Objet en mouvement

[guymauve]

Bonjour,

J'ai eu l'occasion de me trouver en bord de piste lors d'un évènement moto.

Et j'avoue avoir eu les pires difficultés à faire des photos plus ou moins correctes lorsque le sujet est en mouvement.

Pour préciser légèrement, c'était la première fois que je prenais ce type de photo et j'ai testé presque tous les réglages sur l'Alpha 100 (avec 18-200)

Quels seraient vos conseils pour avoir une image nette :





Merci d'avance.

[jr56]

Cela dépend si tu cherches à tout figer ou à faire un filé. pour tout figer, sur de tels sujets, il faut monter au moins à 1/1000 voire 1/2000 (dépend aussi de ta distance au mobile). Mais il faut avoir la lumièr, l'ouverture assez grande sur l'objectif et la précision de mise au point (AF ou parfois mieux, MaP manuelle sur un endroit précis)

Plus joli, le filé, pour lequel tu suis le mobile en laissant volontairement le fond ressortir avec un flou de bougé dans le sens du mouvement.
Fais une recherche sur "filé" sur le forum, il y a eu déjà des sujets là-dessus.

Le conseil de base, c'est de soigner le suivi du mobile, longtemps avant et en continuant après le déclenchement (de même qu'on prolonge son coup au tennis oou au golf bien après l'impact avec la balle).

Il faut trouver une bonne position des jambes, du bassin, du torse, des bras, tout quoi, pour pouvoir faire tout le mouvement de suivi de façon souple, sans forcer à certains moments, sans à coup... (et sans bouger les pieds!). Pour ma part, je teste déjà sur plusieurs passages sans déclencher, parfois (surtout sur un terrain accidenté), déplacer un peu un pied peut fluidifier le mouvement de suivi.

Ensuite, quand on suit, il faut enfoncer le déclencheur doucement, sans à-coup ("coup de doigt").

La vitesse d'obturation optimale dépend notamment de la vitesse du mobile et de sa distance, du fond (distance au mobile et plus ou moins chargé en détails à estomper), bien évidemment de la lumière... et de ton entraînement pour la qualité/régularité du suivi: au début, ne cherche pas des vitesses trop lentes, juste ce qu'il faut pour flouter un peu le fond).
Le flou du fond provenant du suivi, si tu as assez de lumière, tu peux fermer le diaph. pour augmenter la profondeur de champ
En numérique on peut faire quelques tests pour voir tout de suite ce qui rend le mieux sans que le sujet ne soit flou (loupe sur l'écran arrière).

[MeMyselfAndI]

Marque de l'appareil : SONY
Modèle de l'appareil : DSLR-A100
Date et heure de la photo : 2009:10:11 16:42:06
Utilisation du flash : Non (automatique)
Distance focale : 200.0mm (équivalence 35mm : 300mm)
Durée d'exposition : 0.0020 s (1/500)
Ouverture : f/6.3
Équivalence ISO : 200
Balance des blancs : automatique
Mode de mesure : Matricielle
Exposition : Programme (automatique)
Description : SONY DSC

Si on regarde les EXIFS on voit que tu étais à 1/500 pour 200 Iso pour la première (1/400 pour 100 Iso pour la seconde).
Déjà monter à 400 voire 800 t'aurait permis d'avoir une image plus nette à condition d'avoir une bonne mise au point.

Pour le filé décrit par jr56 c'est une autre histoire. C'est bien plus beau mais aussi bien plus technique

[guymauve]

Merci pour vos infos bien précieuses, je vais essayer de corriger le tir la prochaine fois.

[Jessea]

D'aprés un petit calcul que j'ai fait(voir "vitesse d'obturation en fonction de la vitesse du sujet"),il faut des vitesses très élevées pour figer un objet en mouvement qu'ON NE SUIT PAS.Donc,si les motos passent plusieurs fois devant toi(n tours de circuit),je prendrais une première série EN SUIVANT LE SUJET avec iso élevé qui me permette une vitesse élevée(disons 1/2000 ième ou 1/4000 ième)et un diaphragme un peu fermé pour compenser d'éventuelles erreurs de mise au point puis les séries suivantes en diminuant les iso,maintenant la vitesse et augmentant le diaphragme.Ce qui permet de réduire progressivement le bruit en prenant plus de risque sur la netteté.
Ce qui compte en fait,c'est d'estimer la vitesse du sujet suivant la perpendiculaire à ta ligne de viséee.Exemple:une moto qui roule à 200 km/h et qui est de 3/4 par rapport à toi,projette son déplacement à 45 degrés sur la perpendiculaire en question,donc,sa vitesse sur cette perpendiculaire est 200*cos(45),soit 140 km/h.Si,de plus,tu la suis au télé,la vitesse qui compte est celle de ton traînage par rapport au déplacement de l'objet.Si tu accroches la moto de loin(presque en ligne droite),en la suivant,la vitesse apparente va augmenter régulièrement jusqu'à un maximum-le point nodal-(au fur et à mesure que l'angle avec la perpendiculaire va diminuer)puis redécroître:il faut donc que tu sois attentif à ton traînage.Entraîne-toi en bord de route(ou mieux d'autoroute:avec un peu de chance tu en verras quelques-uns passer à 200 ou au-delà)pour être efficace au jour J.Bonne chance.Si tu as un copain qui veut servir de cobaye,il peut passer à différentes vitesses.

[PAPOUNE]

En moto, pour figé le pilote et sa machine, mais pas les roues, je suis entre 1/250 et 1/500 (jamais au dessus), pour les filés entre 1/80 et 1/125 le tout est dans le suivi de la cible (bien linière et régulier)

[Christophe_D]

Je pofite du post de guymauve ...

Quels réglages quand le sujet file vers soi ? (pas une moto mais mon chien..)
Mesure spot ?
Quelle vitesse ?

Merci ..... Christophe

[Jessea]

Je pense qu'il y a également un problème potentiel lié à la réactivité de l'autofocus qui sera toujours légèrement en retard,sachant,de plus, que la profondeur de champ n'est pas considérable et qu'elle est un peu plus étroite vers l'avant que vers l'arrière.J'ai développé un logiciel de calcul de la profondeur de champ qui m'a donné les infos suivantes:en prenant comme exemples tes photos,la moto occupe les 2/3 de la hauteur de l'image,donc 16 mm si tu es en 24*36 et si tu shootes à 16 mètres,l'agrandissement est de 1/100 ième avec un 160 mm.Dans ce cas,avec un tirage au format 20*30,observé à 30 cm de distance,et un pouvoir séparateur de l'oeil de 2,3 minutes(WIKIPEDIA),les distances min et max de netteté et la profondeur de champ sont les suivantes pour différentes valeurs de diaphragme,avec mise au point à 16 mètres:
2.8----min= 15.36 mètres max= 16.70 mètres profondeur= 1.34 mètres
4------min= 15.10 mètres max= 17.01 mètres profondeur= 1.91
5.6----min= 14.77 mètres max= 17.46 mètres profondeur= 2.69
8------min= 14.30 mètres max= 18.17 mètres profondeur= 3.87
11-----min= 13.75 mètres max= 19.14 mètres profondeur= 5.39
16-----min= 12.92 mètres max= 21.01 mètres profondeur= 8.09
Voilà,pour aider à la réflexion,mais une séance d'entraînement pour voir me paraît être la meilleure des choses,en faisant varier les conditions de prise de vues.Bonne chance.