Bon, je me lance, cela va être long!
1) Si tu débutes, la revue grand public
"ciel et espace" avait fait l'été dernier un numéro spécial sur la photo astro (Hors Série n°8 "Photographier le ciel"). Tu peux sans doute leur commander. Cela te donnera aussi les bases pour quelques euros. A mon avis le meilleur investissement à faire.
Le livre de Thierry Legault, soit un autre consacré à la photo astro, te permettront ensuite de compléter
2) Sur les forums, pas évident de trouver des présentations synthétiques...
Et il quelques connaissances astronomioques et sur le matériel de base (cf. ci-dessus pour les acquérir).
Voici déjà
le lien vers le programme d'u stage de photo astro que j'ai suivi en janvier dernier
C'est une association (AIP) qui veut promouvoir et développer la photo astro, et elle met volontairement les présentations en .pdf à disposition de tous.
Donc normalement, en cliquant sur les sujets des différentes conférences tu devrais accéder aux présentations qui te permettront de déjà débrouissailler le sujet. Attention, beaucoup nécessitent déjà un connaissance minimale du sujet, et en tout cas du vocabulaire et des concepts de base de l'astronomie (monture équatoriale ou alt-azimutale, suivi du mouvement du ciel, mise en station, viseur polaire, autoguidage, ascension droite et déclinaison...). Il y a aussi un ou des sujets sur l'usage de photoshop en photo astro, assez différente de celle pour la photo habituelle...
De mémoire, je te recommande notamment pour commencer "acquisition d'images avec un APN" ( vendredi 16h30) et l'intervention de Thiery Legault déjà nommé "réussir de bonnes images sur le terrain" (samedi 20h). Le problème st qu'il ne s'agit que des "diapositives" de la présentation. De bons aide-mémoire synthétiques, mais pas les explications orales qui expliquent les dessins, schémas... Bref, lire d'abord mon numéro spécial d'abord, voire un bouquin ensuite...
3) De toute façon, sans suivi du ciel (compensation de la rotation de la terre), tu seras limité car au bout de quelques dizaines de secondes (ou même secondes en longue focale), les étoiles et planètes, ou la lune auront bougé.
Ce n'est pas gênant pour des vues larges du ciel (en général au 50mm ou moins, jusqu'au fish eye, où tu obtiendras des filés d'étoiles avec des poses de préférence de plusieurs dizaines de minutes à plusieurs heures pour avoir de larges arcs de cercle des étoiles. C'est le premier type de photo à essayer pour commencer la photo astro (bien recharger la batterie pour les longues poses...). Si tu as un premier plan terrestre intéressant (arbre, monument, église... tu peux donner juste un coup de flash (tenu et déclenché à la main), cela fera apparaître ces élemtns d'environnement qui peuvent agrémenter la photo. Pas de règle, juste essayer et voir le résultat.
Bien évidemment si tu as de la pollution lumineuse (éclairage urbain, lumière de maisons voisines.. cela limitera la durée. Mais pour des filés, tu peux déjà essayer de fermer à 8... et corriger ensuite e post-traitemen le voile qui se serait superposé au ciel.
Sinon la lune ou Jupiter (pas d'illusion, même au 400 ou 500 mm Jupiter reste un minuscule disque, avec éventuellement 1 à 4 points brillants autour qui sont ses satellites les plus brillants.. s'ils ne sont pas cachés devant ou derrière la planète) peuvent se prendre avec des temps de pose courts sur un pied photo. En numérique, le mieux c'est de faire des essais pour trouver les bons temps de pose.
Pour la lune tu peux éventuellement utiliser l'expo du boitier (centrale pondérée ou spot) si elle occupe un large partie du viseur, mais pour Jupiter, réglage manuel indispensable (l'image est toute noire, sauf le tout petit disque de Jupiter). Même la pastille de la mesure spot sera trop large. Essaye par ex. 5s à 800 ou 1600 ISO ave l'ouverture max. et ajuste ensuite, y compris en fermant un peu le diaph. pour avoir une meilleure qualité de piqué (cela suppose que tu as une carte du ciel ou sait déjà reconnaître Jupiter - ou saturne, ou venus- dans le ciel.
