Le flash pour les nuls.

[Frankouche]

Il y ce complément récent des articles de Niel van Niekerk du site de Melina Barrals http://www.melina-barrals.fr/pages/Abaisser_la_vitesse-422537.html.
Les photos du modele gardant la même expo, sur un arrière plan plus ou moins lumineux sont très parlantes.

Bon je vais m'entrainer sur les contres-jours

[papyrazzi]

... Si j'ai bien compris, avec le gary tu est presque toujours en verticale,...

Absolument! En fait, c'est primordial car la lumière "tourne" dans ce diffuseur et, donc, dans la pièce également. Selon les vidéos de Gary Fong, tu laisses toujours le Lightsphere et ton flash en vertical, sauf:
- pour le cas expliqué ci-dessus;
- pour le fill-in flash lorsque ton sujet est au soleil (débouchage des ombres). Dans ce cas, flash à 90° dirigé vers le sujet et capot sur le Lightsphere.

Vas voir les vidéos sur le site de Gary Fong, cela vaut la peine.

Pour ce qui est du capot, avec des plafonds bas, enlever ou laisser... je n'ai constaté aucune différence. Mais à l'église, si!

[Frankouche]

Lightsphère SANS capot + bounce flash 1 cran vers l'avant

Même en plafond très haut tu ne mets pas le couvercle ?
1 cran vers l'avant, cad vers 80°, avec un diffuseur ?

Pour ce qui est du Lightsphere, quand les plafonds sont très hauts (église p.ex.), il faut, en effet, enlever le capot et orienter le flash vers l'assemblée de 1, voire 2 graduations. Ces informations m'ont été données par 2 photographes US auxquels les services de Gary Fong (USA) ont transmis les questions que je leur avais envoyées quant à l'emploi de ce diffuseur dans les conditions difficiles d'une église dont les plafonds sont habituellement à plus de 20m.
J'ai mis leurs conseils en application... et cela fonctionne très bien!
Parfois, cela vaut la peine de poser des question à l'inventeur d'un article!!!
Le capot sert seulement quand les plafonds sont hauts (mais pas absents!!!) ou de couleur sombre ou inadéquate.
Dans les autres cas, le flash restera vertical.

Donc quand plafond très haut : sans capot + incliné (c'est vrai que les plafonds de nos églises sont assez sombres et qu'un max de lumière doit leur parvenir)
Plafond moins haut (10 m?) : capot
Plafond normal 3 m: sans capot
Extérieur : capot, incliné à 90°
C'est ça ?

Bon, ok je vais trouver une église pour tester ça

[papyrazzi]

Bon résumé.

Plafond normal, capot ou non, cela ne change rien.
Extérieur, flash dirigé vers le sujet en contre-jour ou duquel il faut déboucher des ombres trop dures.

J'insiste sur le fait qu'il y a tout avantage à passer sur le site de Gary Fong et y visualiser ses vidéos de démo/pub. Au moins afin de se rendre compte de quelle manière il positionne la tête du flash pour se simplifier la vie.

Ou bien sur You Tube ici

[RIMA57]

ton refus à tenter le coup en M et 1/40s et faire quelques essais à différentes ouvertures (le flash s'adapte!) et, si c'était nécessaire, faire une correction d'expo flash sur l'appareil

Je ne comprend pas ce que tu veux dire par "le flash s'adapte". Pour moi, en mode M, le flash se déclenche plein pot (pas d'automatisme TTL). Est-ce que je me trompe ?

Effectivement, j'étais dans l'erreur Merci à tous et surtout papyrazzi et jr56 pour les tests effectués ainsi que les explications détaillées. Mon erreur vient du fait que, mon A700 étant en manuel, je passais systématiquement mon flash en puissances partielles (mode manuel). Il faut dire aussi que les modes d'emploi de l'appareil et du flash ne sont pas explicites sur ce point.

[domi]

Bonsoir,

En théorie je ne vois pas bien pourquoi on a pas besoin du capot pour un plafond à 20 metres puis besoin pour un plafond plus bas.

J'aurais pensé à priori: si le plafond est très haut, il faut le simuler grace au capot et plus bas ...pas besoin...

