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utilisation grande ouverture ??Bonjour à tous. Grand débutant en photo reflex, je comprends bien l'interet d'avoir un objo qui ouvre à 2,8. Il est plus lumineux et donc facilite la mise au point faite à grande ouverture sur un reflex. Mais au niveau de la photo en elle meme, si on shoot à 2,8, meme pour du portrait j'ai l'impression ( je suis à 3.5 au mieux) qu'on doit avoir une tres tres faible pdc, du coup le nez net et les oreilles floues...alors pour un paysage ...
 j'exagère un peu mais c'est pour mieux faire comprendre ce qui me trouble  Si je suis en sous bois par un matin gris, en shootant à 2.8 j'arrive à avoir quoi en style de photos ? à moins que la pdc ne soit pas si faible que cela ? Merci de vos réponses 2 * A99vII- 2* A99vI-16-35/2.8 - 24-70/2.8- 50/1.4-135/1.8-70-400v1 Sigma 35/1.4 hsm - 50/1.4 hsm - 85/1.4 hsm -70-200/2.8 hsm sigma et son *1.4 (>500000) sigma - 105 macro Sigma - 300/2.8 ex dg Sigma et ses *1.4 sigm et *2 sigm ( < 500000)
Que les experts me reprennent si je me trompe (d'ailleur sa va me permettre de contrôler si j'ai bien tout compris  ).Il y a 3 éléments (principaux) qui interagissent ensembles : - l'isométrie, - la vitesse, - l'ouverture. En fonction de ceux-ci tu détermine, le mode d'exposition (iso 100 lumière forte, iso 1600 pénombre), le type de sujet à photographier (ouverture très rapide si il y a du mouvement ou lente si le sujet est immobile ou fixe), profondeur de champs (plus elle est grande (f petit) plus la netteté sera faite sur le plan le plus proche et l'exposition courte et inversement, moins de lumière, plus de temps d'exposition). Je crois que j'ai été clair... Merci de me reprendre si j'ai dis une bêtise ! nex7
Zeiss 24 f/1.8 - 18-200 OSS
Salut
Je dirais que tout dépend de ton syle de photo mais en général beaucoup préfère travailler en mode A, le photographe détermine ainsi l'ouverture suivant la PDC qu'il désire, le reste est déterminé par le boitier. Ensuite suivant le résultat si la vitesse d'obturation est trop faible, induisant un risque de flou de bougé, il te faudra alors monté en iso ou mettre le boitier sur un trépied. En tout cas, en paysage, c'est la marche à suivre et dans ce domaine photographique une ouverture de 2.8 n'est quasiment d'aucune utilité, puisque généralement on cherche à avoir la plus grande PDC possible. On ne montera pas non plus en iso car on veut garder le plus de détails possible, donc trépied obligatoire. Ensuite vient aussi la question de la focale, par exemple un 20mm à 2.8 offre plus de PDC qu'un 300mm à 2.8. En portrait si le fond est assez éloigné du sujet, tu peux te permettre d'avoir une ouverture plus petite que 2.8 afin que tout le visage soit net et le fond sera quand meme bien flou. 
Dernière édition par Fangio le Mar 10 Juin 2008 17:16, édité 1 fois.
monture A : A99 ii+VG-C77, A700, 16 fisheye, 50/1.4, 50/2.8 D, 85 CZ, 100/2, 100/2.8 D, 135 STF, 500/8, 16-35 CZ, 24-70 CZ, 70-200 SSM II, 70-400 ssm II, Sony x1.4, HVL-F20 M, HVL-F60 M, 5600 HS-D
monture E : 70-200 GM2, 24-70 GM2, 135 1.8 GM
Pour présenter les choses un peu différemment, je dirai que une grande ouverture max. sur un objectif a deux avantages:
1) Faire la visée et les réglages (MaP essntiellement) à grande ouverture. Visée plus lumineuse, MaP plus pointue (si les capteurs AF suivent... 2) Pouvoir si on le souhaite pour le style de photo utiliser cette grande ouverture pour la prise de vue: Soit en faible lumière, soit pour avoir une PdC minimale (essentiellement détacher le sujet princuipal sur un fond le plus flou possible). Pour 2), il est évident que la grande ouverture est à fuir si on veut une PdC maximale: Paysage quand le premier plan doit être aussi net que le paysage à l'infini, macro à fort grandissement où de toute façon la PdC est toujours trop faible, même à f/32.... A l'inverse une grande ouverture permet d'estomper un fond peu esthétique ou trop fouilli qui capterait trop l'attention (ou effectivement un premier plan, le cas typique étant le grillage de la cage dans un zoo), de détacher le visage du fond dans un portrait... Mais là aussi, il faut choisir le diaph. pour adapter la PdC à la scène précise. Ce n'est pas parce qu'on a un objectif qui ouvre à 1,4 qu'il faut faire tous ses portraits à 1,4: si en cadrage "serré" du visage on veut que le nez, les yeux et les cheveux soient net, on fermera plus que si onne veut détacher que le regard (en général, la MaP se fait sur les yeux). Si on ferme plus, on peut essayer d'éloigner le sujet du fond pour que celui se retrouve dans une zone plus floue.... C'est là où le test de PdC du boitier est irremplaçable (une fois qu'on a appris à s'en servir, cela exige un peu d'apprentissage). Pour la faible lumière, je pense que le role de la grande ouverture se comprend facilement... Les performances des capteurs en ISO élevés maintenant relativisent un peu cet avantage. De fait, je travaille prersque toujours en mode A (choix du diaph., le boitier ajuste la vitesse). Aussi parce que en l'absence des contraintes de lumière ou de PdC, cela permet aussi de choisir les ouvertures où le piqué de l'objectif est maximal. SRT101, 9xi, D7, D9, Z3, NEX 5N (+viseur), D5D, Alpha 700, Alpha 900 et pas mal de cailloux qui se montent dessus.
