Forum AlphaDxD

Hello,

étant en phase d'apprentissage dans la photo, j'aurais plusieurs petites questions concernant le matériel, les termes et les méthodes,
Merci à ceux qui prendront part au thread afin de m'aider

Tout d'abord, en parcourant un peu le forum depuis quelques jours , je vois tout un tas de termes qui ne me sont pas (encore ^^) familier ; par exemple, les termes de piqué, flash 2nd rideau (comment le réalise-t-on ?), map (focus?), flash pucé, sabot flash, etc .. que veulent-ils dire ?

Concernant les flashs déportés qui peuvent servir à faire du studio ou autres prises de scènes prise en intérieur. Prenons mon cas pour exemple, je possède 1 flash hlv 42, un 3500xi et un 2800 .. si je regarde ce "cours" il est possible d'utiliser des émetteurs radio pour déclencher les flash à distance, y a t-il des modèles à préconiser sur Sony ? (au niveau de la compatibilité etc ..)

Est-ce cela qui s'appelle "hotshoe" ?

Il y a aussi la question des filtres, quels sont ceux qu'ils faut avoir et qui sont très utiles, enfin ... quel en est la réelle utilité et quand est-ce qu'on s'en sert le plus ?

Je posterais surement d'autres questions, mais pas toutes en même temps héhé,
J'imagine que se sont des questions un peu basique .. mais après quelques recherches j'ai pas réellement trouvé de réponses exacte à mes questions
Merci énormement à ceux qui vont m'aider

Yoann

- piqué : netteté des détails du sujet
- flash 2nd rideau : regarde sur le mode d'emploi de ton alpha300. Par défaut, le coup de flash part à l'ouverture de l'obturateur. En 2nd rideau, le coup de flash part juste avant la fermeture de l'obturateur. L'intérêt, pour un sujet en mouvement, et de suivre son mouvement, puis de figer le sujet, et ainsi d'obtenir un sujet devant son mouvement plutôt que derrière. C'est plus logique. L'effet sera d'autant plus visible que le temps de pose sera long. C'est pourquoi cette option est souvent utilisée avec la synchro lente.
- MàP = mise au point
- flash pucé : les anciens flash argentiques ne sont pas compatibles avec la TTL des réflex numériques : ils déclenchent toujours à pleine puissance et les notres perdent en plus le WL. Les pucer permet de leur rendre l'essentiel de leurs fonctionalités d'autant.
- sabot flash : simplement la partie basse d'un flash, que tu fixes sur la griffe du boitier. Le sabot Minolta/Sony est dédié et autobloquant. Celui des autres marques est standardisé.
- tu peux déclencher ton hvl42 sans fil et sans aucun accessoire, ton flash intégré va le piloter. Pour le 3500 et le 2800, je laisse d'autres que moi te répondre sur les solutions les meilleures, mais pas mal de discussions existent déjà dans le forum flash et éclairages.
- un seul filtre indispensable en numérique : le polarisant circulaire pour gérer les reflets. Un reflet ne peut être éliminé ou créé en post-traitement... ça devient de la création graphique. Sinon, un filtre neutre (de qualité) est utile pour protéger ta lentille frontale, mais uniquement dans les environnements sales ou dangereux.

Tu as aussi cet excellent glossaire, véritable mine d'informations sur les mots techniques.

Farr3ll a écrit :Hello,
étant en phase d'apprentissage dans la photo, j'aurais plusieurs petites questions concernant le matériel, les termes et les méthodes,
Merci à ceux qui prendront part au thread afin de m'aider

Le seul mot absent du glossaire, c'est ... thread

thread = fil

EGr a écrit :- un seul filtre indispensable en numérique : le polarisant circulaire pour gérer les reflets. Un reflet ne peut être éliminé ou créé en post-traitement... ça devient de la création graphique. Sinon, un filtre neutre (de qualité) est utile pour protéger ta lentille frontale, mais uniquement dans les environnements sales ou dangereux.