Mais là je suis étonné

[papyrazzi]

D'après ce que j'en ai compris par l'usage:
parce que le capot bloque fortement la lumière vers le haut qui, dans ce cas est nécessaire pour créer une lumière d'ambiance. Ainsi, en enlevant le capot, il éclaire un max au-dessus et en l'orientant partiellement vers les sujets, la lumière du haut créera la lumière d'ambiance à l'endroit où se tropuvent les sujets et la lumière "horizontale" sera ramenée vers le bas (donc vers les sujets) au lieu de passer au-dessus aussi.
Faits des essais, ce sera plus compréhensible que mon charabia! Ces conseils, je le rappelle, m'ont bien été donnés par les services de Gary Fong (créateur du Lightsphère); je n'ai rien inventé!

Par contre, un plafond à 5m est bien éclairé par l'éclair du flash, même avec le capot.
On utilise donc le capot afin de:
- favoriser la lumière "horizontale" qui va inonder la pièce dans tous les sens (devant, derrière et sur les côtés du sujet);
- limiter les pertes de lumières vers le haut et donc le temps de charge du flash.

[jr56]

Mon erreur vient du fait que, mon A700 étant en manuel, je passais systématiquement mon flash en puissances partielles (mode manuel). Il faut dire aussi que les modes d'emploi de l'appareil et du flash ne sont pas explicites sur ce point.

C'est vrai qu'au début, cela surprend de pouvoir mettre le boitier en manuel, le flash en TTL et de constater que bien qu'en manuel le boitier gère la TTL du flash (mais boitier manuel, c'est pour son expo à lui, hors flash: il laisse le photographe choisir diaph. et vitesse).

D'ailleurs pas forcément vrai sur tous les boitiers ou pour toutes les marques, je n'en sais rien.

[domi]

Ainsi, en enlevant le capot, il éclaire un max au-dessus et en l'orientant partiellement vers les sujets, la lumière du haut créera la lumière d'ambiance à l'endroit où se tropuvent les sujets

C'est donc cela qui m'avait échappé... pour moi un plafond tres haut laissait bêtement monter la lumière qui se perdait donc dans la hauteur sans jamais redescendre vers nous, pauvres mortels.

merci

[jr56]

Le pourcentage qui redescend, et la façon dont il est diffusé (étalé) dépend quand même pas mal de la hauteur du plafond et de son niveau de réflectance (sombre, il va commencer par en aborber beaucoup).

Les lois de l'optique s'appliquant, avec un plafond à 20m de hauteur, sans réflecteur, on a quand même au mieux l'équivalent d'un flash à 40m de hauteur (cas idéal où le plafoind réfléchit à 100%), avec l'étalement du faisceau correspondant (et si le plafond n'est pas plat, il va sans doute disperser encore plus). Mais effectivement, plus le plafond est haut, plus le faisceau naturel du flash va être étalé quand il revient sur terre! Par contre, la surface d'émission restra celle de la tête du flash, donc t'autant plus ponctuelle qu'il est "loin".

Mais cela peut effectivement suffire pour créer une lumière "d'ambiance"

[papyrazzi]

Effectivement, le plafond renverra peu ou prou.
Mais le flash va de toutes façons donner une lumière qui, dispersée ou non, augmentera la lumière d'ambiance.
Compte-tenu de la faible vitesse de PDV cette amélioration permet le plus souvent a éviter des fonds bouchés ou des photos fromage-blanc! Evidemment, plus le flash est puissant,...!

J'ai cherché longtemps pour avoir le plaisir de vous procurer le "mode d'emploi" suivant (origine = Gary Fong):

[hugues]

Bonjour,
Puisque c’est pour les nuls, alors je me lance,

J’ai vraiment des problèmes pour comprendre ceci,

En mode M : je fais la mesure de l’exposition flash ( HVL42 ) sur ‘off’, pour que le graph m’indique une valeur de 0. Je dois me mettre sur les réglages suivants, soit à 800 ISO j’obtiens une valeur 1/20s et ouverture F2.8
Rien que le fait de positionner l’interrupteur du flash sur ‘on’, la barregraph n’est déjà plus sur 0 mais s’est déplacée vers la droite de 2/3 IL. Donc, si je veux remettre l’expo à 0, je me retrouve à une ouverture de F 3.5.
Donc :
1- je ne suis déjà plus d’accord avec la moitié du forum qui prétend que en mode ‘M’ le flash n’a aucune influence sur le boitier
2-Comment trouver la bonne exposition en mode ‘ M’ si je décide d’utiliser la technique du Fill In en faible lumière en sous exposant de 1 à 1.5 d’IL si rien que le fait d’allumer mon flash fait varier l’expo à droite de 2/3 Il.

