divers essais pour avis

[Corinne 'tite route]

Pour les noir et blanc : soit un traitement plus contrasté (en assumant une ambiance particulière), soit choisir une meilleure lumière (donc être là au bon moment, c'est ça aussi la photo).
Au niveau compo, la 5 et la 6 me paraissent les moins bonnes. La 1 est un peu plate, mais n'est pas si mauvaise que ça (j'aurais cherché à enlever les arbres sur la droite si c'est possible), la 4 est ok (j'aurais peut-être viré quand même le panneau 'toutes directions' et les antennes en haut à gauche,) la 3 ne me parle pas, mais je n'ai pas vraiment de commentaire technique à faire, c'est juste que ça ne me parle pas.

[Morane]

tu crois que l'effet de rotation de la Terre serait visible sur la photo si l'obturateur reste ouvert pendant seulement deux-trois minutes??

un ami m'a conseillé de faire de genre de trucs: mettre l'étoile polaire au centre de mon capteur, et de laisser l'obturateur ouvert pendant 30 minutes par exemple pour imprimer sur la photo le déplacement des étoiles...
est-ce possible avec mon matos (plus une télécommande bien sur!) ?

L'avantage du numérique, c'est que l'on peut faire des essais, il n'y a plus le coût qu'impliquait le développement de la pellicule argentique.

Pour répondre a tes questions : oui l'effet de rotation de la terre sera perceptible avec des poses de 2 à 3 minutes si par exemple tu utilisais la focale de 200/300 mm de tes zooms.
Avec des focales plus courtes, le filé des étoiles sera moins perceptible.

Mais cela va dépendre aussi de la partie du ciel que tu vas vouloir photographier et du lieu où tu te situes ( latitude )
L'exemple proposé par ton ami te montrera cette réalité. Cette effet consistant à pointer l'étoile polaire au centre du capteur et faire une pose longue, voir très longue produira ce qui s'appelle en astrophoto un filé d'étoile.
Ce type d'image est tout à fait accessible avec ton matériel, la seule contrainte étant de stabiliser le boitier sur un pied ou support qui ne vibrera pas au premier petit coup de vent.
Pour ce type de photo à longue pose, il existe une méthode radicale pour éviter les vibrations au déclenchement, bien meilleur encore que le relevage du miroir, à condition que le boitier en soit équipé.

On l'appelle occultation manuelle : fabrique toi une plaque en carton rigide peinte en noir ou recouverte de vénilia adhésif noir, tu la tient devant ton objectif sans toucher le pare-soleil, tu déclenches et attend 2 à 3 secondes avant de la retirer ( technique valable pour la photo longue pose en général )

Pour en revenir au filé d'étoile, tu constatera que plus les étoiles sont éloignées de la polaire, plus leur mouvement apparent est grand.
Pour un même temps de poses, celles qui sont les plus éloignées auront laissé un arc de cercle plus long sur l'image.

Ceci dit, les images esthétiques montrant un filé encadrant la polaire sont celles qui sont réalisées en des lieux géographiques où la polaire est basse sur l'horizon car cela permet d'inclure dans le cadrage au grand angle un élément de paysage dans la partie basse de la composition, comme tu l'a fait dans la photo que tu as montré dans ton message initial.

C'est une voie à explorer dans cette discipline de l'astrophotographie, elle ne nécessite que peu de matériel.

Quelques images glanées sur le net pour illustrer mon propos :

l'exemple de la photo n°3 (Hale Bopp) est à expérimenter. Tu aurai pu sur ta photo éclairer la maison en premier plan avec une torche électrique par exemple ou avec un vieux flash Minolta 5400 HS/ Olympus OM 32 permettant de déclencher l'éclair par pression sur une touche indépendamment de la pose photographique.

[yvandu64]

magnifique ces deux photos
Peut tu nous donner les infos sur l'appareil et les réglages employés ?
merci

[Morane]

le souci c'est que je dois fonctionner uniquement en manuel, l'AF ne fonctionnant pas sur un ciel noir comme celui-là (photo qui suit). je me mets en mode M, MAP à l'infini et je bidouile ensuite avec ouverture+ vitesse.
ce n'était qu'un premier essai, je tiendrai compte de tes conseils à la prochaine occaz..
Merci!

