Dvlpt argentique N&B : Stand Dev - Rodinal - iso12800 (p14)

[troisfoissix]

Aguarès : acheter le bouquin avant de me lancer dans le développement?

Bah oui, il t'explique plein de choses de la prise de vue au tirage en passant par le dev. Il est très bien fait.

Il y a aussi une méthode qui déchire et ultra économique par ici (j'en suis à plus de 20 films avec 2 litres de D76) : http://www.no-redlight.com/?p=1406

la méthode de jules steinmetz donne de très bon résultat mais si comme moi tu as une pratique aléatoire de l'argentique c'est peut être un peu lourd, franchement le lc29 pour démarrer donne des résultats corrects, mon photographe de quartier qui développe lui même les n/b m a conseillé le tetenal ultrafin plus.
pour le bain d’arrêt je me sers du même que pour le tirage papier c'est à dire eau et vinaigre blanc, j'utilise aussi un peu d agent mouillant pour éviter les traces de calcaire mais tu peux aussi faire le dernier rinçage a l'eau déminéralisée.
Moi j'ai appris dans un club photo avec une personne "d expérience" et c'était bien convivial et rassurant la première bobine à mettre dans la spire provoque quelques sueurs!
entraine toi avant avec un vieux film.
Après faut trouver le club où on fait de l'argentique! nous sommes 60 dans mon club et je suis le seul à en faire.Par contre j'ai tout le labo pour moi et je n'ai pas eu à investir dans le matos (sauf un agrandisseur pour le 6x7 que j ai payé 20€)
Si tu viens en Normandie je peux te faire découvrir les mystères de la chambre noire
sur mon flickr toutes les photos (sans prétention) sont développées dans du lc29

amuse toi bien, cordialement

[fabco]

Pour le révélateur l'ID11 en poudre ou d76 cousin germain
.
Dilué en 1+1 avec le stock si tu ne pousses pas ta hp5 sinon microphène.

Le lc29 est pas mal quand tu ne fais pas beaucoup de N&B, l'Id11 préparé ne se conserve pas trop longtemps.

Pour le révélateur prend plutôt le normal chez ilford moins cher que la rapid plutôt dédié au papier multigrade.

[domi]

Perso, je te conseille de la Tri-x dans du D76 en stock ou à 1+1. J'ai rien vu de mieux actuellement.

As tu testé le Xtol ?. Si tu veux voir, je peux te scanner par mail mon dernier dev (autrement, avec de la compression et moins bien réussi il y a un apperçu ici viewtopic.php?f=118&t=62562).

Depuis je reste au Xtol et trix ( exposée à 200 si je peux ) en 24*36

Pour le MF je reste à la Tmax, je sais c'est débile le grain ( pas genant en argentique) se voit moins en MF je devrais inverser , mais pour des pdv orientées "studio" je préfère.

[Aguares]

J'ai pas testé, mais il me semble bien avoir du des tirages. Mais je vais resté avec ma 400TX et mon D76 avec la méthode à Jules Steinmetz. Outre les résultats qui me plaisent beaucoup, c'est très économique. Demain, enfin tout à l'heure je devrais finir mon flacon B, soit quelque chose comme 25-26 films avec 2 litres de D76. Coût du révélateur par film : 0.32€

[domi]

La méthode à Jules, a (paraît il) les avantages de ses inconvénients : le fait qu'il n'y ai pas d'agitation favorise (ou c'est l'inverse) les zones fort contrastée (ou c'est l'inverse ) et inversement ( ou s'est l'inverse ) les zones bouchées ( ou cramées ) par stagnation du produit au même endroit.

Moi ce qui me tente, c'est le dev au café (pour le fun car c'est assez exigeant vu qu'il faut dev la pelloche dans la 1/2 heure suivant la fabrication).

J'avais cru comprendre que la méthode à Jules est surtout "utile" vu la gestion des 2 flacons et autres, pour les grosses productions industrielle (je crois que c'était le développeur d'une grosse boite de l'édition papier.

