


la première étape c'est l'exposition
on mesure les Hks en spot, on pondère en sur exposition (éventuellement on s'aide de l'histogramme ou de son expérience pour la pondération)
la deuxième étape c'est le traitement là en traitant par zone et/ou en assemblan des calques fabriqué à l'aide de plusieurs developpements raw correspondants à des expo différentes, on arrive à compenser pas mal...
____________________________
Le film c'est bien.

erwan
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#16 Message Ven 03 Oct 2008 23:24


red71 a écrit :Faire une mesure spot sur la partie la plus lumineuse t'évitera de la cramer.


avec AEL??
fUJI x-t1 + xt2+booster; 10-24 f4 ; 50-140 2.8 ; 35 1.4 ; 56 1.2 ; 90 2
flipside 400 et trepied manfrotto 055XPROB+ 804rc2 , monopode679b+rotule 486RC2 + GH2 Benro

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