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bonjour voilà je debute dans la photo je me suis pris le Sony DSLR- A300X
Est je fais beaucoup de concert en salle et en stade , pour vous dire le genre de concert c'est johnny hallyday
Je voudrai savoir les reglages que je dois faire et quels objectifs prendre, j'en est deux un 3.5-5.6/18-70 et 4_5.6/55_200
En general je suis tres bien placé dans les concerts premier rang voir deuxième mais la netteté de mes photos m'inquiete un peu merci de votre aide

La première des choses à faire est de tester ton appareil pour voir jusqu'à combien d'ISO tu peux monter en gardant un bruit acceptable. A titre indicatif sur mon A100 j'avais compté 400 ISO voire 800 ISO si je débruitais avec noiseware derrière.

Vu que tu ambitionnes de photographier de grands concerts, tu devrais pouvoir espérer un éclairage assez conséquent. Néanmoins tes zooms n'ouvrent pas assez et c'est ce qui doit provoquer tes flous à mon avis.

Si tu es placé devant et que tu as peu de moyen, tu devrais peut-être envisager l'achat d'un 50/1.7 qui te permettrait de résoudre ton problème de flou.

Bien sûr, l'idéal serait de posséder des zooms en 2.8 ou bien de travailler avec des fixes plus ouverts encore mais dans ce cas il faut avoir conscience que ta diversité de plans sera moindre qu'avec un zoom. Tout dépend du reportage que tu souhaites faire et de ta propre pratique photographique.

Le plus important va être de soigner l'exposition, le reste est secondaire.

Et dans ton cas, disons 800 iso et histogramme le plus à droite (je te laisse faire une petite recherche sur le fofo si ça te parle chinois).
Ne pas chercher à "surexposer", une ombre reste une ombre. Si on la surexpose, ça restera une ombre... mais elle deviendra très bruitée...

Faire attention aux divers flous, donc aux vitesses, et tu seras certainement à l'ouverture maxi.

Perso, c'est mode M, ouverture max, vitesse telle qu'elle serait idéale, tu essayes de voir avec les isos si tu souhaites au début pour avoir un truc pas trop mal, et le reste se fera en post-traitement si besoin.
Ca demande de faire quelques photos pour commencer, affiner les réglages, et ensuite, roule ma poule.

merci pour votre réponse mais pour tous vous dire je suis un peut perdu dans vos propos "ouverture" "bruit " est
je c que les iso je peut les mettre en auto je c pas si cela est mieux mais bon car j'ai vue que sa peut monté jusqu'a 32000iso
moi je pense me m'être sur le mode auto ou sport pour prendre les tof mais sans flach pour pas gêné l'artiste bien sur merci de m'éclaire je souhaite prendre des gros plant comme visage ou main et prendre des plant un peut plus large artiste complet

au début j'assurais toujours quelques photos en mode auto ou scène, pour être sûr de ne pas rentrer bredouille sinon ma femme ne comprenait pas qu'avec un équipement aussi cher je n'ai rien à lui montrer… donc une photo en mode auto ou scène et après je jouais avec les réglages (de préférence en mode A).

pomzed a écrit :au début j'assurais toujours quelques photos en mode auto ou scène, pour être sûr de ne pas rentrer bredouille sinon ma femme ne comprenait pas qu'avec un équipement aussi cher je n'ai rien à lui montrer… donc une photo en mode auto ou scène et après je jouais avec les réglages (de préférence en mode A).

pas bete

moi, les concerts, je me mets tpujours en mode S..
l overture sera de toutes facon au max, j essaye devarier ma vitesse selon l eclairage et les mouvement des artistes!!

Pour moi, c'est l'inverse : toujours en mode A. Je me positionne à l'ouverture qui me parait la plus adéquate à la lumière disponible et à la sensibilité sélectionnée, puis la vitesse suit (je vérifie régulièrement lors de fort changement de luminosité), je ne risque pas d'être fortement sous-exposé à cause d'une ouverture max trop faible... par contre, je m'expose à un flou de bouger, mais avec l'habitude, les basses vitesses me font de moins en moins peur !

Avec A100/200/300, mieux vaut éviter de dépasser 800 isos, et mieux vaut exposer "à droite" (bien que ce dernier vaille aussi pour les autres boitiers...) !

mero a écrit :Perso, c'est mode M, ouverture max, vitesse telle qu'elle serait idéale, .

mesure spot + collimateur central

Pareil, j'ai fait quelques test en live vite fait en mode A, vite fait au vu de l'ecran arriere du boitier je n'ai pas été satisfait de la facon dont le boitier gere la vitesse, tout etaittres tres sous ex, du coup je suis repassé vite fait en M.


