[fil ouvert] Astrophotographie Etoiles (ni lune, ni filés)

[vroum]

C
La couleur est reconstituée par couche à l'aide filtre interférentiels a bande étroite:
Ha (Emission de l'hydrogène): 9 * 10 min -> Couche L et B
OIII (Emission de l'oxygène): 9 * 10 min -> Couche G
SII (Emission du souffre): 7 * 10 min -> Couche R

C'est la technique et filtres utilisés par Hubble. (En fait je ne suis plus sur de quel filtre j'ai mis sur quel couche, à part la L)

C'est pas la technique utilisé aussi par Malin?

[oldal]

c'est la technique de toutes les images avec ccd n&b
l'avantage c'est que pas de matrice de bayer donc 4px sur 4 pour chaque couleur alors que 1 ou max 2/4 en ccd couleur

[vroum]

c'est la technique de toutes les images avec ccd n&b

Ah mais lui il travaillait au MF et pellicule N&B, pas de numérique à son époque .
Je te raconte pas le bazar pour le tirage .

[oldal]

j'imagine a peine le merdier pour combiner le tout j'ai vu ce genre de technique sur le papier mais de visu ca doit envoyer du poney

[vroum]

Cherches David Malin sur le net, il a un site .
Et attention les yeux .

[Clodoweg]

salut clodoweg je pense bien qu'on peut faire mieux de mes images mais je ne capte pas grand chose sans monture equa pour le suivie maxi 2 3 s de pose ca fait pas grand chose ^^
pour les montures je t'avoue que je regarde pour une monture supportant mon matos sans broncher pas de télescope pour le moment ^^ mais qui sait. j'avais regardait les eq3.2 motorisée la eq 5 est déjà un poil plus cher et la eq6 hors budget pour le moment ^^
au max en ce moment ce sera le 7d2 + la swaro 80 du frangin et plus certainement le 7d2+300/4 ou 17-70 pour les très grands champs.
donc si tu en a une a me recommander (on m'a dernièrement parlé de la sky adventurer) je prends ^^
por les fichiers bruts en sortie de iris je regarde pour te fournir ca et si tu as des tuto ou des conseils de traitement dans iris je prends aussi
en tout cas merci d'avance

Pour la monture equatorial, il faut deja savoir que seule, elle ne vas pas te permettre de faire des poses de plus de 30s. (Pour les montures haut de gamme ca peut monter un peu, mais pas trop). Je ne sais pas quel est ton budget, mais il faut que ta monture contienne:
- Un viseur polaire (sinon dur dur la mise en station - et mise en station approximative = suivi impossible)
- Une motorisation (en AD uniquement si pas d'autoguidage, mais en declinaison aussi si autoguidage et pose un peu longue)
- Si tu autoguide une prise ST4 ou alors une connection avec ton PC pour du pulse guiding
Ces trois points peuvent se mettre en option sur quasi toutes les montures, donc ca peux etre évolutif.

Par contre ce qui est important c'est la qualité de la monture, et le poids qu'elle peut porter. Généralement le poids maxi donner correspond à de l'observation par lunette/ telescope. Pour l'astrophoto il ne faut jamais atteindre cette limite car on a besoin de beaucoup de précision, notament pour ne pas bouger en cas de vent, même tout petit. La skyadventurer/EQ3, est donnée pour 5 kg maxi. Tu y est deja presque avec ton reflex + ton objectif. Il te sera donc impossible d'y ajouter de quoi autoguider par la suite.

J'en arrive à l'autoguidage : pour depasser les 30s de pose (environ) le suivi de la monture ne suffit plus ( a moins une sacrée bête à 20 000€). On ajoute donc une lunette (de mauvaise qualité), et une petite camera qui va analyser la dérive des étoiles et commander la monture pour corriger. De cette facon on peux monter a 5-10min (voir plus mais uniquement utile avec des filtres a bande étroite style Ha).

Avec 30s de pose tu peux deja avoir tout ce qui est très brillant dans le ciel (M42, M31, M45, M13, ...) Pour le reste il faut monter le temps de pose et donc autoguider.

Ca dépend de ton budget, mais a ta place je procederais ainsi:

- Partir sur une EQ5 (la seule solution évolutive - sur une EQ3 tu ne pourra jamais faire de la photo avec une lunette/telescope). La version GOTO ne sert a rien, car en branchant un pc dessus tu peux avoir cette fonction via un logiciel style carteduciel qui pilote ta monture. Si ce n'est prevu de base, installer dans l'ordre:
- Le viseur polaire
- La motorisation et le port ST4

Avec ca tu pourra deja faire des superbes poses de 30s, voir ptet plus en fonction des conditions et de ta mise en station.