Au fait l'interet de ne plus faire de bain d'arrêt est ourement économique ? (temps gagné ou produit économisé )ou trouves tu un avantage visuel ?

[Aguares]

Pour mes photos de concerts, la méthode à Jules me permets d'avoir un négatif avec beaucoup plus de détails. Après quelques développements, cela s'amplifie avec des basses lumières encore plus débouchées et des hautes lumières mieux maitrisées également. Ca rejoint un peu (ou c'est l'inverse ) ce que tu dis au sujet des zone contrastées.

J'ai pas une grosse production de négatifs et elle est assez aléatoire. Par exemple, j'ai fait 10 films sur les 15 derniers jours de juillet dans un festival, j'ai pas développé une seule pellicule en aout, et j'en suis à 3 depuis début septembre. Je suis donc très loin d'une production industrielle.

Pour le bain d'arrêt (j'utilisais du vinaigre à 1+3), il semblerait qu'il pollue de manière conséquente le fixateur et que son intérêt est limité avec les chimies actuelles.

[ASM]

eh les gars, vous me parlez chinois

Pour revenir à ma question initiale, pour débuter (mais vraiment débuter) :
- le révélateur LC29 est bon?
- le fixateur : lequel? le normal (au lieu du rapidfixer) de chez Ilfold, c'est bon?

edit : orthographe

[troisfoissix]

1 oui
2 le moins cher

[ASM]

ok merci !
Je vais commander !

[Aguares]

Bonne chance pour mettre le film dans la spire. C'est un peu comme le bizutage, on en rigole plus tard !

[ASM]

oui je sais. On m'a prévenu (et j'ai vite compris la difficulté aussi)

[Aguares]

Entraine toi avec un film périmé en plein jour d'abord, puis avec les yeux fermés. Si ton boitier permet le rembobinage avec amorce sortie, prépare le film en coupant l'amorce et les coins, ce sera toujours à en moins à faire dans le noir.

[stiller]

Je ne suis pas un grand fan du LC29 mais il est bien adapté à un débutant (liquide, préparation simple) et à un usage "occasionnel".

Pour le fixateur, Ilford Hypam ("le normal"), courant, pas cher sans souci.

Pour le bain d'arrêt, vinaigre d'alcool dilué à 1+3 ou acide tartrique. L'acide citrique convient aussi. Pas indispensable (je m'en suis passé pendant très, très longtemps et il m'arrive encore de m'en passer) mais quand même pas inutile pour les développement courts et/ou chauds (24° par exemple).

La mise en spire d'un film 135 n'est vraiment pas difficile mais je vais vous révéler un secret : il faut que la spire soit bien sèche. Ne pas hésiter à la passer un petit coup sous le sèche cheveux en cas de doute. Pour se faciliter la vie, toujours disposer le matériel nécessaire (pinces, ciseaux, spire, axe et cuve) dans le même ordre et de façon accessible et rationnelle (éviter en vrac sur le dessus de la chasse d'eau avec le couvercle de l'abattant ouvert - ça s'est vu )

Ne pas oublier de respecter les temps, éviter les trop fortes différences de température entre les bains, notamment avec les premiers bains de rinçage.

[Aguares]

Pour commander tes films et tes chimies, jette un oeil chez Photostock et Profot.

[ASM]

éviter en vrac sur le dessus de la chasse d'eau avec le couvercle de l'abattant ouvert - ça s'est vu

ça risque de m'arriver...

jette un oeil chez Photostock et Profot.

ok c'est noté ! leur magasin est très près de chez moi

Merci à tous !

[ASM]

Si ton boitier permet le rembobinage avec amorce sortie, prépare le film en coupant l'amorce et les coins, ce sera toujours à en moins à faire dans le noir.

je crois que le Dynax 500 ne le permet pas.