[Forts contrastes] Comment réussir sa photo ?

[steph_erick]

Quel est votre avis entre la technique HDR (que je ne connaissais pas) et la fonction DRO !!!

Je précise, en comparant le résultat final.
J'utilise rarement cette fonction DRO, et lorsque je l'utilise c'est en brackting

[Slipsale]

Qu'entends tu par "avis" ? Tu veux savoir quelle est la différence, c'est ça ?

Si tel est le cas, la différence, pour faire simple, se situe au niveau des possibilités :
- la fonction DRO s'utilise sur une prise de vue afin d'obtenir une scène relativement bien exposée (partout). Le DSP va réhausser les BL et baisser les HL pour que tu aies un minimum de zones cramées et bouchées. Le résultat aura ainsi tendance à être un peu fade (avis très subjectif).
Du coup, si l'écart de luminosité dans ta scène est trop grand, le DRO ne pourra pas faire de miracle.
- le HDR e permet, à partir de plusieurs photos de la même scène mais avec des expo différente, d'obtenir, en assemblant ces photos via un logiciel, une image bien exposée partout.
Contrairement au DRO, tu pourras ainsi obtenir par un temps éclatant une scène très contrasté parfaitement bien exposée : au premier plan e type sous un arbre dans l'ombre totale, et au second ton ciel bleu par exemple.
Un HDR sera souvent surréaliste puisque ton oeil, suivant l'écart de luminosité, serait bien incapable de voir le rendu de l'image ainsi obtenue.

[steph_erick]

Par avis, j'entends quelle est la différence sur le technique, mais aussi y a t il une différence sur le résultat final.
En clair arrive t on au même résultat en terme de qualité.

Quand j'aurai un moment, j'essaierai.

En tout cas, merci slip

[Slipsale]

Non, on arrive pas au même résultat niveau qualité.
Mais les techniques ne sont pas forcément comparables ; du moins le rendu espéré n'est pas vraiment similaire puisque le HDR est principalement utilisé afin d'obtenir des scènes surréalistes.

Comme je l'ai dit plus haut, la fonction DRO est tout simplement un changement de courbe qu'effectue ton boitier : il va réhausser les basses lumières (au risque de faire apparaître du bruit) et rabaisser les hautes lumières, cela afin de faire rentrer un max d'infos.

Pour le HDR, comme tu prends plusieurs photo en changeant à chaque fois ta zone d'expo, tu vas te retrouver, après assemblage des photos, avec un rendu nickel sur toute ta photo et tu obtiendras un rendu qui sera tout sauf fadasse (contrairement à ce que pourrait donner un jpeg DROisé).

Exemple :
Par beau temps, tu es en intérieur, et tu prends en photo ta pièce, avec sur un des murs, une baie vitrée (ou une vitre) : si tu as fais ton expo sur ta pièce, celle ci sera bien exposée et l'extérieur (ce qu'on voit à travers ta baie vitrée) sera complètement cramé.
La fonction DRO te permettra peut être de récupérer certaines infos de l'extérieur, mais jamais autant que si tu prenais 2 photos distinctes (en faisant sur l'une l'expo sur ta pièce, et sur l'autre, l'expo sur l'extérieur) et si tu les assemblais pour faire du HDR.

[steph_erick]

slip, l'explication ne peut pas être plus limpide.

[gaab]

Une autre technique est la "fusion d'exposition" (exposure blending en anglais).
Elle donne souvent des résultats moins surréalistes que le HDR et est (à mon avis) plus facile à mettre en oeuvre.

J'ai eu des résultats intéressants rien qu'en développant la même photo (en raw) avec des expositions différentes.

J'ai utilisé un logiciel OpenSource (Enfuse) qui fait aussi partie de Hugin (création de panorama) http://enblend.sourceforge.net
Parmi les programmes associés à Hugin, il y a "align_image_stack" pour aligner les photos prises en bracketing sans pied et qui ne sont pas exactement superposables (sans avoir à créer un faux panorama).

Il y a aussi un logiciel freeware : Tufuse http://www.tawbaware.com/tufuse.htm. Le site donne une description (en anglais) du mode de fonctionnement.

Pour faciliter leur utilisation (ce sont des logiciels en ligne de commande), une interface graphique existe pour chacun.
- EnfuseGui : http://software.bergmark.com/enfuseGUI/ pour Enfuse
- Tufusion : http://www.tawbaware.com/forum2/viewtopic.php?t=4872 pour Tufuse

[Jean-Michel]

Quel est votre avis entre la technique HDR (que je ne connaissais pas) et la fonction DRO !!!

Je précise, en comparant le résultat final.
J'utilise rarement cette fonction DRO, et lorsque je l'utilise c'est en brackting

Il y a mélange des genres


DRO : avant tout la fonction DRO est une fonction reservée à la prise de vue en Jpeg et qui t'évite de recourir à un post traitement.
- Tu shootes en jpeg, tu as une scene à fort contraste tu active le DRO et le tour est joué
Comme l'a dit Slipounet ;le DRO te permet de jongler en réhaussant les basses lumières et rabaisser les hautes lumières, cela afin de faire rentrer un max d'infos dans la limite d'un fichier 8 bit (Mais de toutes les façons il ne te permet pas de dépasser les limites de ton capteurs qui est sur 12 bits)
Facile d'utilisation, 1 seule prise de vue, résultat instantané mais reste dans une plage d'utilisation limitée

RAW : Utilisation de toute la plage de ton capteur (12bits) mais ensuite c'est à toi de faire les réglages dans ton "derawtiseur" pour doser comme tu le souhaites les hautes et les basses lumières et de gérér les contrastes
1 seule prise de vue, résultat différée, demande un peu de pratique pour les scènes complexes, plus de finesse et de précision que le DRO pour celui qui sait s'en servir.

HDR : Utilisation de plusieurs images RAW 12 Bits (ben oui faire du HDR à partir de jpeg c'est possible mais assez concon) pour couvrir une plage dynamque jusqu'a 32 bits
3 a 5 prise de vue, demande pas mal d'expérience tant à la prise de vue qu'en post traitement si on veut obtenir un résultat réaliste (par contre on obtient des résultats impossible à atteindre autrement)




Il y a aussi d'autres méthodes :

A la prise de vue il existe aussi le FILTRE Dégradé : pas très difficile d'utilisation il est bien adapté au paysages avec ciel lumineux

en post-traitement tu peux aussi à partir de prises de vue en braketing assembler plusieurs photos par calques et masques (une photo pour les hautes lumières une photos pour les bases lumières)
Plus où moins complexe en fonction du sujet (et surtout de la découpe entre les zones de hautes et basses lumières)