Aurores boréales Bridge

[Leob]

Bonjour à tous,

je suis à la recherche de renseignements sur comment paramétrer mon appareil photo pour la prise d'aurores boréales pour cet hiver.

Je suis équipé d'un Bridge Numérique Panasonic Lumix DMC-FZ200.

Merci d'avance pour votre aide !

[Lionel]

Bonjour et bravo pour ton premier topic :),
Il faudrait voir si tu as un mode manuel?
Mettre l'ouverture au maximum (le chiffre derrière le f le plus petit possible par exemple f2.8 si il peut aller aussi bas?)
Le temps de pause le plus long possible sans que les aurores soient trop floue (15-20sec?)
Et monter les iso le plus haut possible sans que la qualité soit trop dégradée (fait des tests avant d'aller pour voir quelle est la valeur maximale admissible pour toi)

[Leob]

Merci pour la réponse !
Je peux aller jusque 2.8 effectivement dans la fiche des caractéristiques.
Il vaut mieux être équipé d'un pied j'imagine avec un tel temps de pause...

Merci pour les pistes, je vais faire quelques essais avec toutes ces infos déjà

[Lionel]

pied obligatoire oui ;)

Si tu veux faire sans pied il faut un a7sII à 25'000iso et un 14mmf1.8 sigma je pense ;) (pas le même budget)

[jmr80]

il y a eu sur Nat'images N°42 Février/mars 2017 un article sur Ronn et Marketa Murray, chasseurs d'aurores
Ils travail au Canon 5 D MK III plus souvent avec un 16/35 mm F2.8 ouvert à 2.8 avec des temps relativement courts 2s à 15 s à cause de la fluctuation des aurores, pour la sensibilité ils conseillent de se mettre 2 crans en dessous de la limite exploitable du boitier, mais surtout de faire de nombreux essais, ils ne travaillent pas en mode M mais en mode A

[Leob]

Merci pour toutes les infos, j'ai maintenant tout ce qu'il me faut.
Je n'ai plus aucune excuse pour les rater

[jmr80]

il y a eu sur Nat'images N°42 Février/mars 2017 un article sur Ronn et Marketa Murray, chasseurs d'aurores
Ils travaillent au Canon 5 D MK III plus souvent avec un 16/35 mm F2.8 ouvert à 2.8 avec des temps relativement courts 2s à 15 s à cause de la fluctuation des aurores, pour la sensibilité ils conseillent de se mettre 2 crans en dessous de la limite exploitable du boitier, mais surtout de faire de nombreux essais, ils ne travaillent pas en mode M mais en mode A

[Morane]

Pour photographier les aurores boréales, il n'y a pas de temps de pose déterminé et fixe : le phénomène est très divers en intensité et c'est ce qui déterminera le choix du temps de pose.

Il faut savoir que cela peut être très rapide comme très lent, très lumineux ou très faible. En fait il y a plusieurs situations.
Je te conseil le trépied, même léger car ton appareil n'est pas particulièrement lourd. La montée en sensibilité n'est pas nécessaire : cela reste fonction de l'intensité lumineuse...200/400 iso voire 800 iso. Le temps de pose devra varier selon le critère suivant : le mouvement du phénomène lumineux est-il rapide ou lent, intense ou pas ?

Regarde l'image de mon avatar : les courbes se sont déployées dans le ciel et en même temps, il y avait ces stries verticales que l'on perçoit qui semblaient vibrer comme le feraient les cordes d'une harpe. C'est un phénomène rapide qu'il faut saisir avec un temps de pose relativement court de quelques secondes de pose, sinon on noie dans la luminosité globale cette caractéristique de cette "figure" que dessine dans le ciel le champ magnétique terrestre.

Un autre phénomène spectaculaire : l'apparition dans le ciel d'un point lumineux, vers le zénith. Il se déploie à très grande vitesse comme la corolle d'une fleur qui s'ouvrirait rapidement et envahit toute la voute céleste.

Si la luminosité est intense et si tu pose trop longtemps ou utilises une sensibilité trop élevée, tu auras un ciel entièrement vert pour peu que tu ais la chance de vivre ce que j'ai vu cette nuit là en Islande : le ciel était littéralement en feu.....ça partait dans tous les sens.

Donc pour résumer : pas de prise de tête, cherche pas midi à 14 heures. tu varies les temps de pose de quelques secondes à 10/15 s en fonction de l'intensité lumineuse.
F2,8, pourquoi pas mais ce n'est pas une obligation, j'avais un zoom ouvert à F4 à 24 mm et des pellicules de 200, 400 et 800 iso à l'époque.

L'idéal est d'avoir une télécommande avec blocage de l'obturateur en position ouverte qui te permettra de déclencher et d'interrompre la pose à ta guise : tu déclenches, tu regardes évoluer le phénomène et tu termines la pose quand celui-ci s'interrompt dans l'axe de ta prise de vue....parce qu'il te faut savoir que tu planteras ton trépied et dirigera ton objectif vers le ciel dans une direction......et ça partira à l'opposé.

Pas d'autofocus, mise au point manuelle sur la focale la plus courte de ton zoom ( sauf si tu veux cadrer un élément au sol pour composer une image comme des lumières urbaines dans le lointain qui découpe la ligne d'horizon, des arbres ou tout autre éléments si tu cadres en incluant le sol )

Une astuce pour éviter de dérégler la mise au point est de scotcher la bague de MAP après avoir réglé la distance sur l'infini. Tu pourras manipuler ton boitier sans risque de tout dérégler.