J'ajoute le filtre gris qui permet d'allonger les temps de pose, utile en ambiance très lumineuse si tu veux travailler avec une grande ouverture, ou pour des sujets tels que cascades.

Bonjour,

Beaucoup de questions, tu as eu des éléments de réponse. Il faudra sans doute demander des précisions sur ce qui aura été oublié, ou répondu de façon trop vague.

Aller, détaillons le piqué, devenu notion esszentielle et centrale depuis que le numpérique permet (à tort) de regarder une image en "recadrage (= crop) 100%", le nez à 30 cm de l'écran! Je dis à tort, car on y voit des "défauts" invisbles souvent même sur un tirage papier grand format.

Le piqué est effectivement lié à la netteté d'une photo, mais pas à sa netteté générale(versus flou), mais à celle résultant d'une combinaison de deux facteurs:
1) de la résolutionau niveau des fins détails :chaque micro détail est-il bien présent sur la photo, et pas noyé, lissé, dans ce qu'on apelle une "bouillie de pixels"
2) Ce micro détail est-il suffisamment contrasté (par rapport aux autres fin détails l'environnant: on parle de micro-contraste) pour être visible, distingable, par l'oeil dans des conditions normale de visionnement de la photo.

Cela peut se comprendre, car si un détail est bien enregistré, mais très peu contrasté, la vision humaine n'y sera pas sensible. A l'inverse, même si le micro contraste local (variations de luminosité ou de teintes) existe, mais que la résolution a fait disparaitre le détail (par ex. il est trop fin pour la résolution de l'objectif), on en risque pas non plus de le voir!
Il faut savoir qu'un objectif peut offrir le micro contraste, mais être limité en résolution, ou offrir une forte résolution tout en voilant l'ensemble dans une absence de contraste,( effet de voile grisatre ou blanchâtre général), les meilleurs offrant les deux simultanément (les meilleurs en ce domaine étant notamment les objectifs conçus pour la macro(photographie), et les objectifs haut de gamme).

Bref une simple faiblesse de piqué (= microcontraste des fins détails) ne donne pas un flou général (comme un défaut de bougé ou de mise au point, sauf s'il est vraiment extrême), mais une photo qui semble simplement "molle", manquant de "peps". Les anglo saxons parlent par ex. d'effet "aquarelle" (watercolor), à cause de ce lissage, moyennage des valeurs au niveau fin.

En revanche avec un piqué excellent, on dit que les fins détails "croustillent": même si l'oeil ne les détaille pas individuellement, il ressent que cela fourmille de petits détails distincts: flagrant par ex. avec les feuillages d'arbres un peu lontains, bien colorés à l'automne..

L'objectif compte pour l'essentiel dans le piqué, mais en numérique, le traitement du signal issu du capteur a un effet non négligeable non plus (s'il lisse trop, par ex. pour diminuer l'effet du bruit, il diminue le piqué).
Idem en post-traitement, il y a un compromis à trouver entre augmentation du piqué apparent grace à l'accentuation (on ne peut pas créer des détails non enregistrés par le capteur, mais en accentuant, on augmente leur micro contraste) et la diminution du bruit (que l'accentuation rend à l'inverse plus visible).
Le fin du fin étant de limiter l'accentuation aux zones à forts détails, et de pousser le traitement (diminution) du bruit dans les zones formées de grands à-plats sans trop de détails.

Merci beaucoup pour vos réponses remplies de détails,
Effectivement on comprend beaucoup mieux avec la définition des termes (:

Pour ce qui est du flash 2nd rideau, je me repencherais sur la notice alors, j'avais du louper ce passage là...
Il y a un site de prédilection pour le pucage du flash ou bien c'est dans les magasins de photos qu'ils le font ?

Je possède deux filtres cokin que je sortirais de la boîte demain matin pour voir desquels il s'agit
Concernant le piqué, est-ce qu'un objectif récent est forcément meilleur qu'un objectif (équivalent) plus vieux ?
En regardant certaines photos, on peut voir une profondeur de champs plus ou moins grande, cela est obtenu selon l'objectif ?

