bonjour,j ai quelques difficultés quand a la comprehension de l histogramme.
noir a gauche couleur au centre et blanc a droite mais a quoi ressemble un bon histogramme comment savoir si la photo sera cramé ou sous exposé?
comprehension histogramme
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jujucoline - Messages : 11271
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Alors on va essayer de pas faire trop brouillon
:
- Basses lumières à gauche, hautes lumières à droite. Au milieu ce ne sont pas les couleurs mais la répartition du nombre de pixels suivant leur luminosité. Eventuellement on peut faire un histogramme pour chaque couleur. Par exemple ça permet de vérifier l'exposition du ciel séparément de celle des feuilles. On peut aussi utiliser l'histogramme sur le rouge pour vérifier qu'il ne soit pas cramé ou trop saturé, défaut fréquent en numérique.
- Il n'y a pas de "bon" histogramme. Si tu veux rendre une scène sombre, ton histogramme devra être décalé vers la gauche. Si il est centré, ta photo donnera une luminosité plus importante que la réalité, ou qu'une ambiance sombre que tu veux retranscrire.
- Les zones cramées, c'est un piège. Il faut savoir si l'histogramme montre l'affichage de l'écran ou le contenu du fichier. Par exemple, l'histogramme d'un RAW affiché dans Lightroom donne les valeurs affichées de l'image à l'écran. Si il y a beaucoup de pixels à droite "en dehors" de l'histogramme, ils ne sont pas nécessairement cramés à la prise de vue et dans le fichier. Simplement, l'image comme elle est réglée présente des pixels totalement blancs. On peut alors éventuellement diminuer l'exposition pour récupérer des pixels "exploitables".
Inversement, un fichier ayant des blancs cramés n'aura aucune information de couleur à cet endroit. Même si on diminue fortement l'exposition, on ne récupèrera que du gris (un blanc "terni"). L'histogramme donnera bien une image sans zones cramées (pas de blanc pur), mais en réalité la photo sera bien cramée...
Ces points doivent relativiser le côté "absolu" de l'histogramme : il ne témoigne que de ce qui est affiché. Il peut donner une information de hautes lumières cramées alors qu'elles sont disponibles dans le fichier. Inversement, il peut ne pas donner de HL cramées alors qu'elles le sont en réalité.
En clair, il sert à "caler" sa photo dans un logiciel, aussi à régler l'exposition sur un boîtier en fonction de la luminosité globale de la scène, mais il ne peut pas donner la réserve de luminosité utilisable...

- Basses lumières à gauche, hautes lumières à droite. Au milieu ce ne sont pas les couleurs mais la répartition du nombre de pixels suivant leur luminosité. Eventuellement on peut faire un histogramme pour chaque couleur. Par exemple ça permet de vérifier l'exposition du ciel séparément de celle des feuilles. On peut aussi utiliser l'histogramme sur le rouge pour vérifier qu'il ne soit pas cramé ou trop saturé, défaut fréquent en numérique.
- Il n'y a pas de "bon" histogramme. Si tu veux rendre une scène sombre, ton histogramme devra être décalé vers la gauche. Si il est centré, ta photo donnera une luminosité plus importante que la réalité, ou qu'une ambiance sombre que tu veux retranscrire.
- Les zones cramées, c'est un piège. Il faut savoir si l'histogramme montre l'affichage de l'écran ou le contenu du fichier. Par exemple, l'histogramme d'un RAW affiché dans Lightroom donne les valeurs affichées de l'image à l'écran. Si il y a beaucoup de pixels à droite "en dehors" de l'histogramme, ils ne sont pas nécessairement cramés à la prise de vue et dans le fichier. Simplement, l'image comme elle est réglée présente des pixels totalement blancs. On peut alors éventuellement diminuer l'exposition pour récupérer des pixels "exploitables".
Inversement, un fichier ayant des blancs cramés n'aura aucune information de couleur à cet endroit. Même si on diminue fortement l'exposition, on ne récupèrera que du gris (un blanc "terni"). L'histogramme donnera bien une image sans zones cramées (pas de blanc pur), mais en réalité la photo sera bien cramée...
Ces points doivent relativiser le côté "absolu" de l'histogramme : il ne témoigne que de ce qui est affiché. Il peut donner une information de hautes lumières cramées alors qu'elles sont disponibles dans le fichier. Inversement, il peut ne pas donner de HL cramées alors qu'elles le sont en réalité.
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NEX 6, A6000, Samyang 8 f/2.8, Sony 16-50 PZ et E 55-210, Sigma 30 f/2.8, Minolta 50 et 100 macro Rokkor, Leica 90 f/2 Summicron, Elicar 200 f/3.5, etc...
