Mode A : pas tout compris

[thierryler]

Comment font les pros ? Il se placent là où ils shootent puis il font 2-3 tests pour voir si ça correspond en augmentant les iso ? Comment détecter les flous sur le petit écran ?

[nico]

Comment font les pros ? Il se placent là où ils shootent puis il font 2-3 tests pour voir si ça correspond en augmentant les iso ? Comment détecter les flous sur le petit écran ?

La première chose, c'est connaitre son matos, les pros qui font plusieurs centaines de photos par jour sont plutôt au point de ce coté là. Sur ce un petit contrôle rapide évite la déconvenue (le problème des pros étant qu'ils n'ont parfois pas le droit à l'erreur). Pour un amateur la demarche doit être la même : apprendre à connaitre son matos et ses limites

Pour le flou :
- connaitre les limites en fonction de la focale, du sujet (en mouvement ou pas) et de la vitesse. Cela c'est affaire d'expérience.
- faire un test juste avant : à un mariage tu n'attends pas l'arrivée des mariés, tu shootes quelques invités qui entrent dans la salle pour tester et régler ton boitier...
- ne pas hésiter à zoomer l'image sur l'écran arrière de l'alpha 700, cela prends 2s et on voit si c'est net ou pas.

[sha]

Et pour finir dans le choix de l'ISO (dans ton mode opératoire en mode A) , tu peux avoir comme fil conducteur la rapport entre ta focale et la vitesse basse limite qui, théoriquement, évite le flou de bougé :
vitesse 1/50 si tu as un objectif de 50 mm
vitesse 1/250 pour un 210 mm,
etc, etc ...
Donc faire des essais et monter l'iso progressivement jusqu'à avoir au moins la vitesse limite

Avec toutes les excellentes explications des copains ci-dessus, tu as un bon aperçu théorique; maintenant , y'aplusqu'à

Mais +1 pour l'achat d'un bon bouquin également !

[tilu]

les explications exposées plus haut me paraissent claires
je vais essayer d'en rajouter une couche
et de rappeler un exemple "historique" qui peut être éclairera la situation.

Déterminer l'exposition correcte d'une scène, c'est déterminer la quantité de lumière
nécessaire et suffisante pour que la scène soit restituée correctement.

(apres le "correctement" dépend de ce que tu veux faire...)

Pour cela il y a 3 paramètres
je vais faire une analogie qui peut être te permettra de mieux visualiser la situation
imagine que:
ton obturateur est un robinet
ton diaph régle le débit de l'eau
ton capteur (ou ta pellicule) une éponge qui éponge plus ou moins d'eau.
(L'eau, c'est la lumière)

Tu veux faire récupérer une quantité donnée d'eau, pas plus pas moins.

tu peux jouer sur le temps d'ouverture du robinet (temps d'exposition)
tu peux jouer sur le débit de l'eau (diaph ouvert ou pas)
tu peux jouer sur l'absorption de l'éponge (iso)

maintenant peut être est ce plus facile de comprendre comment fonctionne l'exposition.
peut être que tu comprend aussi que pour un paramètre fixé, il existe une multitude de couples (en fonction des limites de ton matériel)
qui donne la même quantité d'eau (ie la même exposition)

l'exemple historique maintenant.
la règle dite du F16

Elle découle de la définition même de la norme iso (corrigez moi si je dis une bêtise...)

Pour une sensibilité donnée, par beau temps en extérieur, la vitesse d'exposition correcte est 1/iso
dans des situations de fort contraste cela permet de vite trouver une exposition adaptée il suffit d'ouvrir d'un diaph (ou de fermer) à chaque dégradation (resp. amélioration) de la luminosité
exemple: temps nuageux mais assez clair quand même 1/iso à F11.

Application: exposition dans l'église à 200 iso.
on tombe au diaph de 2 (en suposant que tu vises une sène qui reçoit de la lumière)
en pratique c'est pas le cas donc tu vas être à 1/30 à 2.8...

[thierryler]

Je n'ai rien compris sur l'histoire de la limite basse.

Sinon j'ai déjà le bouquin mais chaque point est expliqué séparément, et je n'avais pas fait le lien entre tous.

[thierryler]

Tiens, c'est marrant, car c'est justement l'analogie que je fais en électronique : la chute d'eau représente la ddp, le courant est le courant... V lié à RxI... Et je crois me souvenir que j'avais pris une éponge aussi pour la photo.

[nico]

Je n'ai rien compris sur l'histoire de la limite basse.

Ne te prends pas trop la tête avec des notions qui à mon avis sont aujourd'hui obsolètes, à cause de l'anti-shake.

Fais plutôt des essais en faisant varier la vitesse, la focale (plus facile d'être net en grand angle qu'en télé). Essaie sur des sujets fixes (sculpture dans un musée, église...), en essayant dans différentes positions (debout, assis, appuyé contre un mur...) et en contrôlant ta respiration.
Ces essais te permettront de connaitre tes limites (tremblote ou pas pas tremblote) et celles de tons matos (anti-shake).

Par la suite il te faudra faire des essais sur des sujets en mouvement, mais là c'est une autre histoire...

[sha]

Je n'ai rien compris sur l'histoire de la limite basse.

Théoriquement, tu ne dois pas descendre en dessous de 1/50ème de seconde en vitesse d'obturateur si tu utilise un 50 mm (risque de flou de bougé dû aux mouvements du photographe : tremblement).
Tu peux appliquer la formule vitesse minimum (basse) = 1/focale de ton objo donc ...
1/50 pour un 50 mm
1/80 à 80 mm sur ton zoom
1/100 à 105 mm sur ton zoom
etc ...