Et puis il me vient une idée comme ça : tu recherches sur You Tube des vidéos d'aurores boréales filmées en temps réel avec le Sony A7s....tu éteins la lumière et te met devant l'écran de ton ordinateur avec le boitier en situation de prise de vue, sur trépied......et tu fais des images comme si tu étais en extérieur.....en oubliant pas que tu auras dans ce cas le phénomène qui apparaitra toujours devant toi alors que dans la réalité....le ciel est vaste.

Mais cela devrait te permettre d'appréhender ce que seront les manipulations à faire le jour venu sur le boitier pour faire varier tes paramètres de prises de vue en fonction des différentes manifestations du phénomène.
Une simulation en quelque sorte.

PS : la vraie frustration est que l'oeil humain ne perçoit pas la coloration majoritairement verte des aurores boréales. Mieux vaut le savoir avant pour éviter la petite déception pendant.

Tu seras où pour les observer ?

[Morane]

Pour illustrer mon propos ( tirage 13x19 scanné....d'après une pellicule de 800 isos )

298874 (292.5 Kio) Consulté 1724 fois

Aimé fois - dont moi Exifs

Le phénomène se déploie assez rapidement en formant des courbes mais également des raies verticales qui en réalité "vibrent" dans le prolongement de la courbe.
En face de cette manifestation, si le temps de pause est trop long, tu n'enregistreras pas ces raies verticales qui seront noyées dans le déploiement de l'aurore.
Tu pourras dans ce cas faire le choix d'une sensibilité plus élevée et d'un temps de pause court.....prendre garde également au risque de surexposition comme on le voit sur la courbe de l'aurore.

J'ai été surpris à l'époque de cette prise de vue de l'intensité lumineuse du phénomène. Pour dire, j'étais dans Reykjavik lorsque je me suis rendu compte que des aurores apparaissaient dans le ciel.
je me suis dit, je vais m'éloigner de la ville pour ne pas être gêné par les éclairages urbains. Si j'avais su, j'y serai resté en utilisant son architecture pour composer des cadrages divers car l'intensité lumineuse a été durant plusieurs heures remarquables.

[Leob]

Super, merci beaucoup pour tous les détails.
L’idee de la vidéo YouTube est très bonne, j’essaierai ça dès que j’aurai mon trépied.

Je serai au Canada. De nombreux sites permettent de les observer, mais pour des questions pratiques ce sera vers Québec.
Je ne pensais pas que ce serait si complexe. Si je n’arrive pas à prendre la photo de mes rêves ça me fera une excuse pour y retourner

[busoqueur]

Bonjour,
Je met un lien vers un site où il y a une vidéo d'aurores boréales, l'auteur postent de très chouettes photos de montagnes sur le forum CI sur le fil Pentax.
Voir aussi son site, taper Mattihou dans Google
http://mattihou.free.fr/mattmytrip2014/ ... s-boreales
Cdt

[Morane]

ATTENTION : le lien de busoqueur montre une vidéo réalisée selon la technique du Time Lapse et donc le phénomène en accéléré.
Pour voir des vidéos filmées en temps réel, à 25 images par seconde, consulter parmi d'autres exemples le lien vers le site de l'astrophotographe Thierry Legault : http://www.astrophoto.fr/deepsky_fr.html

On voit le phénomène dans sa réalité ce qui permet de se faire une idée de ce que devra être la technique photographique à mettre en oeuvre pour en saisir toute la beauté.

[Leob]

Concernant le trépied, une idée d'un qui serait pas mal pour mon appareil ?

Idéalement j'en cherche un petit et léger mais on m'a parlé de problèmes de stabilité s'il était trop léger etc..

[Lionel]

tu pense rester sur un bridge à l'avenir?
Tu veux pouvoir faire des photos d'aurore si il y a du vent?
budget?
leger, oui mais encore O:) quel poid? (savoir si on te conseil de la fonte, du bois, de l'alu ou du carbone...)

[Morane]

Ce n'est pas parce que c'est petit et léger que cela manquera de stabilité.....sauf en cas de vent assez fort.
Personnellement, mon périple en Islande je l'ai fait avec ce modèle Gitzo :

http://www.revelateur.com/materiel/fich ... andard.php

Le boitier était un argentique Minolta 800 SI + poignée verticale plus un zoom 24/85mm donc au niveau poids je devais être largement à équivalence et probablement plus lourds que ton matériel.
Et l'Islande c'est beau mais alors le vent.....à décorner les boeufs !

Il y a dans toutes les gammes des trépieds légers dits de voyage....ce qui est à vérifier, c'est la rigidité des branches déployées et la rigidité en torsion au niveau de l'embase sur laquelle se monte la rotule.
Pour en accroitre la stabilité, on peut lester certains car il y a à la base de a colonne centrale un crochet qui sert à cela.


Si tu es dans la région parisienne ou proche, le bon plan est d'aller faire un tour au salon de la photo qui commence jeudi prochain. L'entrée est gratuite.

[jmr80]

Si tu prend un modèle léger et pas trop cher (donc Alu) regarde impérativement la charge admissible et regarde si il y a un crochet pour le lester (on y pend généralement son sac photo) pour le stabilisé s'il y a du vent
pour la charge admissible ne pense pas seulement au poids de ton matériel mais pense aussi à l'avenir (changement de gamme de matériel) et aussi au lest