Lecture d'histogramme

[Stex]

Bonjour à tous,

Encore une fois je fais appel à vous, mais cette fois, c'est pour comprendre comment lire l'histogramme des photos, comment l'interpréter, car je ne trouve pas beaucoup de posts dessus, et l'aide de Lightroom ne m'aide pas vraiment...


Merci beaucoup, bonne semaine

[Winwalloe]

Tu lis anglais ?

"Understanding histogram" sur luminous landscape

[fabco]

pour tout comprendre ou presque

[Stex]

Tu lis anglais ?

oui, mais pas en cours

Je lirai ça mercredi, merci beaucoup!

[jr56]

Pour tenter un résumé en quelques mots:

Raisonnons déjà luminosité, ou luminance (noir/blanc)
Une image est composée de x millions de pixels, codés sur 256 niveaux de luminosité (en 8 bits).

L'histogramme affiche pour chacun des 256 niveaux de luminosité le nombre de pixels dans l'image ayant ce niveau (visualisé par la hauteur de la colonne/courbe).

Tout à gauche, le nombre de pixels à 0 (= noir total), tout à droite le nombre de pixels à 255 (= blanc brulé) et toutes les valeurs intermédiaires.

Globalement il te donne les dominantes de luminosité de la photo: une bosse ou un pic plutot dans le partie gauche signifie que tu as une ou plusieurs zones plutot sombres. Une bosse à droite que tu as une ou des zones plutot claires. Une bosse au centre = des zones en tons moyens. Un creux, c'est l'inverse, ton image est pauvre de la plage de luminosité correspondant au creux.

Attention, les différents pics peuvent coexister: par ex. sur un paysage, un pic à gauche car une large zone sombre en avant plan, une bosse à droite car paysage avec un grand pan de ciel très clair, une au centre car dans le paysage pas mal de verdure de luminosité moyenne.
A l'inverse, il n'y a pas de bonne ou mauvaise forme d'histogramme a priori, et il ne faut surtout pas chercher à obtenir un hypothétique histogramme en courbe en cloche (Gauss), bien symétrique au centre!
Par exemple dans une image en "High Key", privilégiant les tons très clairs, si ton image est réussie, ton histogramme sera formé par une grosse montagne à droite et presque rien au centre et à gauche. Une photo de nuit sans flash donnera par contre l'inverse, beaucoup sur la gauche, et un ou quelques petits pics à droite pour les lumières qui illuminent la scène.

L'histogramme te permet aussi de repérer des défauts de l'exposition:
Déjà de savoir si tu brule les blancs (grande colonne tout à droite) ou si tu as beaucoup de noirs bouchés sans détails (grosse colonne tout à gauche).

Ou de voir si ton image est globalement sur- ou sous-exposée. Même si un histogramme est très décentré, il doit y avoir des valeurs sur toute la largeur (pour des scènes réelles; si tu photographies une mire ou une charte de luminosité/couleur uniforme, c'est autre chose!). Si ton histogramme est vraiment à zéro sur un quart ou un tiers à gauche, il y a des chances que ton image soit surex., tu n'as aucun pixel sombre (tes noirs seront recouverts d'un voile blanchâtre). A l'inverse, si l'histogramme rejoint le zéro sur une large partie droite, ton image est sombre, sans doute sous-ex., tu n'as pas de zones claires.

Techniquement, on a intérêt en effet à utiliser toute la plage de luminosité du capteur. Lorsque le bruit dans l'image peut-être gênant, pour le limiter, on conseille "d'exposer à droite", c'est à dire de plutot monter l'expo pour que l'histogramme aille jusqu'au bord droit (sans bruler les blancs) quitte à réduire ensuite la luminosité en post-traitement pour retrouver une ambiance plus sombre. (il ya ensuite des nuances quand on approfondit la question, mais disons que c'est une bonne base pour commencer).

Un conseil pour te familiariser avec l'histogramme: Faire des exercices (eh oui!). Regarde des photos avec l'histogramme, et essaye de retrouver dans l'image à quelle zone correspond telle bosse de l'histogramme. Commence par des photos avec de larges zones uniformes, c'est plus facile.
Sur le terrain, prends la même photo en faisant varier l'expo, et examine sur l'écran comment un IL de plus ou de moins sur la même scène décale l'histogramme. Cela te donnera des repères pour savoir comment modifier l'expo pour corriger un histogramme trop à gauche ou trop à droite...



Ensuite, tu peux parfois afficher l'histogramme non plus en N/B (luminosité) mais par couleur primaire (rouge, vert et bleu). Le principe est le même, mais l'interprétation est plus délicate. A voir une fois que tu maitrises bien l'histogramme en luminance!

[domi]

Ensuite, tu peux parfois afficher l'histogramme non plus en N/B (luminosité) mais par couleur primaire (rouge, vert et bleu). Le principe est le même, mais l'interprétation est plus délicate. A voir une fois que tu maitrises bien l'histogramme en luminance!

Dans un Image et nature, un pro expliquait dans un article sur les photos au couché de soleil, qu'il suffisait qu'une des trois couleurs ne soit pas en butée à droite pour que l'image ne soit pas surex (peut etre voulait il dire pas totalement surex ou cram&e). C'est certainnement une recette de cuisine globalement fiable et super rapide, mais peut etre pas à 100%. Le contexte de la scène doit à mon avis bien souvent contredire cette affirmation, à vérifier donc.

[jr56]

Quand on a des blancs brulés en luminance, sauf surex très violente, il y a souvent au moins l'une des trois couches couleurs (sa priori le bleu dans un coucher de soleil) qui n'est pas brulée (tout à 255). Dans ce cas, effectivement des algorithmes (voire en manuel par ex. avec des calques par couche) vont récupérer les détails dans la couche non brulée, et reconstituent les deux autres couches en partant de cette structure de détails (on peut admettre que les contours/contrastes des détails sont à peu près les même dans les trois couche).

Ce qui permet même de dire que parfois on peut franchement "bruler les blancs" (en luminance) car il y a de la marge (surtout en raw) pour récupérer l'image. C'est vrai... sauf si c'est vraiment un blanc pur (R=V=B) qui est brulé (sans doute des nuages bien blancs...)!

Bon, pour un débutant, je suggère qu'il maitrise déjà les principes de base avant de jongler avec cela!