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Bien exposer une photo de paysage
De mémoire le Big Stopper correspond à une réduction de 10 crans (ND 3.0) donc équivalent à un ND1000 et le Little Stopper à 6 crans (ND 1.8) donc ND64 Le ND400 n'a pas d'équivalent en LEE (à vérifier). Sony α7r II | α7s | α6500 | α99 | α77 II et quelques beaux cailloux...
Merci Flash.
α7, 100/2.8 macro (A), 28-70 FE, Samyang 14 mm f2.8 FE, Zeiss 55mm f1.8, Tokina 17mm RMC II
http://www.flickr.com/photos/rmq/ Je viens de recevoir mon kit Lee avec 2 filtres dégradés 0.6 soft et hard (pour la mer).
N'étant plus dispo chez lovinpix, j'ai trouvé une excellente boutique Amazon. Il s'agit de linhofstudio. Ils sont extrêmement rapide. J'ai été livré le lendemain de ma commande depuis l'Angleterre. En plus de ça les frais de port sont gratuits. Voilà . En espérant que cette petite pub gratuite profite à d'autres. α7, 100/2.8 macro (A), 28-70 FE, Samyang 14 mm f2.8 FE, Zeiss 55mm f1.8, Tokina 17mm RMC II
http://www.flickr.com/photos/rmq/
sujet très intéressant. Merci à Jc pour les explications initiales, notamment sur le uniWB que je vais tester dans les prochains jours. et aux différents intervenants par la suite.
J'ai ,depuis que je fréquente DXD, pris l'habitude d'exposer à droite ; mais comme BK, je constate qu'il y a encore de la marge (importante) entre ce que dit l'histo boitier, et l'histo après personnalisation de la bdB. Question : après calibration de la bdB (dans mon cas, méthode approximative - 3700kG9), le canal qui sature le plus vite est le Vert. j'ai compris globalement que c'était normal. Du coup pour savoir si une photo sera cramée dans les hautes lumières, faut-il s'arrêter à la saturation max du canal vert (dans mon cas il est écrasé à droite), ou bien se contenter de l'histogramme de luminance (dans mon cas il est bien calé à droite) Merci d'avance a99ii et a77ii/ Sony 24-70/F2.8- 50/F1.4-70-200/F2.8/Minolta35/F2/ Tamron 90 /F2.8/ Tamron 150-600
Moi ce qui m'enerve le plus c'est la petite différence entre l'histo au dos du boitier et celui sur LR : j'ai l'impression que la différence n est pas négligeable
D600 grippé | N18-35/3.5-4.5 | N50/1.8 | N85/1.8 | N105/2.8 VR Macro | T180/3.5 Macro | S500/4,5
J'avais pas vu la question, désolé. Oui, en condition normal c'est toujours le canal vert qui sature en premier. Si ton boitier te permet de distinguer les diffrents histogrammes, alors tu peux garder le canal à vert à l'oeil. On est souvent plus précis qu'avec l'histo de luminance. Si tu utilises la technique de l'uniWB alors cela n'a pas d'importance, l'histogramme de luminance étant quasiment parfait.
bon j'ai essayé mais autant l'histograme sur la droite j'ai trouvé mais l'uniwb pas tout compris au fonctionnement ni trouvé de fichier pour le A 6000... qui m'aurait aidé a comprendre;..
A7mII
24-240 f3.5-6.3 / Tamron 17-28 & 28-75 f2.8 / 50 f1.8 LA-EA3/LA-EA4 + Tamron 150-600 (V1) / Zeiss Planar T 85 f1.4 (C/Y) / Bagues d'allonge 10+16 Fil fort intéressant j'ai appris plein de trucs ici
 Petites questions : On a bien dit que la Bdb engendre une modification de l'exposition non ? Lorsque j'utilise l'UniWB, j'utilise une Bdb qu'il va falloir corriger ensuite, donc l'intérêt de cette Bdb c'est uniquement a la prise de vue pour visualiser un histogramme qui soit au plus près des capacités du capteur n'est ce pas ? En PT quand on corrige la Bdb, j'imagine que l'expo remonte donc il faut la baisser .. ? Merci a vous
Tout à fait, en PT tu vas voir que l'histo est littéralement collé à droite, ce que l'on veut.
Quand tu vas remettre la BdB "dans les clous", ce dernier va se décaler un peu vers la gauche, ensuite tu finiras de le remettre à gauche (ou tout au moins au milieu, ou à ce qui correspond à une bonne exposition pour le type de scène photographié) avec le curseur exposition dans Lr par exemple. Au final tu auras une image correctement exposée mais avec beaucoup plus d'informations enregistrées par le capteur, notamment dans les basses lumières. @Darkryss: Si tu ne trouves pas d'UniWB pour ton boitier sur le net, il va falloir la faire toi-même. Voir les liens que j'ai donné dans le premier post. 
Tu voudrais bien ajouter ce post a ton tuto en page 1 ? C'est surtout pour éviter de parcourir 12pages pour trouver les références conseillées  Ps : Comment on fait quand on a un objo avec part soleil intégré? C'est mort ou bien ? Genre le voigt 21 1.8... Ou les futurs convertisseurs 21mm ou 16mm pour le 28mmF2 en monture FE. Reste la solution de les tenir a la main ou les fuites de lumière vont poser problème?
Il n'y pas de solutions standard pour les objos à pare soleil intégré, c'est du cas par cas. LEE a par exemple développé un porte filtre spécial pour le 14-24 Nikon, mais ils ne le font pas systématiquement.
Aucun problème pour tenir à la mains des GND, le problème des fuites de lumières ne se pose qu'avec un ND ou un polariseur. J'intègre le post que tu cites. Alors que je marchais gaiement dans les rues de paris en rêvant des photos que je pourrai faire dans 15jours à la montagne, j'ai eu un doute.
Quand on est en montagne, que l'horizon n'est pas "plat", comment on fait avec le filtre gradué ? Et ensuite, un autre doute m'a submergé. Quand on est face a des montagnes enneigées, vous inversez le filtre gradué (le bas en haut) pour réduire la luminosité du sol blanc ou non ? Désolé si mes questions semblent stupides.
Si l'horizon n'est pas plat, prend un GND Soft, la transition est plus douce, tu aurasmoins de travail en PT.
Non, je n'inverse pas le GND pour les paysages enneigés, généralement il n'y a pas besoin de filtre du tout. Revenir vers « Questions pratiques ou techniques » Qui est en ligne ?Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 2 invités  |
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