Une autre astuce pour éviter de dérégler la MAP une fois faite, tu scotches la bague de mise au point.

[Morane]

magnifique ces deux photos
Peut tu nous donner les infos sur l'appareil et les réglages employés ?
merci

Pour la comète Hale Bopp le photographe à utilisé une focale fixe Nikon 35mm F2 fermée à 2,8 et a posé 5mn sur un film 800 iso.
Pour la dernière image, il s'agit du même auteur et le cadrage me semble pouvoir avoir été fait avec cette même focale de 35 mm.
Par contre il a probablement masqué durant la pose la partie basse de l'objectif pour éviter une trop grande surexposition des bâtiments éclairés, et si cette photo est issue d'un tirage argentique, il aura peut être utilisé le fameux filtre dégradé gris que l'on utilise en paysage de jour pour réduire la luminosité du ciel et équilibrer le contraste entre ciel et sol.

Dans ce cas de figure, la partie grisée du filtre est orientée vers le bas de l'image pour laisser la lumière des étoiles monter. Simple supposition de ma part mais je trouve que les halos lumineux sont bien maitrisés dans l'exposition globale de l'image alors qu'il aura fallu je pense + d'une bonne minute de pose. On devine, légère tache rouge, sous les trois étoiles en diagonale du baudrier d'Orion la nébuleuse gazeuse M42.

Je ne peux pas donner plus de précision, n'étant pas l'auteur des ces photos.

[DEMAILLY Damien]

merci beaucoup Morane pour tous ces conseils, je vais retenir ce truc du carton noir devant l'objectif. Ces filés d'étoiles me plaisent beaucoup, je tenterai l'expérience dès que j'aurai reçu la télécommande que je viens de commander, et aussi dès que j'aurai un ciel potable à ma disposition!!
Habitant Lille, les étoiles ne sont pas super visibles avec tout cet éclairage urbain...

Question par contre: sur la photo de la comète, comment créer cet effet rouge autour des deux personnes (un spot?), et surtout, comment cela se fait-il qu'elles ne soient pas floues alors que le temps de prise est de 5 min?

[Morane]

merci beaucoup Morane pour tous ces conseils, je vais retenir ce truc du carton noir devant l'objectif. Ces filés d'étoiles me plaisent beaucoup, je tenterai l'expérience dès que j'aurai reçu la télécommande que je viens de commander, et aussi dès que j'aurai un ciel potable à ma disposition!!
Habitant Lille, les étoiles ne sont pas super visibles avec tout cet éclairage urbain...

Question par contre: sur la photo de la comète, comment créer cet effet rouge autour des deux personnes (un spot?), et surtout, comment cela se fait-il qu'elles ne soient pas floues alors que le temps de prise est de 5 min?

C'est le gros problème quand on habite en ville, c'est également mon cas.

Pour l'éclairage d'un sujet en avant plan dans ce type d'image, une lampe torche de ce genre http://www.piles-et-plus.fr/catalogue/l ... ortee-450m fonctionnant avec une pile rectangulaire alkaline 6volts .

Si les deux personnes ne sont pas floues malgré le temps de pose, c'est tout simplement parce ce qu'elles ont été éclairées en fin de pose. Si tu fais de la pose longue de nuit, sans aucune source d'éclairage, ce qui est dans l'obscurité n'apparaitra pas sur la photo (c'est logique)
Les deux enfants ont été placés à cet endroit dans la position voulue au bout de 4mn30 de pose par exemple et le photographe les aura éclairé avec sa lampe pour les faire figurer sur la photo.

De nombreux photographes ont exploré cette technique, par exemple les photographes spéléologues qui ont avec cette méthode rapporté des images superbes des galeries souterraines qui sont dans l'obscurité.