Viseur optique... what else? Passer pour un idiot aux yeux d'un imbécile est une volupté de fin gourmet
Afin de compléter et de finaliser tous ces explications, je t'invite à aller voir ces sites:
http://www.arnaudfrichphoto.com/technique-photo/profondeur-champ-hyperfocale.htm http://www.galerie-photo.com/profondeur_de_champ_calcul.html http://35mm-compact.com/photographie/profondeur-de-champ.htm http://www.cours-photophiles.com/index.php?option=com_content&task=view&id=5&Itemid=18 bien sur on peut en trouver d'autres .... 
Dernière édition par fabco le Sam 08 Mars 2008 10:07, édité 1 fois.
Sony A7 III | sony 20mm g F1.8 FE | sony 40mm g F2.5 FE | samyang 75mm f1.8 FE |100-400mm FE |convertisseur 1.4
M flash 5600HSD
bin pour ma part, meme avec l'A700 et un objo lumineux, je ne sais pas utiliser le test de PdC.... du coup...bin je l'utilise jamais....mais je ne suis jamais sur de la PdC que je vais avoir.... Nikon D850 + Flash Nikon SB 910
Nikon 16 35 f4 VR / Nikon 24 120 f4 / Nikon 70 200 f2.8 VR II / Sigma 50 1.4 Art / Sigma 135 1.8 Art Epson 3880 et du papier....beaucoup de papier :) Kit Elinchrom Dlite it 4 / ELC500 et quelques modeleurs Lowepro Vertex 200 AW / Magnum AW
POur utiliser le bouton de test de profondeur de champ ce n'est pas très difficile. Si tu diaphragme à 2.8 et que tu appuies sur le bouton de test, dans le viseur tu ne fera pas de différence.Par contre à f:11,en appuyant sur le bouton de test le viseur s'assombrit et tu peux voir les zones nettes et les zones floues. Sony A7 III | sony 20mm g F1.8 FE | sony 40mm g F2.5 FE | samyang 75mm f1.8 FE |100-400mm FE |convertisseur 1.4
M flash 5600HSD Merci, j'avais bien saisi les notions pdc etc etc mais je ne me rendais pas compte du rendu d'une petite ouverture. Merci certains détails que vous m'avez fournis m'ont éclairés
 si j'ai bien compris son utilité est surtout une affaire de style de photo. 2 * A99vII- 2* A99vI-16-35/2.8 - 24-70/2.8- 50/1.4-135/1.8-70-400v1 Sigma 35/1.4 hsm - 50/1.4 hsm - 85/1.4 hsm -70-200/2.8 hsm sigma et son *1.4 (>500000) sigma - 105 macro Sigma - 300/2.8 ex dg Sigma et ses *1.4 sigm et *2 sigm ( < 500000)
Exactement : c'est pour ça que si tu ne fais que du paysage, pas la peine de chercher à avoir à tout prix un objectif avec une grade ouverture ; car pour du paysage, il faut fermer.  Par contre, c'est vrai que pour du portrait, à l'inverse, on va plutôt chercher des grandes ouvertures afin de "flouter" le fond et ainsi bien détacher le sujet du fond.
oui sur "comment l'utiliser", j'ai bien compris... c'est surtout que j'ai du mal à en voir l'utilité.... si l'ouverture est inférieur à 5.6...bin on voit pas grande différence.... et après c'est tellement sombre que c''est compliqué à utiliser....amha Nikon D850 + Flash Nikon SB 910
Nikon 16 35 f4 VR / Nikon 24 120 f4 / Nikon 70 200 f2.8 VR II / Sigma 50 1.4 Art / Sigma 135 1.8 Art Epson 3880 et du papier....beaucoup de papier :) Kit Elinchrom Dlite it 4 / ELC500 et quelques modeleurs Lowepro Vertex 200 AW / Magnum AW
Quand f:5.6 sur des plans larges, on peut éprouvé des difficultés à voir la différence sur des plans courtes distances c'est faisable.
