Forum AlphaDxD

Bonjour à tous,

je suis équipé d'un alpha 700 et mon objectif de prédilection est le 80-200, dont je trouve le piqué exceptionnel. Lorsque je shoote, j'ai cependant pas mal de flou de bougé. L'alpha 700 ne permet guère d'aller au-delà de 400 voire 800 isos pour de bons tirages A4.
Pour progresser, pouvez-vous me donner des conseils sur le mode à employer (A ou S), le mode autofocus (large, spot …) et surtout le mode A, C, S dont je ne comprends pas toutes subtilités


cordialement et merci pour vos réponses

Rassemblement public, c'est un grand groupe qui pose immobile ou une manifestation, évènement public, avec les spectateurs/participants et éventuellement des acteurs, musiciens...? (seconde option je pense).
Et sans doute avec peu de lumière (intérieur?) viu tes pb. de flou de bougé.

Déjà, as-tu bien activé la stabilisation capteur (steady shot sur on)?

Ensuite, la base est de se dire que la vitesse d'obturation ne doit pas devenir plus lente que 1/focale: Par ex. 1/200 si tu zoome à 200mm; 1/80 si tu es à 80mm.

Pour des photos de rassemblements, où tu peux t'approcher ou être au milieu de la foule, des plus courtes focales te permettent donc éventuellement d'avoir des vitesses plus lentes avec moins de risque de flou de bougé (par ex. 1/50 à 50mm, 1/20 à 20mm...).

Mais avec un peu d'entraînement, la stabilisation capteur (steady shot) te permet de gagner au moins deux crans (c'est à dire un facteur 2x2 =4): par ex. à 80mm, tu n'es plus limité à 1/80s mais 4 fois plus lent, soit 4/80 = 1/20 s; ou 4/200 = 1/50 à 200mm
Dans tous les cas il faut soigner ta position et ton mouvement au déclenchement en vitesse un peu lente: fermement appuyé sur tes jambes, pieds un peu écartés, coudes collés au corps, tu appuies lentement sans à-coup sur le déclencheur , l'idée étant d'être "surpris" par le déclenchement. Tu peux t'entraîner à blanc, hors rassemblement.

Quand tu as trouvé la vitesse la plus lente à laquelle tu obtiens un résultat correct, tu peux toujours la choisir (ou un peu plus rapide pour avoir de la marge) en te mettant en mode "S" ; le boitier ajustera le diaph. en fonction de la lumière, et éventuellement les isos si tu es en iso auto.

Une solution plus souple est de choisir ton diaph. en mode A, ce qui te permet de gérer ta profondeur de champ (ou de la bloquer à la luminosité max. ouvert à 2,8) et tu surveilles du coin de l'œil la vitesse que le boitier choisit, en veillant à ce qu'elle ne descende pas en-dessous du minimum que tu as déterminé.

Les modes AF, en faible lumière, je conseille le mode S (fixe) sur le collimateur central. Tu fais la MaP, tu la bloques en gardant le déclencheur à moitié enfoncé et tu recadres.

En C la MaP change constamment selon ce que le boitier accroche; dans une foule (rassemblement) c'est difficile de savoir sur quoi il fait la MaP, et en plus l'accrochage en faible lumière peut être aléatoire. Si tu y ajoutes la faible profondeur de champ si tu ouvres à 2,8 à cause de la faible lumière...

Le mode A (auto) c'est le boitier qui choisi entre C (continu) et S selon son analyse de la situation... bref tu sais encore moins ce qu'il fait. Pour ma part, je ne suis jamais en A

Ceci dit, es-tu certain que c'est du flou de bougé que tu as, et pas une MaP mal faite?

jr56 a écrit :Ensuite, la base est de se dire que la vitesse d'obturation ne doit pas devenir plus lente que 1/focale: Par ex. 1/200 si tu zoome à 200mm; 1/80 si tu es à 80mm.

Ceci dit, es-tu certain que c'est du flou de bougé que tu as, et pas une MaP mal faite?

ou une profondeur de champ trop courte du fait que tu es obligé d'ouvrir au max pour prendre le plus de lumière possible pour exposer à une vitesse acceptable sans monter en ISO ?

En APS-C, il faut tenir compte également du "crop factor" qui est de 1,5; donc la vitesse d'obturation "de sécurité" ne devrait pas être plus lente que 1/focale*crop factor = 1/350e à 200mm ou 1/120e à 80mm.

En travaillant en raw plutôt que jpeg,tu peux facilement avec les outils actuels (log dop ou lr) monter les iso entre 800 et 1600.
Bien sûr, il est préférable de désactiver sur le boitier la fonction de débruitage.

Déjà, il y a 3 ans avec dop je le faisais pour du A4.J'ai repris quelques photos et le résultat c'est encore amélioré.

Cela te permettra d'avoir pour une même ouverture, un gain de vitesse d'environ 1IL.

S tes flous sont dus au bougé, il ne faut pas descendre en dessous de 1/125 pour des sujets peu en mouvement.
Avec le 80-200, il faut tenir compte du rapport 1.5 surtout à 200mm ou là tu vas cadrer comme un 300mm en FF.
Dans ces conditions, il est préférable d'avoir au moins une vitesse de 1/300e pour ton propre bougé et bien sûr pas hésiter à être plus rapide si le sujet court par exemple.
Attention aussi au déplacement en ta direction ou là le boitier doit refaire la map en permanence,Il es préférable de choisir af continu.

Il est également préférable de choisir le mode AF spot que large ou la c'est le boitier qui va décider du collimateur de map.

Autre piège à éviter, pour vérifier ton flou pas de crop 100% à l'écran, valable également pour le bruit.
Car cela veut dire que tu regardes un poster de plus de 1m de côté à 20cm.

@Gainus: Pour être plus précis, il vaudrait mieux que tu nous précises tes conditions et paramètres de prise de vue (et sujet photographié, rassemblement public c'est un peu vague), et encore mieux nous postes une ou deux photos avec le flou dont tu te plains.


Pour ma part, j'obtenais mieux que 1/focale avec l'alpha700, mais avec la rigueur et l'entraînement que je décris plus haut. Mais certes le 1/focale avec stabilisation capteur enclenchée c'est la sécurité, faut le vouloir pour avoir un flou de bougé (du photographe: cela ne prémunit bien sur pas du bougé de sujets photographiés qui bougeraient dans la scène, par ex. mouvements rapides des bras ou de la tête).