dans les airs

[dje1050]

voici un petit essai a la vavite

[dudu]

oui oui vroom c est bien ca

pour l hyperfocale alors tu calcule ton hyperfocale et tu regle suivant le chiffre obtenu sur le fenetre des distances
???????
• Définition:
L'hyperfocale est définie comme la distance la plus courte à laquelle un sujet sera net lorsque la mise au point est réalisée sur l'infini. Par exemple, avec un objectif de 28mm, en fermant le diaphragme à f/11 et en faisant la mise au point à l'infini, l'hyperfocale est à 2,16m. En d'autres termes, tous les sujets situés entre 2,16m et l'infini seront nets.

un autre lien http://fr.wikipedia.org/wiki/Hyperfocale

oui ou tu regardes sur la fenêtre de ton objo et normalement tu divises la distance par 2 (approximation) pour avoir la distance de ton premier plan net

[dudu]

dsl dje mais ton traitement pas genial (tout gris manque de couleur)
j'accroche + sur celui de jujucoline

[Morihei]

Moi j'aime bien ce deuxieme traitement.

doit pas etre facile, dejà les pieds sur terre je peine mais là je transpire déjà .

[jujucoline]

Sinon pour l'hyperfocale, en théorie c'est simple : comme sur l'exemple du 28mm, disons qu'à f/8 elle se situe à 4m. Si tu mets ta bague de MAP à 4m, tu auras tout net de 2m à l'infini (moitié de l'hyperfocale jusqu'à l'infini).

En pratique c'est plus compliqué : rare sont les zooms qui ont une échelle de distance et encore plus les zooms avec une échelle comportant les diaphs dessus. Sur les vieux objos, tu trouves le repère du point, et de chaque côté un rappel du diaph qui te donne les distances mini et maxi nettes justement selon le diaph. Mettons f/8 : tu as 2 repères f/8 à droite et à gauche de ton repère de distance. Tu mets le 8 de droite en face de l'infini, ton 8 de gauche donne la distance mini nette, et ton repère de mise au point (au milieu) donne l'hyperfocale, à un distance de 2x la mise au point mini nette. Je sais pas si c'est clair...

Avec un zoom sans repères ni distances, tu calcules ton hyperfocale avec le lien donné plus haut, et tu fais la mise au point sur un repère fixe à cette distance. Tout sera net de la moitié de cette distance à l'infini.

Piège : même avec le boîtier en MF, si tu éteins et rallume le reflex, il y a un coup de mise au point automatique à l'infini qui te fera perdre le réglage... Donc à préparer à l'avance : tu fais ton réglage tranquillou à la maison, tu traces un repère sur la bague de MAP quand c'est bon, et tu retrouveras ton réglage immédiatement quand tu en auras besoin
Avant le saut, tu allumes le boîtier, un coup de gaffer pour empêcher la rotation de la bague, etapuka !

[jujucoline]

Sinon, je ne suis pas un intégriste du RAW sans exceptions, mais précisément dans le cas de figure où tu ne peux pas intervenir sur tes réglages pendant la prise de vue, le RAW te permet de le faire après...

En fait, sur la photo 1, ton exposition "moyenne" calculée par le boîtier est bonne, mais le sujet qui t'intéresse est trop sombre (contre-jour). Si tu avais fait une mesure spot sur les persos, leur expo serait bonne mais le ciel serait cramé, et de toute façon c'était impossible à faire.
En RAW tu enregistres plus d'informations dans les hautes et basses lumières, mais l'écran de ton reflex ou de ton PC n'est pas capable de tout afficher. Donc tu profites d'un logiciel pour régler ça à ta convenance : même des lumières semblant cramées ou des ombres semblant noires contiennent de l'information récupérable si tu laisses ton boîtier calculer une expo "moyenne", à toi de les exploiter par la suite

[dje1050]

merci juju bonne aproche a essayer
je vais shooter en raw
si j ai des bonnes se sera grace a toi lol