En fait en mode semi auto (A par ex) le boitier colle une vitesse qui correspond pile poil a ce qui est dans la zone mesure au declenchement, a quelques centimetres près on peut dire que le resultat aurait ete tout autre.... et comme on ne vise pas toujours au cm près... Du coup en M, si en gros au 1/125 c'est ok, ce le sera meme si la map est décalée.


Coherent tout cela ?

domi a écrit :Coherent tout cela ?

Oui, cohérent si toute ta série se fait dans les mêmes conditions d'éclairages.

Je me mets personnellement en mode A (car je ne me mets quasiment jamais à PO - or le mode S impose souvent la PO) et utilise régulièrement la mesure spot couplée à la touche AEL pour les photos de concert.
Mais lorsque je vois que ma série va être homogène au niveau de l'éclairage, je bascule en mode M car c'est bien plus pratique.

J'ai jamais exposé l'histo à droite et le rendu de mes photos est plus que satisfaisant! car si histo à droite, baisse de la vitesse d'obturation et donc risque de flou...

Slipsale a écrit :

domi a écrit :Coherent tout cela ?

Oui, cohérent si toute ta série se fait dans les mêmes conditions d'éclairages.

Quand l'eclairage change, je joue sur la vitesse pour compenser, du coup je me suis hyper musclé le pouce.... parceque ca change vite un eclairage de spectacle.....

TOONS56 a écrit :J'ai jamais exposé l'histo à droite et le rendu de mes photos est plus que satisfaisant! car si histo à droite, baisse de la vitesse d'obturation et donc risque de flou...

Oui, bien sur, ce n'est pas parce qu'on ne sur-expose pas que la photo sera mauvaise pour autant. Heureusement.
Simplement, le fait de sur-exposer, donc de décaler l'histo à droite (sans pour autant cramer les HL), permet de récupérer du détail dans les BL (Basses Lumières) sans pour autant faire monter le bruit autant que si tu n'avais pas sur-exposé à la prise de vue.
Au moment de corriger l'expo lors du dématriçage, donc en sous-exposant en post traitement, tu récupères des BL plus propres.

Ensuite, bien sur, si les conditions d'éclairages ne te permettent pas de sur-exposer à la prise de vue pour cause de vitesse trop lente, ce n'est pas la peine, nous sommes d'accord.
Mais il faut tout de même, dans ce cas, se poser la question de savoir si le résultat ne serait pas meilleur en sur-exposant et dans le même temps, afin de garder une vitesse exploitable, en montant en ISO.
En d'autre terme, imaginons que tu aies pour un éclairage donné, sans corriger l'expo, un trio "f4-1/60ème-800iso", et que dans le même temps, tu constates que tu peux sur-exposer sans pour autant cramer les HL, il convient de se demander, dans le cas où tu estimerais que le 1/60eme est la vitesse limite, si tu n'obtiendrais pas un meilleur résultat en sur-exposant d'1IL et en sélectionnant le trio "f4-1/60ème-1600iso" et en sous-exposant d'1IL lors du dématriçage.
Certes, le fait de passer de 800 à 1600 iso augmenterait le bruit "général", mais il n'empêche que dans les BL, tu gagnerais ainsi des détails que tu n'aurais pas eu en restant à 800iso, et la montée du bruit y serait peut être mieux maitrisée.

Bref, pour savoir quelle méthode est la meilleure, il n'y a qu'un moyen : essayer !

Je suis d'accord avec le début de ce qu'à dit Slipsale !

En plus, il faut bien retenir que j'ai un A100, donc 800 isos max en expo à droite ! Comme ça, les A4 sont super propres ! Je ne pourrais pas parler du 1600 isos, ça doit faire un an et demi que je ne l'ai pas mis... et c'est pas prêt d'arriver !

En ce qui concerne le mode A, je joue beaucoup avec le correcteur d'expo... mais comme le mode M, ça vient avec l'expérience ! Les seules fois où je passe en mode M, c'est quand le boitier est perdu, que l'expo est pas stable, ou que je manque vraiment de lumière, auquel cas je préfère me fixer une limite basse et ne plus en bouger...

Le 1600 ISO "passe" sur l'A100. Faut juste bien débruiter derrière et pas tirer en grand format ... Si c'est pour du 10x15 ou du 13x18, ça va...
Tout dépend de ton niveau d'exigence !

Peut être, je ne peux pas argumenter là dessus (et donc je te crois!) vu que je n'en fais pas... Pour moi, un 800 isos non débruité (réglages de base dans lightroom : rien en luminance, 25 en chroma), je tire un A4 nickel, très propre, et je vais même tenter le A3 d'ici quelques semaines (à généraliser si ça me plaît) !