[DEMAILLY Damien]

effectivement ça a l'air assez accessible, pour un rendu que je trouve très beau et original. vu le temps de pose assez long, c'est vrai qu'on a le temps de faire apparaitre et disparaitre tour ce qui est dans l'ombre... A tester!!

[Typa]

C'est vrai que quand je parlais d'iso je ne pensais pas aux étoiles

[Alpha230]

moi pour la photo des étoiles c'est en général 200-400 iso, voire 800 iso pour dépanner et environ F4 à F7.1. La MAP je le fait sur l'éclairage urbain en MF et je revient poser l'apn sur mon trepied

BULB avec télécommande et c'est parti.

Mais 3200 iso avec l'alpha 230 c'est trop^^

PS : ta telecommande c'est celle de HK?

[DEMAILLY Damien]

La MAP je le fait sur l'éclairage urbain en MF et je revient poser l'apn sur mon trepied

comment ça? tu fais la MAP sur un lampadaire avant de revenir aux étoiles???

pour la télécommande,elle est commandée depuis vendredi dernier, au même vendeur que toi...

[Morane]

La MAP je le fait sur l'éclairage urbain en MF et je revient poser l'apn sur mon trepied

comment ça? tu fais la MAP sur un lampadaire avant de revenir aux étoiles???

pour la télécommande,elle est commandée depuis vendredi dernier, au même vendeur que toi...

Oui c'est ça, en fait si la zone éclairée sur laquelle tu fais la mise au point correspond à l'infini de ton objectif, tout ce qui sera plus éloigné sera forcement net.

Et les étoiles c'est............loin très loin
La méthode est surtout pratique avec les objectifs peu lumineux, rendant parfois la map directe sur les étoiles plus délicate.

Et une petite astuce pour ne pas risquer de dérégler la map, tu scotches la bague comme ça tu pourras manipuler l'objectif en toute sérénité.

[DEMAILLY Damien]

dans le cas des étoiles, pourquoi ne pas direct mettre la mise au point à l'infini, plutot que de la faire sur une source lumineuse autre que les étoiles...?
je comprends pas tout là...

[jujucoline]

Pour la MAP à l'infini ça ne fonctionne pas, car la position "à fond" de l'objectif est plus loin que l'infini. Question de tolérances de montage, d'épaisseur pas exacte au micron de la monture, de dilatations, etc. Facile à vérifier sur la lune, qu'on peut considérer comme étant à l'infini. L'AF accroche très bien dessus, en manuel c'est facile aussi, on voit bien que la plupart des objos ne sont pas exactement à l'infini dessus.

Le bruit en pose longue peut être annulé par la réduction de bruit pose longue. Effectivement le capteur chauffe, l'électronique autour, l'astuce est de faire une seconde pose obtu fermé pour enregistrer ce bruit de fond et le soustraire à la première photo. Ca marche très bien en paysage (pas de bruit, vraiment), par contre en photo astro la RB peut supprimer un grand nombre d'étoiles qui seront assimilées à du bruit. D'où la préférence pour shooter en RAW sans RB et le traiter ensuite finement (mais c'est pas facile...).

[DEMAILLY Damien]

si je me souviens bien, c'est la RB iso élevée que j'avais activée, et non la RB pose longue car je trouvais que les images étaient encore moins belles avec les deux.
ok pour la MAP à l'infini, si c'est possible je ferai la mise au point sur la lune (ou un lampadaire!! ) la prochaine fois, avant de passer en MF et de prendre les étoiles.
merci des tuyaux.

pour le RAW, j'ai photoshop CS3 mais je n'ai pas encore trouvé le camera raw qui lit les RAW du A230, et je n'ai pas de logiciel qui les lise...

[Alpha230]

ok pour la MAP à l'infini, si c'est possible je ferai la mise au point sur la lune (ou un lampadaire!! ) la prochaine fois, avant de passer en MF et de prendre les étoiles.

Mais le mieux c'est les nuits sans lune, donc bon...

Ou ce que je te propose c'est de la Faire la MAP en journée sur un nuage par exemple et de ne plus toucher la MAP jusqu'au soir