angle de champ vertical & pupille d'entrée

[gevaudan]

Bonjour à tous,
Deux question me tourmentent :
J'ai récemment commandé ma tête panosaurus (tête panoramique 360*180°) et dans le but de l'utiliser avec mon a350 (aps-c) et mon Sigma 17-35 2.8/4 Ex DG.
- Je cherche d'abord à déterminer la couverture en degré en mode portrait de mon objectif (à focale 17mm, soit 24 mm avec la conversion au format 24x36) et ainsi connaitre le nombre de photos nécessaire à la conception de mes panoramas.
- Ensuite afin d'éliminer tous problèmes de parallaxe je dois trouver l'endroit précis ou se trouve la pupille d'entrée, après lecture de multiple tutoriels notamment celui d'Arnaud Frishe, je n'ai toujours pas compris (surtout la technique avec la feuille de papier...), les deux clous alignés pas de problème, seulement l'approche peu être très longue...

Avez vous des explications plus précise ? Merci !!

[Fangio]

l'angle de champ : je te laisse calculer
angle = 2 arctan (dimension capteur/2xfocale)
sauf erreur, APS-C et objectif 17 mm, tu as 50 ° suivant le petit coté. Il est conseillé de prendre des clichés qui se chevauchent largement.

Pour le réglage horizontal, tu dois viser un élément bien repérable de l'arrière plan et le faire coïncider avec un élément du premier plan, le tout à gauche de ton cadre. Tu tournes vers la gauche de manière à placer ces éléments à droite de ton cadre.
Si tu perds l'alignement, c'est que tu dois avancer ou reculer l'appareil. De mémoire, si le premier plan est maintenant à gauche de l'arrière-plan, tu dois avancer l'appareil, s'il est à droite, tu dois le reculer.
Plus le premier plan sera proche et l'arrière-plan éloigné, et plus le réglage sera précis.
Quelques essais te permettront de maîtriser ça.
Pour le vertical, j'avoue ne pas savoir comment fonctionne ta tête, mais ça doit être le même principe en remplaçant gauche/droite par haut/bas.

Edit : je t'ai donné le réglage d'avant en arrière, il faut évidemment que ton point de rotation soit au préalable à la verticale de l'axe optique de l'objectif. Là, je dois dire que je ne sais pas si, ni comment, ça se règle.

[gevaudan]

l'angle de champ : je te laisse calculer
angle = 2 arctan (dimension capteur/2xfocale)
sauf erreur, APS-C et objectif 17 mm, tu as 50 ° suivant le petit coté. Il est conseillé de prendre des clichés qui se chevauchent largement.

Pour le réglage horizontal, tu dois viser un élément bien repérable de l'arrière plan et le faire coïncider avec un élément du premier plan, le tout à gauche de ton cadre. Tu tournes vers la gauche de manière à placer ces éléments à droite de ton cadre.
Si tu perds l'alignement, c'est que tu dois avancer ou reculer l'appareil. De mémoire, si le premier plan est maintenant à gauche de l'arrière-plan, tu dois avancer l'appareil, s'il est à droite, tu dois le reculer.
Plus le premier plan sera proche et l'arrière-plan éloigné, et plus le réglage sera précis.
Quelques essais te permettront de maîtriser ça.
Pour le vertical, j'avoue ne pas savoir comment fonctionne ta tête, mais ça doit être le même principe en remplaçant gauche/droite par haut/bas.

Edit : je t'ai donné le réglage d'avant en arrière, il faut évidemment que ton point de rotation soit au préalable à la verticale de l'axe optique de l'objectif. Là, je dois dire que je ne sais pas si, ni comment, ça se règle.

Merci, en faite j'ai déjà trouvé cette formule, mais je suis incapable de la résoudre, je n'ai jamais fais cela à l'école... et la notion "arctan" m'est incompréhensible même après la lecture de wikipédia sur le sujet.
J'avais estimé effectivement qu'il était nécéssaire de faire 8 photos (tous les 45°) pour effectuer un tour complet ceci permettant d'avoir un chevauchement suffisant.
Pour le calcul de la pupille d'entrée, j'ai l'espoir que tous les réglages ne soient pas des approximations (d'où mon post) et qu'il existe un moyen plus concret de le trouver (mathématiquement ou géométriquement par exemple), l'approche des repères premier/second plan n'étant qu'un contrôle...

[zeblef]

et qu'il existe un moyen plus concret de le trouver (mathématiquement ou géométriquement par exemple), l'approche des repères premier/second plan n'étant qu'un contrôle...

Je ne crois pas qu'il existe d'autre methode que celle expliqué par Fangio, et pour moi qui ne suis pas "matheux" je trouve qu'une methode terrain c'est pas mal.

[Flash]

- Ensuite afin d'éliminer tous problèmes de parallaxe je dois trouver l'endroit précis ou se trouve la pupille d'entrée, après lecture de multiple tutoriels notamment celui d'Arnaud Frishe, je n'ai toujours pas compris (surtout la technique avec la feuille de papier...), les deux clous alignés pas de problème, seulement l'approche peu être très longue...

Voici une autre méthode pragmatique pour déterminer la pupille d'entrée.

