Salut,
Pour les photos de nuit (dont les feux d'artifice), LA règle: NE JAMAIS FAIRE CONFIANCE A LA MESURE MATRICIELLE. Sinon le temps de pose va être long sauf si il y a un super éclairage comme sur les fêtes foraines : support OBLIGATOIRE. Trépied si possible, poteau, le sac photo sur un mur, tout ce qui passe pour ne pas bouger. Si c'est trop instable, met le retardateur 2s pour éviter que le relevé du miroir ne te provoque le flou. Et si tu as un trépied, tu pousses surtout pas les ISO : sensibilité native de l'appareil (100 ou 200 selon l'appareil).
Pour les photos de nuit :
- tu as toujours un fort contraste entre les blancs et les noirs
- en numérique, tu fais toujours la mesure pour les hautes lumières
On va donc se fier à la mesure SPOT de ton reflex et on va mesurer les hautes lumières.
Donc, les choses à faire :
Réglages : ISO 100 ou 200, priorité ouverture, BdB sur tungstène ou fluorescent selon la colorimétrie de l'endroit, AF point central (les autres ont du mal à accrocher de nuit), mesure SPOT, surexposition de 2,3 diaph (touche +/-), retardateur sur 2s.
Prises de vue : tu vises le point le plus blanc (pas le plus éclairé tel que le lampadaire, celui que tu veux blanc sur ton résultat), appui sur la touche AEL que tu maintiens, tu amènes ton collimateur d'AF sur le point que tu veux net (tu continues à maintenir ta touche AEL), tu appuies sur le déclencheur à mi-course, tu cadres comme il faut (en maintenant la touche AEL et le déclencheur à mi-course enfoncés), tu déclenches, tu relâches en laissant le retardateur faire. Pour info, cette technique est valable pour toute photo avec une forte dynamique (écart entre les blancs et les noirs) même en photo de jour (sans le retardateur)
Pour l'explication : en fait, tu mesures le point le plus blanc que ta cellule va forcément mettre au milieu de l'histogramme (c'est tout ce que cela sait faire ces maudites cellules) et en surexposant, tu amène ton point blanc à droite de l'histogramme, à la bonne limite pour être encore texturé. Les noirs suivent naturellement. Au besoin, tu en récupéres un peu avec un logiciel comme Lightroom.
Pour les feux d'artifice, c'est un peu plus empirique.
Là, tu n'as pas le choix : TREPIED. Un grand angle, un déclencheur filaire, IR ou radio. ISO 100 ou 200, MAP sur un sujet à 20/30m env., manuel, f16, et tu fais un essai vers 8s de pose (en couvrant large avec une casquette devant l'objectif si il y a des moment de creux) ATTENTION, c'est 8s de pose hors casquette. Si le pyrotechnicien qui déclenche le feu est lent, il faut en tenir compte. Tu visualises le résultat sur l'histogramme. Et tu rectifies en fermant à f22 ou f32 si trop exposé, ou en augmentant à 15s ou 30s si trop sombre. Le fait de partir de 8s à f16 te laisse +/- 2 diaph de latitude. ATTENTION : en dessous de 8s de pose (sauf pour un final), le résultat est souvent décevant car le cadre de la photo n'est pas rempli. Si le +/- 2 ne suffit pas, tu peux encore jouer sur les ISO en passant de 200 à 100.
Alors, prêt !!
Ah oui, j'oubliais. TOUJOURS PRENDRE TES PHOTOS EN RAW, cela te laisse une chance de rectifier à la post-production.