Avec un grand angle la pdc étant faible également ce n'est pas évident non plus par contre à partir du 50mm et avec un peu d'entrainement on arrive la voir les zones flous et nettes. Quand on est à l'infini les premier plan sont généralement flous. Sony A7 III | sony 20mm g F1.8 FE | sony 40mm g F2.5 FE | samyang 75mm f1.8 FE |100-400mm FE |convertisseur 1.4
M flash 5600HSD
Oui, c'est une fonction pour laquelle il faut un apprentissage.
Bien évidemment les différences de PdC entre deux ouvertures voisines ne sautent pas forcément aux yeux, surtout si le sujet ne s'y prête pas (par ex., même sur un tirage, les limites de zones nettes se voient mieux sur des sujets comme des graduation d'une règle, des caractères d'imprimerie ou les brins d'herbe d'un gazon que sur une surface sans texture précise et contrastée, comme des lontains brumeux dans unn paysage). Entre 2,8 et 4 voire 5,6 sur un sujet standard, la différence peut-être faible/ peu perceptible. Le mieux est de prendre un sujet qui s'y prête bien (pourquoi ne pas commencer avec effectivement une règle gradué, une mire....). Le regarder à différentes ouvertures en cherchant bien les limites de zones nettes et floues. Apparemment ceux qui n'ont pas l'habitude se polarisent sur l'obscurcissement de l'image dans le viseur (quand on a l'habitude depuis longtemps, on ne'y fait plus trop attention...). Il faut effectivement faire fi de cet obscurcissement et se concentrer sur les transitions net/flou. Par ex. sur une règle graduée, ou les tranches de livres qui servent aux tests de décalage de MaP, en ouvrant puis fermant on voirt assez facilement ces limites de netteté et donc la variation de la PdC selon l'ouverture. Une fois ceci acquis, faire le même exercice sur des sujets moins typés. Petit à petit on apprend à apprécier assez instinctivement la zone de netteté. Mais je le répète, encore faut-il qu'il y ait vraiment une différence dans cette zone selon le sujet et la différence d'ouverture. Et comme souvent, on peut mieux la percevoir en allant trop loin dans chaque sens, puis en revenant vers l'ouverture souhaitée. SRT101, 9xi, D7, D9, Z3, NEX 5N (+viseur), D5D, Alpha 700, Alpha 900 et pas mal de cailloux qui se montent dessus.
Viseur optique... what else? Passer pour un idiot aux yeux d'un imbécile est une volupté de fin gourmet
Dernière édition par Fangio le Mar 10 Juin 2008 17:14, édité 1 fois.
monture A : A99 ii+VG-C77, A700, 16 fisheye, 50/1.4, 50/2.8 D, 85 CZ, 100/2, 100/2.8 D, 135 STF, 500/8, 16-35 CZ, 24-70 CZ, 70-200 SSM II, 70-400 ssm II, Sony x1.4, HVL-F20 M, HVL-F60 M, 5600 HS-D
monture E : 70-200 GM2, 24-70 GM2, 135 1.8 GM
merci pour ces précisions Jean.... je vais regarder ca de plus près... Nikon D850 + Flash Nikon SB 910
Nikon 16 35 f4 VR / Nikon 24 120 f4 / Nikon 70 200 f2.8 VR II / Sigma 50 1.4 Art / Sigma 135 1.8 Art Epson 3880 et du papier....beaucoup de papier :) Kit Elinchrom Dlite it 4 / ELC500 et quelques modeleurs Lowepro Vertex 200 AW / Magnum AW Tien, voilà un petit logiciel sympa de Pierre CHAUVEAU, en français et autonome pour le calcul de la PdC ainsi que d'autres paramètres photo.
 http://pr.chauveau.free.fr/spip/spip.php?page=article_pgm&id_rubrique=15 Il est compatible XP et Vista  A700, A200, Minolta 20,24,28,50m,100m,135 f2.8, 50f1.4, 50f1.7, 17-35 f2.8-4, 24-50 f4RS, 28-75 f2.8, 70-210f4, 100-300apoD, Tamron 17-50 f2.8, Sony 16-80, 70-300 ssm, 17-55, Flash F36AM, Lowepro Slingshot 200AW et Toploader 65AW,
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