[gevaudan]

Elle rejoint l'alignement d'un premier plan / second plan

[Fangio]

j'ai répondu à Gévaudan en MP parce qu'il m'avait aussi posé ses questions en privé, mais au cas où d'autres s'intéressent aux réponses :

arctan, c'est la fonction réciproque de tangente, selon les calculatrices, elle se note différemment : atan, arctan, tan-1 (-1 en exposant) ... Google fait calculatrice : il suffit de taper "arctan X" et de cliquer "chercher" (enfin on tape un chiffre à la place de X bien sûr) et on a le résultat.

Pour les calculs de position du point nodal, ne te prends pas la tête : en admettant qu'ils existent (j'en doute, ils dépendraient trop de la formule optique, du système de mise au point ... bref, de l'objectif employé) qu'est-ce que tu en ferais ? Tu te vois mesurer avec ta règle une distance depuis le verre avant et la reporter sur ta rotule ? Ce serait trop peu précis. Certains donnent en première approximation 1/3 de la longueur de l'objo comptés depuis la lentille avant, mais admettent que ce n'est pas universel.

La méthode que je t'ai donnée à plusieurs avantages : le premier, elle atteint forcément le but recherché. La seule et unique raison de faire coïncider point nodal et axe de rotation, c'est d'être sûr que les différents plans restent alignés quand tu tournes, faute de quoi, à l'assemblage, tu auras forcément des erreurs (éléments dédoublés ou autre).

Ensuite, elle est pas compliqué à mettre en œuvre, tout ce que tu as à faire, c'est quelques essais depuis un point où tu as une vue dégagée et un élément remarquable au loin (château d'eau, phare, tour eiffel ...) pour l'élément proche, tu te mets près d'un poteau pas trop épais. Une fois que c'est réglé, c'est toujours bon.

Seul truc : sur certains objos, le groupe avant se déplace en faisant le point, donc il est pas dit que ton réglage soit valable à toutes les distances de MAP, à vérifier (ça joue pas forcément beaucoup) Si c'est le cas, tu peux décider de ne travailler qu'à l'infini, ou bien te fixer une ouverture donnée et faire les réglages à l'hyperfocale qui correspond, et travailler toujours à cette distance, c'est toi qui vois.

Enfin, il faut noter que le réglage, sur un zoom, n'est valable que pour une focale.

[Flash]

Oui, le but est toujours le même : deux éléments parallèles (plan vertical et/ou horizontal) doivent le rester après une rotation de l’appareil. De cette manière il n'y aura aucune difficulté à l’assemblage.
La technique est une approche pratique comme la technique du fil à plomb pour déterminer un axe vertical ou le niveau à bulle pour déterminer un axe horizontal – pas besoin de formule mathématique pour cela !

[Gandji]

Il n'y a pas de parallaxe avec un réflex. Ce terme est employé avec des compacts qui n'ont pas le viseur dans l'axe de l'objectif.
Pour la pupille d'entrée, tu dois confondre avec le point nodal. la pupille d'entrée étant le diamètre de l'oeilleton du viseur avec son cadre éventiuel.

[vroum]

la pupille d'entrée étant le diamètre de l'oeilleton du viseur avec son cadre éventiuel.

La pupille d'entrée à la sortie ?

[Fangio]

Il n'y a pas de parallaxe avec un réflex. Ce terme est employé avec des compacts qui n'ont pas le viseur dans l'axe de l'objectif.

Il n'y a pas de parallaxe de visée sur un reflex (du moins sur un SLR, car sur un TLR si).
Mais la perte d'alignement entre un point proche et un point lointain quand on tourne, c'est bien une question de parallaxe, mot qui signifie "incidence du changement de position de l'observateur sur l'observation d'un objet".
pour la pupille d'entrée / point nodal, c'est une confusion fréquente, j'avoue ne pas connaître la définition de "pupille d'entrée".

[gevaudan]

Il n'y a pas de parallaxe avec un réflex. Ce terme est employé avec des compacts qui n'ont pas le viseur dans l'axe de l'objectif.
Pour la pupille d'entrée, tu dois confondre avec le point nodal. la pupille d'entrée étant le diamètre de l'oeilleton du viseur avec son cadre éventiuel.

Pour citer une référence en la matière :

Il est classique, pour parler de ce "fameux" point de parler du point nodal. C'est le terme courant, mais comme souvent sur des sujets techniques complexes comme l'optique, faux dans le cas de la photographie par assemblage. L'appareil photo ne doit pas tourner autour d'un des deux points nodaux mais autour d'un autre point : la pupille d'entrée de l'optique.

http://www.arnaudfrichphoto.com/guide-photo-panoramique/point-nodal.htm

Donc je pense ne pas me tromper en parlant de façon privilégié de pupille d'entrée qui d'après ce que je crois comprendre correspondrait à la position du diaphragme dans l'objectif.

Content de vois que mon sujet suscite votre intérêt, merci de vos contribution plus qu'instructive !

[Gandji]

Donc je pense ne pas me tromper en parlant de façon privilégié de pupille d'entrée qui d'après ce que je crois comprendre correspondrait à la position du diaphragme dans l'objectif.

Si je me souvient bien, d'après d'anciens documents Minolta, le point nodale pour certains objectifs se trouvait "en avant" de la lentille frontale.