C'est plus clair ?


@nico, en effet il y a l'anti-shake (Super Steady Shot) mais il y a le facteur 1,5 du capteur, j'ai cru lire sur le forum que grosso-modo, le ratio restait cohérent.
Et c'est au moins une base pour les tests ...

[nico]

Je n'ai rien compris sur l'histoire de la limite basse.

@nico, en effet il y a l'anti-shake (Super Steady Shot) mais il y a le facteur 1,5 du capteur, j'ai cru lire sur le forum que grosso-modo, le ratio restait cohérent.
Et c'est au moins une base pour les tests ...

Clairement ça n'a plus rien à voir, avec l'anti-shake tu fais facilement 1/60 au 200mm, et en buvant du café...

[thierryler]

Oui c'est beaucoup plus clair !

Donc à 35, sur a700, avec antishake activé, je ne dois pas aller plus bas que 1/35.

Je crois que la plupart de mes photos ratées devaient être autour de 35-60... donc ma limite est entre 1/35 et 1/60 si j'étais un pro. Sachant que j'ai tjs un peu de mal, faut que je me fasse un coef de 2. Ma limite aurait du être de 1/125 à 60, ce qui de tête n'était pas respecté...

[MacManus]

- L'Ouverture du diaphragme est exprimé en f:x la quantité de lumière recue double selon la suite suivante f/32;f/16;f/8;f/4;F/22;f/1
(avec les intermédaires d'1/2 ca donne 32; 22 ; 16 ; 11 ; 8 ; 5,6 ; 4 ; 2,8 ; 1,4 ; 1

J'dis peut-être une c...nerie mais il me semble que la quantité de lumière double selon une suite de raison racine de 2, par exemple entre f/4 et f/2 la quantité de lumière quadruple. Il me semble que c'est lié au fait que l'ouverture est un rapport de longueur mais que la quantité de lumière varie comme la surface de l'iris c'est à dire en carré de cette longueur.
(et sincèrement désolé si ce sont des grosses c...neries)

Edit : un p'tit lien http://fr.wikipedia.org/wiki/Ouverture_%28photographie%29

[fabco]

Dire qu'avec un 50mm il faut être à une vitesse de1/50e est faux car il faut tenir compte du rapport 1.5 à cause de la dimension du capteur en aps-c.
Donc pour le 50mm qui a pour équivalence FF 75mm la vitesse doit être de 1/75e.
Grace à la stab tu peux avoir une vitesse plus lente à condition que ton sujet le permet.

[bossel]

...il me semble que la quantité de lumière double selon une suite de raison racine de 2, par exemple entre f/4 et f/2 la quantité de lumière quadruple.

Correct!

Il me semble que c'est lié au fait que l'ouverture est un rapport de longueur mais que la quantité de lumière varie comme la surface de l'iris c'est à dire en carré de cette longueur.

Correct!

Très bonne explication, je trouve

[jr56]

Pour la réponse à la question comment choisir le diaph., la vitesse, les ISO... eh bien cela dépend du type de photo et de résultat recherché.

Beaucoup ici travaillent en mode A, car on choisit le diaph. le plus souvent en fonction soit de la profondeur de champ (PdC) qu'on souhaite (plus c'est ouvert, plus la PdC est faible (portrait, ou toute photo où on veut isoler le sujet - net- du fond -le plus flou possible; plus c'est fermé, plus la PdC est grande: paysage, macro...tout sujet où on veut net des parties situées à des distances différentes.), soit pour tirer le piqué max. de son objectif (chaque objectif a 2 ou 3 ouvertures où son piqué est maximal).

Ensuite on jette un coup d'oeil à la vitesse que cela donne, histoire de ne pas descendre trop bas. Si la vitesse est trop faible, soit on augmentes les ISO (au détriment du bruit), soit on ouvre plus (si on peut) en renonçant à un peu de piqué ou de PdC... soit on sort l flash... soit on renonce à faire la photo!

La vitesse plancher = 1/f, c'est plutôt sans stab. Justement avec la stab, on peut descendre 2 ou 3 crans plus bas (avec un peu d'entraînement). Mais si on shoote un sujet très rapide (course de voiture.... il faut des vitesses bienh plus élevées, non pas pour éviter le flou de bougé mais pour "figer" le sujet dans son mouvement.

Les modes programme (portrait, sport, etc... ) font effectivement tous ces choix à ta place. C'est bien pour commencer, à condition de regarder un peu quels réglages sont choisis et surtout faire l'efort de comprendre pourquoi. Ensuite, tu pourras faire tes choix tout seul, ce qui a l'avantage de permettre de s'adapter bien plus finement au sujet et au contexte.

[fabco]

Pour mieux comprendre la photo et ses réglages un peu de lecture

[nico]

Ma limite aurait du être de 1/125 à 60, ce qui de tête n'était pas respecté...

Tu prends une très grosse marge de sécurité là.

Sur un sujet immobile, à 60 tu peux aisement descendre à 1/30 voire 1/15 avec l'anti-shake de l'A700.

Par contre si le sujet bouge et que tu ne veux pas de flou de mouvement alors là oui il faut une vitesse plus rapide (1/125 correspond alors parfaitement pour des mouvements normaux), mais là c'est plus une question de choix esthétique...

A toi de faire des tests, de trouver ta bonne position et de voir tes limites et celles de ton matos. Par contre prend vraiment la peine de lire et d'assimiler les principes de la photo, cela aide à comprendre tout le reste...