besoin d'aide pour netteté

[KaptainIgloo]

Mais dans le cas de ce genre de photos, en quoi ces objectifs vont-ils m'aider puisque j'ai besoin d'une petite ouverture pour avoir une profondeur de champ suffisante? Là, ça m'échappe...

en (presque) rien si tu veux bosser à f8

les avantages d'un objectif lumineux :
- possibilité d’estomper l'arrière plan en ouvrant le diaph (l'inverse de ton cas)
- en principe autofocus de meilleure qualité/plus précis car l'objectif est tout le temps ouvert à 2.8 pendant la visée, donc plus de lumière pour travailler
- meilleur piqué en général (en principe la différence s'estompe pas mal à f8/f11)
- possibilité, si on ouvre le diaph de travailler avec moins de lumière, tout en conservant une même vitesse d'obturation et les mêmes isos
le principe de qui peu le plus peut le moins

(pas mal grillé...)

JW

[jr56]

Un truc me perturbe : Je lis souvent que les meilleurs objectifs sont plus lumineux, ouvrent donc à f2.8, voire 2... Je suis donc parfois (souvent ) tentée par ces objectifs. Mais dans le cas de ce genre de photos, en quoi ces objectifs vont-ils m'aider puisque j'ai besoin d'une petite ouverture pour avoir une profondeur de champ suffisante? Là, ça m'échappe...

C'est simple, les objectifs à grande ouverture sont meilleurs... à grande ouverture:
* soit ils permettent de photographier par plus faible lumière (c'est moins déterminant de nos jours en numérique où les iso sont "variables" et encore moins epuis 2/3ans où le bruit est mieux maîtrisé en hauts isos).
* soit quand on les ferme un peu, à 2,8 ou 4, ils seront meilleurs que l'objectif qui démarre à 2,8 ou 4 (à part le très haut de gamme donc cher, Zeiss en paticulier, qui peut être très bon dès la pleine ouveture, un objectif atteint sa meilleure qualité en général quand on ferme d'au moins 1 à 2 diaph. à partir de la pleine ouverture).

Et pour pas mal de photos, on cheche justement à limiter la PdC pour bien détacher un sujet sur un fond le plus flou possible. C'est un autre usage des objectifs à grande ouverture, même par forte lumière.

L'AF est aussi d'autant plus efficace que l'ouverture est grande (sur un objectif qui fait f/4 ou f/5,6 max., il peut être à la peine dès que la lumière baisse).
La visée est aussi plus lumineuse pr faible lumière (mis là, il y a maintenant la visée électronique pour eux qui pohotographient avant tout en faible lumière).


Par contre certes, dans le cas qui t'intéresse, PdC plutot forte en extérieur en plein jour (donc pas de manque de lumière)... c'est L'UN DES CAS où un objectif à grande ouverture ne t'amènera pas grand chose de plus (l'autre étant le paysage où on ferme aussi à f/8 au moins, et sur un sujet en plus statique, donc pas de problème de vitesse).

EDIT Bien grillé aussi... trop réactif ce forum!!!
Mais pour résumer, les qualités d'un objectif, c'est rarement dans l'absolu. L'avantage des boitiers à objectifs interchangeables, c'est de pouvoir utiliser pour chaque utilisation l'objectif le plus adapté (mais qui ne le sera pas pour une autre situation). Certes si on n'en a qu'un faible nombre, 1 ou 2, on cherche la polyvalence qui peut faire préférer un objectif à grande ouverture même dans le cas où elle ne sera pas utile. Mais quand on construit dans la durée son parc d'objectifs, on peut par ex. garder un ou deux zooms ouvrant moins (moins encombrants et moins chers) et acheter 2 ou 3 focales fixes à grande ouverture... -le choix dépendant de sa pratique, le genre de photos qu'on fait le plus souvent où auxquelles on tient le plus).

[Catweb]

Ah oui, j'ai oublié de dire que je ne retravaille pas mes photos (pas le temps et incompétence pour le moment à ce niveau là).

il y a des réglages possibles dans les menus du A700 : modes créatifs : vivid, normal, ... et en plus tu peux aussi régler la netteté de 1 à 3 (et deux autres paramètres, je ne l'ai pas sous les yeux là mais le mode d'emploi est ton ami )

Nous avec les raw, on est meilleur que les jpeg canon de ta fille

[rascal]

oui, on peut aussi "valoriser" le piqué en accentuant les jpeg : +1 ou +2 en netteté et +1 en saturation.

Le a700 étant réglé "soft" par défaut, certainement bien plus que d'autres boitiers entrée de gamme (même canon )

[herissonalunettes]

pour l'af aussi, evite l'af-A,utilise plutot l'AF-C.
sur les trois premieres, tu peux aussi essayer de penser à flechir les genoux. ca n'apporteras rien en terme de netteté, mais tu auras plus une impression de grandeur d heval, ce qui le mettrasplus en valeur.

[disneydiddl]

Merci, merci... C'est super gentil à vous tous de passer du temps à expliquer. J'ai des livres, mais ce n'est pas toujours compréhensible, ou ça ne répond pas directement à mes questions. Et le mode d'emploi, ou le livre que j'ai sur l'alpha 700 ne sont pas toujours très explicites non plus. A ce propos si vous avez des suggestions de livres bien expliqués (pour une quasi débutante) ou des sites online bien faits, je suis preneuse.
Oui, j'utilise d'autres réglages. Je suis souvent en mode "vivid" (je préfère ces couleurs), j'ai mis +1 en netteté (suite à un ancien message et à vos conseils).
Bon, c'est raté pour refaire des essais ce soir (ma fille a "trop chaud" !). J'essaierai une autre fois.
Tant que j'y suis: on part pour les USA dans une semaine. Je suis aussi fan de phares, de mer, de plages (pour les photos). J'ai cru lire des conseils de réglages différents pour photographier les plages, donc je ne sais plus. Faut-il sous ou sur-exposer? Normalement , là-bas, la lunimosité sera très bonne.