Farr3ll a écrit :En regardant certaines photos, on peut voir une profondeur de champs plus ou moins grande, cela est obtenu selon l'objectif ?

Avec le même objectif, plus tu fermes ton diaphragme plus la profondeur de champ sera importante. Si tu veux détacher ton sujet du fond, tu ouvres.

odile a écrit :

EGr a écrit :- un seul filtre indispensable en numérique : le polarisant circulaire pour gérer les reflets. Un reflet ne peut être éliminé ou créé en post-traitement... ça devient de la création graphique. Sinon, un filtre neutre (de qualité) est utile pour protéger ta lentille frontale, mais uniquement dans les environnements sales ou dangereux.

J'ajoute le filtre gris qui permet d'allonger les temps de pose, utile en ambiance très lumineuse si tu veux travailler avec une grande ouverture, ou pour des sujets tels que cascades.

Tu as raison Odile, surtout avec nos fabricants de capteurs qui trouvent plus utile d'ajouter une position 102400iso en supprimant la position 100iso... et donc en nous privant de tout espoir pour des sensibilités 25iso et moins...
J'ajoute à la liste le filtre gris neutre dégradé, pour densifier et dramatiser des cieux, ou, plus simplement, pour éviter de cramer un ciel lorsque le format raw n'y suffira pas.

EGr a écrit :surtout avec nos fabricants de capteurs qui trouvent plus utile d'ajouter une position 102400iso en supprimant la position 100iso...

Pas tous.

Farr3ll a écrit :Concernant le piqué, est-ce qu'un objectif récent est forcément meilleur qu'un objectif (équivalent) plus vieux ?

"Forcément" ? non, ayant eu plusieurs exemplaires des deux, je peux te dire que le Minolta 80-200/ 2.8 est au même niveau de qualité optique que son remplaçant le 70-200/2.8, sorti 16 ans plus tard.
Mais c'est tout de même souvent vrai, même si ça se joue dans un mouchoir de poche.

Farr3ll a écrit :En regardant certaines photos, on peut voir une profondeur de champs plus ou moins grande, cela est obtenu selon l'objectif ?

La profondeur de champ grande, n'importe quel objo peut l'atteindre, il suffit de fermer. La profondeur courte, pour l'avoir, il faut que l'objectif ait une grande ouverture max.

Effectivement pour comparer des objectifs entre eux, on ne peut le faire que sur les versions successives d'un même modèle (en 2009, on fait par ailleurs toujours des obj. de qualité superbe et d'autres surnommés de façon imagée "culs de bouteille").

Si tu regardes cette remarquable synthèse de tous les Minolta /Sony AF (donc sortis en gros depuis 1985, passage de la monture Minolta à l'AF, tu trouveras parfois 4 versions successives du même objectif: une première (en général désignée dans nos post par "old"), une seconde ("new " ou RS, pour ReStyled), une troisième dite "D" et une quatrième sous la marque Sony. Il n'est pas rare non plus que l'avant dernière colonne tout à droite ("comments") signale "same design as older version", c'est à dire même formule optique.
Ceci signifiue que la qualité optique peut être la même d'une version à l'autre, des améliorations pouvant cependant provenir de l'amélioration des traitements de surface des lentilles (qui limlitent notamment les réflexions parasites, donnant un voile grisailleux sur l'image ou des reflets francs indésirables en cas de fforte source de lumière dans ou proche du champ (appelé "flare").

Quand la formule optique est invariante, les différentes versions se distinguent par contre par des amélioratiuons ergonomiques (par ex. en général une bague de MaP manuelle bien plus commode sur les new par rapport aux "old"), l'ajout de fonctions type bouton sur l'objectif pour bloqier la MaP ou tester la profondeur de champ, un diaphragme plus circulaire (fait de plus beaux flous d'arrière plan ( appelé "bokeh", du terme japonais). Les versions "D" ajoutant un encodage de la distance de MaP dans l'objectif renvoyé en valeur numérique au boiutier, qui peut l'utiliser pour améliorer ses calculs d'expo au flash notamment (en pratique, le gain est marginal).