Je vous remercie de votre patience

[ear_78]

Ce n'est pas qu'il n'a pas d'influence... C'est qu'en mode M, la mesure TTL au flash va se débrouiller toute seule et il n'y aura pas de pondération avec l'exposition ambiante. La seule chose que va prendre en compte le flash c'est l'ouverture que tu auras choisi.

En mode M, soit tu restes dans la capacité du flash selon l'ouverture que tu auras choisie, soit tu n'y restes pas et tu seras sous exposé ou surexposé selon le cas.

En faible lumière, tu veux dire que tu mets le flash en marche en Auto et que tu utilises la touche AEL ?

[jr56]

Un peu comme ear: je n'ai jamais fait de mesure aussi compliquée: en M, je fais la mesure sans flash pour trouver le couple vitesse/diaph pour l'ambiance, en général je décale un peu en sous ex (1IL env., dépend de la scène et de l'équilibre ambiance/flash que je cherche), et je mets le flash en TTL sans me préoccuper de ce que dit le barregraph à ce moment là.
Le boitier va mesurer la lumière du flash en TTL en plus de l'ambiance pour que l'expo globale soit bonne, le flash va améliorer la la lumière sur le sujet principal (ou sur quoi je l'ai dirigé), et ma sous ex. initiale permet de doser l'équilibrage ambiance / flash. Si cela ne me va pas, je décale en augmentant ou diminuant le décalage d'expo initial (si j'expose plus pour l'ambiance, le flash perd de l'importance, et inversement)

Méthode construite empiriquement, mais qui me satisfait dans la plupart des cas..

[papyrazzi]

En fait, ce qui compte, c'est "d'essayer" d'avoir la bonne exposition pour la lumière ambiante. Donc, tu fais correctement "en essayant" de l'obtenir flash éteint.
Pourquoi "en essayant"? Parce que tu n'auras pas toujours la possibilité de le faire en faible luminosité (à l'intérieur), raison pour laquelle il y aura lieu, en début de séance, de faire quelques photos pour "fixer" les bons réglages.

Donc:
A l'extérieur (pour déboucher des ombres, pour les contre-jours, etc...) tu fais comme tu as procédé en faisant la MAP sur le sujet -1IL par correction d'expo de manière à ce que le flash ne soit pas plus lumineux que la source naturelle la plus lumineuse.

A l'intérieur, tu fixes une vitesse relativement lente (1/401s est déjà une bonne vitesse) afin de pouvoir "saisir au mieux la lumière ambiante. Ensuite, tu essayes d'obtenir une exposition correcte puis sous-expose de 1IL avec la molette arrière (correction d'exposition). Dans des salles bien éclairées, tu verras qu'il est facile d'obtenir une bonne expo avec des vitesses relativement lentes (1/40s à 1/60s). Là, le flash jouera son rôle correctement: apport minimal mais suffisant de lumière.
Parfois, cela s'avère toutefois impossible car il fait trop sombre. Dans ce cas, soit tu descends encore ta vitesse (1/30s), soit tu ouvres plus fort, soit tu ne peux malheureusement rien faire et le flash devra compenser par un éclair plus puissant. C'est là que tu corrigeras la puissance de ton flash par le menu (fonctionFN > correction d'exposition du flash).
Avec 2 à 3 photos de test, tu auras rapidement trouvé le bon réglage. Ensuite, tant que tu restes dans les mêmes conditions de luminosité, tu shootes!

Donc, "l'info" d'expo modifiée quand tu allumes le flash, tu ne t'en préoccupes guère. Tu verras, c'est très simple en fait et tu auras rarament des déchets.


[EDIT] Brûlé par EAR et JR

[hugues]

En faible lumière, tu veux dire que tu mets le flash en marche en Auto et que tu utilises la touche AEL ?

Merci:

Je laisse le flash en auto effectivement, je ne touche pas à la touche AEL,
Quand tu parle de TTL, fais tu une différence avec le mode ADI? Sur mon boitier je le laisse toujours sur ce réglage ( ADI )