[pschitt]

Tant que j'y suis: on part pour les USA dans une semaine. Je suis aussi fan de phares, de mer, de plages (pour les photos). J'ai cru lire des conseils de réglages différents pour photographier les plages, donc je ne sais plus. Faut-il sous ou sur-exposer? Normalement , là-bas, la lunimosité sera très bonne.

Sur les plages ou la neige, lorsque c'est très lumineux, il te faut sur-exposer par rapport au calcul de la cellule. +0.5 à +1.5 IL selon les conditions...

[herissonalunettes]

je ne vais pas contredire pschitt sur du paysage. juste pour preciser : tu es en numerique, donc pour l'exposition, si tu n'es pas sur, pour un sujet statique, regarde toujours l'ecran arriere en affichant le graphique tu verras si tu as des cramés/bouchés, et si l'impression globale de la photo te semble bien exposée. sinon, tu ajustes et tu recommences.
si tu as un trepied, meme petit, emmene le, c'est utile en paysage, pour avoir un piqué maximal, mais aussi en soirée si tu veux faire des poses longues.

[Quentin]

si tu as un trepied, meme petit, emmene le, c'est utile en paysage, pour avoir un piqué maximal, mais aussi en soirée si tu veux faire des poses longues.

[pschitt]

Pour ma part, je n'utilise le trépied que pour les situations particulières (panoramique, aube ou crépuscule...). Je pense qu'en vacances, lorsqu'on n'a pas trop de place ou qu'on doit économiser du poids, on peut très bien s'en passer. Mais si tu as la possibilité d'en prendre un, n'hésite pas !

[Quentin]

D'ailleurs, concernant les panos et l'assemblage du utilise quoi comme logiciel ? Combien faut il prendre de photo ?

[pschitt]

Tu pourris le fil de disney là...

[jr56]

Pour les plage, c'est vrai que pendant longtempos on du surxposer manuellement jusqu'à 2 diaph. car le sable et surtout les plages de galets réflechissent plus de lumière que la moyenne des paysages et trompaient donc les systèmes d'expo (même chose pour la neige). On touve même encore le conseil du +2 systméatique dans des livres ou des sites internet récents, mais c'est un peu du copier/coller de textes plus anciens....

De nos jours, contrairement à Pschitt, je trouve que la mesure d'expo multizone ne se laisse en général plus tromper, ou nettement moins (sur mon alpha 700, et a fortiori le NEX5, je ne corrige plus spécifiquement sur la neige en plein soleil ni sur une plage de sable -cela fait longtemps que je n'ai plus fréquenté les plages de galets célèbres effectivement chez les photographes)...
Il peut y avoir des exceptions si le cadrage et les spécificités de la scène trompent le système de reconnaissance de l'expo (qui compare les répartitions de luminosités de la scène à plusieurs dizaines de situations types pré-enregistrées pour déteminer l'expo). Ce n'est que dans ces cas qu'une correction reste nécessaire (mais on reste loin en général des +2 IL d'antant)
Comme dit au-dessus, en numérique, on fait un essai, on regarde sur l'écran arière (plutot l'histogramme que que l'image) pour voir si on est sous exposé, et on recommence au besoin (les plages s'enfuient rarement, on a le temps de refaire ).

Un phare, je ne vois pas trop, sinon qu'il peut être en contre jour (on n'a pas forcément la possibilité de le contourner pour aller le photographier sur l'autre face qui est au soleil ). Dans ce cas, il faut aussi sur exposer un peu (mais sans bruler le ciel ou la mer derrière: à nouveau essayer et controler sure l'histogramme). Ceci dit, dans ce cas, il n'y aura pas de miracle, et comme souvent en paysage ou architecture, mieux vaut revenir à une autre heure où la direction de l'éclairage sera plus favorable.
On fait souvent deux passages sur un site: le premier pour déterminer à quelle heure l'éclairage solaire sera le plus adapté, le deuxième à l'heure estimée pour faire la photo. Ou lors de la préparation d'une sortie l'examen d'une carte pemettant de situer le phare et l'endroit d'où on peut le photographier par rapport aux points géographiques, donc à la course du soleil, peut remplacer le premier passage - sous réserve d'autres particularités du sites.

Par ex. je n'ai aucune photo correcte de mon phare préféré, celui de Cordouan au débouché de l'estuaire de la Gironde dans l'océan, car à chaque fois que je passe devant sur le bac qui relie Royan au Medoc, c'est en milieu ou fin d'après-midi... phare en plein contre jour (ou temps gris). A chaque passage (tous les 3 ou 4 ans), je me dis qu'il faudra que j'arrive à planifier un voyage (en général de la Bretagne vers Bordeaux ou le sud-ouest) pour y passer le matin!

[Var_83]

D'ailleurs, concernant les panos et l'assemblage du utilise quoi comme logiciel ? Combien faut il prendre de photo ?

Pour mes panos je mets la rafale à 3i/s sur mon 450 et j'accompagne avec la rotule de gauche à droite généralement quand les conditions de luminosité permettent d'être à 1/400 environ. Sinon je fais vue par vue en gardant les points de concordance.

Pour l'assemblage, j'utilise Microsoft ICE, c'est impeccable.

[Quentin]

Merci Var

[Var_83]

Exemple : http://img71.xooimage.com/files/f/f/e/p ... fe5a9f.jpg

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