Quels objos pour concert

[erwan]

ouaip en gros le reve 80-200 f2.8
y a plus qu a esperer une super bonne affaire

[vroum]

C'est ce qui m'était arrivé après !

[erwan]

de l acheter ou de trouver une bonne affaire
et ce quoi une bonne affaire pour cet objo

[teje]

Le 50 sera trop court à part pour faire des plans large de la scene.

Le 28-75 est plus souple si tu ne peux pas trop te déplacer. Le 90 est pas mal aussi pour tirer des portraits un peu plus serrés.

Je pense me mettre aussi à la photo de concert pour allier deux passions.
Pour cela j'utiliserais un 90 2,8 et un 135 2,8 (mais en M42 celui la donc Map manuel.

Demande à un parisien s'il peut te prêter un objo pour la soirée en échange d'une entrée au concert

[vroum]

Disons que le vendeur ou je me fournissais m'en avait trouver un en occase bon état pour environ 800€.
C'est mon précieux !

[red71]

Quand j'avais couvert un petit concert d'école, j'avais utilisé le 135/2,8. Je n'avais pas de 80-200/2,8 sinon c'est lui que j'aurais évidemment emporté.

[erwan]

avec un 80-200 en salle de concert + alpha 100 il faut etre en gros sur combien 400 ou 800 zozos

[erwan]

mp vroum

[vroum]

En sensibilité le 800 peut suffire. Pose la question à ALphadream, il a testé leD5D au théatre il y a peu et l'a mis dans un post .

[AlphaDream]

Comme toujours en photo, tout va dépendre de la quantité de lumière sur scène. En concert rock, il y a souvent pas mal de variations, donc il y aura des moment favorables et d'autres injouables quand on n'a pas d'objos à très grande ouverture.
Ce qui est certain, c'est qu'il ne faut pas que tu dépasses les 800 ISO avec ton Alpha 100. Et je te conseille vivement de shooter en raw, au moins en raw + jpeg, car tu pourras recaler correctement une balance des blancs qui peut être très changeante selon les projos utilisés, et également tirer le maximum coté dynamique s'il y a de forts contrastes (même si c'est moins caricatural en concert qu'au théâtre). Donc mon premier conseil c'est ça : shooter en raw. Tu récupéreras un nombre considérable de photos qui iront sinon direct à la poubelle.

Coté optiques, l'idéal serait d'avoir un 50/1.4 pour les plans larges et un 85/1.4 pour les plans plus serrés. En plus longues focales, le 135/2.8 est également une bonne solution. Attention : ne pas les utiliser à f/1.4 car la profondeur de champ sera très faible et la moindre imprécision de MAP se paie cash. f/2 est très bien, y compris pour avoir un excellent piqué.
Pour les zooms, le 28-75 que tu as s'impose. S'il y a de la lumière, il ira très bien. Ensuite pour les focales plus longues, évidemment qu'un 80-200/2.8 serait idéal, mais ça ne se trouve pas comme ça, et surtout le ticket de base est à 1000€ (et encore ça a tendance à s'envoler de nouveau depuis quelques semaines).
Donc si tu peux trouver ou te faire prêter un 50/14 (ou sinon un 50/1.7) et un 135/2.8, ce sera très complémentaire de ton 28-75. Au pire tu prendras le Tamron 90/2.8. C'est un très bon objo, mais l'AF des macro 1:1 sont plus lents et pas forcément idéaux dans ce genre de situations. A tester en tout cas.

Résumé : si tu pars avec ce que tu as : 28-75/2.8 et 90/2.8, tu es déjà certain de ramener des photos. A toi de shooter au bon moment pour avoir de la lumière et pouvoir déclencher plus vite qu'au 1/30s. A partir de 1/60s en concert, tu peux raisonnablement eespérer une bonne proportion de photos nettes. Privilégie la netteté, donc la vitesse, même s'il faut shooter un peu sous-ex : tu pourras rattraper la sauce grâce au raw. En tout cas, ne te mets pas en priorité ouverture, ce serait la cata : les mesures d'expo des boîtiers proposent toujours des vitesses beaucoup trop élevées et tu n'auras rien de net. Ne fais confiance qu'en ton oeil, et shoote en manuel ou en priorité vitesse en fixant l'ouverture à f/2 si tu as un 50mm ou à f/2.8 avec tes 28-75 et 90, et le 135 si tu en trouves un.

[red71]

Je rajouterais que l'idéal serait de faire quelques essais de 'position' avant.
Quand j'avais utilisé le 135/2,8, j'étais assez éloigné de la scène. Je n'avais pas vraiment pu m'installer là ou je le voulais.
Si j'avais pu m'installer ailleurs, j'aurais probablement utilisé le 50/1,4 et une autre focale tournant autour de 100mm (comme l'explique AlphaDream).

[erwan]

euh question comment en mode prorité vitesse je peux fixer l ouverture ,je pensais que c etait le boitier qui le faisait et qu on ne pouvait rien toucher

[red71]

En mode S, tu fixes le temps de pose et le boitier fixe l'ouverture pour que l'exposition soit correcte.
Si tu veux fixer l'ouverture, tu dois passer en mode A.

[AlphaDream]

L'idéal est le mode M, où tu fixes toi-même tous les paramètres, mais le mode S revient à peu près au même dans ces conditions de lumière car tu va fixer des vitesses plus rapides que celles que t'auraient proposé le boîtier, donc il va te mettre en permanence à la pleine ouverture, et c'est bien ce que tu veux faire avec les objos 2.8. Avec un éventuel 50/1.x, il faudra être en manuel afin de ne pas descendre sous f/2 (sauf cas de nécessité).

[erwan]

si je me souviens bien il y a une regle a respecter par rapport a la vitesse sous laquelle ne pas descendre par rapport a l objo utilisé
imaginons un 90 2.8 et un 28-75 2.8 et un 80-200 f2.8
pour chacun quelle vitesse dois utilisée a l ultime sans trepied

merci

[red71]

La règle empirique c'est 1/focale réelle. Donc ton 50mm à 1/75s.
Ton boitier te l'indique dans le viseur en faisant clignoter une main t'indiquant que tu risques un flou de bougé MAIS tu as un stabilisateur qui te permet surement de gagner 2 vitesses, et tu peux donc diviser ton temps minimum par 4 (un facteur 2 par vitesse).
Je compte deux vitesses pour être large (tu peux encore améliorer les choses si tu es toi même stable ou appuyé contre un élément stable comme une colonne ou un mur).
28-75 : 1/40s - 1/100s qui devient environ 1/10s - 1/25s grâce au stabilisateur.
50mm : 1/75s qui devient environ 1/20s.
90mm : 1/135s qui devient environ 1/30s.
200mm : 1/300s qui devient environ 1/80s.