Ensuite pour environ 200€ tu rajoute de quoi autoguider: une petite lunette + une petite camera.

Pour ce qui est de tes fichiers, envoie moi directement les raw (image + off + dark + flat).

Pour le traitement moi j'utile pas iris, mais Pixinsight, plus moderne, et beaucoup plus puissant: c'est un peu le photoshop de l'astro.
Pour le prétraitement, en reflex, je te conseille DeepSkyStacker (Pixinsight fait le job aussi sinon...)

[Clodoweg]

C
La couleur est reconstituée par couche à l'aide filtre interférentiels a bande étroite:
Ha (Emission de l'hydrogène): 9 * 10 min -> Couche L et B
OIII (Emission de l'oxygène): 9 * 10 min -> Couche G
SII (Emission du souffre): 7 * 10 min -> Couche R

C'est la technique et filtres utilisés par Hubble. (En fait je ne suis plus sur de quel filtre j'ai mis sur quel couche, à part la L)

C'est pas la technique utilisé aussi par Malin?

C'est aussi la technique utilisée par toutes les sondes spatiales:)

Un capteur N&B est 4 fois plus simple qu'un capteur couleur (car chaque pixel recupère l'integralité su signal visible, alors que sur un capteur couleur il faut 4 pixels).
Après en général les capteurs N&B sont beaucoup plus performant. (on considère que l'oeil à un rendement quantique de 2% - ie 2 photos sur 100 sont seulement captés - les meilleurs des reflex style D810 arrivent à 20%, les capteurs utilisés en astro comme le mien arrivent à 50-70% en fonction de la longeur d'onde.

C'est dailleurs le problèmes des APN en général : le rendement quantique est généralement très mauvais dans le proche IR, car les constructeur mettent un filtre anti IR devant le capteur. Les longeurs d'onde coupées ne sont pas utiles dans la photo en général, ce qui aide donc grandement la balance de couleurs, mais en astro ca pose problème: l'hydrogène des nébuleuse émet quasi uniquement dans ces longeurs d'ondes (la fameuse Ha) "coupées" par les filtres des APN.

Les astrophographes APN défiltrent donc leur APN:
- Soit ils enlèvent purement et simplement le filtre du constructeur - mais dans ce cas l'appareil est difficilement utisable en diurne - mais permet de faire des photos IR
- Soit ils le remplacent par un filtre qui coupe les IR, mais garde la Ha - filtre genre astrodon.
Ce genre de manip est beaucoup plus simple sur les Canon qui laissent l'accès à leur filtre que les autres marques, et c'est l'une des raisons pour laquelle cette marque est très utilisé en astro. (et aussi car il y a des API pour controler l'APN via des logiciels de prise de vue astro).

Mais pour les galaxies, amas, et nébuleuse qui n'emmetent pas en Ha (genre Orion) aucun problème avec un APN non défiltré.

[Clodoweg]

Galaxie des chiens de chasse (M51) - Deux galaxies en collision.

Détails techniques: http://www.astrobin.com/174974/

Temps de pose total d'un peu plus de 4h20, sur capteur monochrome ccd sony ICX694.
Couche L-> Filtre anti IR 17 * 10min
Couche R,G,B -> Filtres R, G et B, 6* 5 min chacune en bin 2*2 (ie regroupement de 4 pixels en 1, perte de résolution mais gain en information)

[froc]

oulala!!!

[Dami1]

[stab31]

C'est magique !

[bluebay]

Merveilleux, ça laisse rêveur et sans voix

[vroum]

Vraiment chouette .
Pourtant je dois être un peu blasé, je prends mes fonds d'écran sur apod.nasa.gov

[ZZOOMM]

[Clodoweg]

Galaxie de Bode (M81)

Détails techniques: http://www.astrobin.com/175502/

Baader Planetarium B 1.25": 6x300" -15C bin 2x2
Baader Planetarium G 1.25": 5x300" -15C bin 2x2
Baader Planetarium L 1.25": 18x600" -15C bin 1x1
Baader Planetarium R 1.25": 7x300" -15C bin 2x2

[Clodoweg]

Galaxie de l'oeil noir (M64)

Détails techniques: http://www.astrobin.com/174783/

Baader Planetarium B 1.25": 9x300" -15C bin 2x2
Baader Planetarium G 1.25": 9x300" -15C bin 2x2
Baader Planetarium L 1.25": 21x600" -15C bin 1x1
Baader Planetarium R 1.25": 9x300" -15C bin 2x2