"Climbing a mountain is never a waste of time."
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jujucoline - Messages : 11271
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jr56 - Messages : 24349
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Attention, j'ai découvert que certains pensent qu'il y a une "forme", une courbe d'histogramme parfaite, idéal à obtenir. Pour beaucoup une belle courbe de Gauss (bosse avec maximum au milieu montant régulièrement de zéro à gauche et à droite.
Non, il n'y a aucun histoigramme idéal. Comme l'indique très bien Juju, l'histogramme ne rflète que la répartition des luminosités du noir complet au blanc brulé (voire couleur primaire par couleur primaire). Mais dès lors qu'il n'y a pas de pic tout à gauche ou tout à droite, et des valeurs sur toute la largeur de préférence, la forme de l'histogramme peut être très diverse. Une scène en clair obscur aura une belle bosse vers les valeurs sombres, un "high key" aura presque tout vers les blancs, une scène avec trois lerges zones de luminosité étagées (par ex. un jardin avec une haie très sombre, une pelouse claire éclairée par le soleil et un ciel très lumineux) aura trois pics différents, etc...
La bonne expo exploitera juste toute la largeur de la dynamique du capteur (sinon on a une photo sous ex. ou sur ex.), mais la répartition des valeurs à l'intérieur ne dépendra que du sujet photographié.
Non, il n'y a aucun histoigramme idéal. Comme l'indique très bien Juju, l'histogramme ne rflète que la répartition des luminosités du noir complet au blanc brulé (voire couleur primaire par couleur primaire). Mais dès lors qu'il n'y a pas de pic tout à gauche ou tout à droite, et des valeurs sur toute la largeur de préférence, la forme de l'histogramme peut être très diverse. Une scène en clair obscur aura une belle bosse vers les valeurs sombres, un "high key" aura presque tout vers les blancs, une scène avec trois lerges zones de luminosité étagées (par ex. un jardin avec une haie très sombre, une pelouse claire éclairée par le soleil et un ciel très lumineux) aura trois pics différents, etc...
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Viseur optique... what else?
Passer pour un idiot aux yeux d'un imbécile est une volupté de fin gourmet
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Donc si je comprend bien lors d une prise de vue en raw il suffit de ne pas etre en extremité pour avoir un raw ou l on puisse traiter l exposition au developpement?c'est bien ca?
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Bug Killer - Messages : 13225
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Une bonne expo n'exploitera pas forcément toute la largeur de l'histogramme. Pour l'exploiter, il faut que la scène photographiée soit suffisamment contrastée. Dans le cas de scènes peu contrastées, photos sous la pluie ou dans le brouillard par exemple, l'histogramme est ramassé alors qu'il n'y a ni sous-exposition, ni surexposition.
BK : EOS 7D+BG-E7, 10-22, 15-85 IS, 70-200/4L IS, 100-400L IS, Sigma 30/1.4, 580 EX II, PowerShot G5X
KB : EOS D40D+BG-E2, 18-200 IS, 70-300 IS, RX10M3
MK : EOS 80D, 10-18 STM, 15-85 IS, 50/1.8
CK : EOS 700D, 24 pancake, S17-70, T70-300
Sites Errances photographiques et Vintage pin-ups
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MK : EOS 80D, 10-18 STM, 15-85 IS, 50/1.8
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neoeh a écrit :Donc si je comprend bien lors d une prise de vue en raw il suffit de ne pas etre en extremité pour avoir un raw ou l on puisse traiter l exposition au developpement?c'est bien ca?
Si j'ai un histogramme ramasser Ă Gauche, le contraste est le premier curseur que je teste dan LightRoom
Souvent l'ensemble de l'histogramme s'élargit vers les hautes lumières et se répartit mieux dans sa fenêtre, il a tendance a s'aplatir aussi
Sony : A100 | A850 | 50 f/1.4
Minolta : 17-35 f/3.5 | 35-70 f/4 | 70-210 f/4 | 100 macro f/2,8 | 80-200 f/2.8 HS | 500 f/8 | Flash 3600 HS-D
Autre : Zenitar 16 f/2.8 | MC Macro Rokkor 50 f/3.5 & Bellows III | Pentacon 135 f/2.8
CHERCHE pour le 100/2,8 old son pare soleil - & - pour le 500/8 son capuchon de cuir av. & son filtre ND4 à l'arrière de l'objectif
Minolta : 17-35 f/3.5 | 35-70 f/4 | 70-210 f/4 | 100 macro f/2,8 | 80-200 f/2.8 HS | 500 f/8 | Flash 3600 HS-D
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