Quand la formule optique reste la même, une version ancienne, moins chère d'occasion, peut être une très bonne affaire, surtout en haut de gamme (je pense par ex. au 85/1,4, au 100/2,8 macro...). Par contre l'objectif sera plus vieux, aura plus "vécu", il faut être plus attentif à son état. Mais un objectif bien traité par son propriétaire, pas "lessivé" par un usage intensif (par ex. par un professionnel) dure très longtemps...

Pour la profondeur de champ (PdC), je préciserai juste qu'elle est d'autant plus réduite aussi que la distance de MaP (mise au point) est faible. Avec un objectif macro en hotographiant une fleur à quelques dizaines de cm, la PdC est en général de moins d'un mm à f/2,8 et ne dépasse pas quelques mm à f/16 ou 22!

Si par contre avec le même objectif, tu photographie un sujet à 10m, ta PdC pourra être de plusieurs mètres, voire aller jus'à l'infini si tu fermes suffisamment.

Pour faire le lien avec le piqué, en général, à la plus grande ouverture le piqué est moins bon qu'en fermant de un ou deux valeurs (ou "crans"). Il devient alors maximal (souvent entre 5,6 ou 8 et 11 ou 16) et diminue à nouveau quand on ferme plus, à cause d'un phénomène optique qui s'appelle diffraction (déviation parasite de rayons lumineux qui passsent à travers une ouverture -le diaphragme en l'occurence) très petite). Il faut donc savoir si on privilégie la PdC, le piqué, la luminosité...: la photo est affaire de compromis. C'est ce qu'essayent d'automatiser les modes "scènes": portrait, paysage, photo de nuit, etc... Mais lemikeux est d'apprendre progressivement à trouver toi-même les meilleurs réglages en fonction du sujet, de la lumière et de tes objectifs.

Il est vrai qu'en débutant cette multitude de notions a tendance à nous submerger. On a surtout du mal à voir ce qui est important de ce qui l'est moins. Le meilleur moyen de progresser est de sérier les problèmes, d'avoir de la méthode et prendre le temps d'apprendre.

1. Détermine ce qui t'as poussé à te lancer dans la photo et le type de photos que tu veux réaliser.

2. Commence par rester en tout automatique et choisis des sujets simples ou le flash n'est pas nécessaire
Cela formera ton œil, t'apprendra à cadrer et à composer une photo.

3. Apprends à ne pas te servir de ton zoom. Tu te fixes une focale et tu travailles avec comme si tu avais un fixe
Cela t'apprendra à te déplacer sur un reportage

Quand tu auras bien maîtrisé ces notions tu pourras en apprendre d'autres. Si tu n'appliques pas une telle méthode, tu vas t'épuiser à jongler avec beaucoup trop de paramètres pour progresser de façon régulière et tu risques même de te dégoûter de la photo en ayant des résultats en dents de scie.

Voit aussi s'il n'y a pas des collègues avec qui organiser des sorties dans ton coin car c'est en travaillant avec d'autres que tu progresseras. Habitant Cannes, tu ne devrais pas avoir de mal à trouver des volontaires pour t'expliquer comment shooter des petites modèles au bord de la plage. Il est possible que même moi qui ai horreur de bouger je vienne y faire un tour au moment du Festival (je vais peut-être demander une accréditation mais... pour couvrir les coulisses. Les stars ne m'intéressent pas, c'est l'organisation de la ruche vue de l'intérieur et les badauds béats que j'aimerais shooter). Avant çà il me reste beaucoup de progrès à faire au niveau de la gestion du flash.

... et pour apprendre du forum, il faudra aussi beaucoup en lire ! Ca prend quelques semaines...