Sinon, tu peux aussi photographier avec simplement boitier et pied photo les rapprochements planétaires (+ lune): Quand deux ou plusieurs planètes sont très proches l'une de l'autre, avec éventuellement la lune. Peut faire des photos très esthétiques avec avant plan terrestre.
Ciel et espace déjà cité, et son "concurrent" Astronomie Magazine piblient chaque mois la carte du ciel à venir, et des infos sur ce type dévènements. plus des photos faites par les lecteurs qui peuvent donner des idées de ce qu'on peut faire.
4) Au-delà, pas de mystère, il faut investir dans une monture suffisamment performante en suivi (l'entrée de gamme ne permet que du visuel, pas de la photo), compensant la rotation de la terre (équatoriale), et au mininum une lunette de qualité correcte de 66 ou 80mm de diamètre (celui de l'objectif). Compter 1500/2000€ min. pour faire de la photo, ( ensuite pour faire mieux, on monte vite à 5000€, 10 000 € voire plus!)
Mais à ce stade, ausi beaucoup d'apprentissage, au début cela ne marche jamais, il faut passer des heures dehors dans le froid... faire 20 km en voiture pour fuir l'éclaurage urbain... bref il faut être motivé et près à s'investir... en plus d'investir.
Si tu as déjà un télescope ou une lunette, dis moi quel modèle. Tu peux juste changer la monture ("le pied") si ton tube est suffisamment performant.. .
Pour adapter un boitier, il faut une bague "T2 se fixant sur la baïonette Minolta AF/alpha, et offrant de l'autre coté un filetage 42mm à vis. Puis ensuite un tube d'adaptation entre ce 42mm et la sortie de l'instrument astronomique: il faut préciser de quel instrument il s'agit. Là aussi je pourrai essayer de te donner des références et des adresses sur le net ou réelles, selon où tu habites.
Un exemple d'un matériel possible déjà utilisable en suivi photo, prisé en plus des photographes, car la lunette seule est aussi performante comme téléobjectif terrestre (c'est la fameuse "lulu"):
la 80ED skywatcher sur monture HEQ5.
Cerise sur le gateau,
bon plan éventuellement en perspective sur le forum.. sous réserve des délais. C'est la version trois (avec la monture), 1280 € aulieu de 1789 €.
On peut d'ailleurs faire des photos de grandes parties du ciel en fixant le boitier avec un objectif photo sur la monture seule, sans la lunette, pour profiter du suivi de la monture.
5) Pas besoin de défiltrer le boitier au départ... cela deviendra éventuellement utile si tu veux photographier des nébuleuses du "ciel profond", mais monture équatoriale de rigueur pour le suivi.
C'est vrai que là, l'offre (défiltrage + filtres de remplacement) existe surtout en boitier Canon... Et le défiltrage rend difficile voire impossible l'utilisation du boitier en photo classique.
Le problème vient du fait que beaucoup d'objets "du ciel profond" émettent surtout de la lumière à une longueur très précise, dite raie Halpha, à la limite du rouge/infrarouge. Les filtres infra-rouge placés devant nos capteurs ne laissent malheureusement passer qu'une faible partie (typiquement 15% à 20%) de cette lumière Halpha. D'où le défiltrage si on veut faire de meilleures photos de ces objets...
Bon, avec 15/20% de la lumière, on arrive déjà à obtenir des images, mais plus faibles des parties concernées et en posant plus longtemps
L'autre problème de certains capteurs Sony (DxD, alpha100 en tout cas, mais sans doute le 200 aussi), c'est que l'implémentation des circuits sur le capteurs provoque un échauffement d'un coin du capteur, qui se traduit par un voile blanc dans le coin concerné pour des poses dépassant un minimum variable de 30 s à plusieurs minutes selon le boitier, la température...
Il faut tester ave ton boitier, voir les limites, sachant que tu peux recadrer hors l'angle touché, le faire disparaître partiellement en post-traitement, voire soustraire avec des darks... Une autre méthode pour les objets assez brillants est de "compositer" (additionner) plusieurs photos faites avec des durées inférieures à celle provoquant l'apparition du phénomène, technique de toute façon répandue en photo astro pour améliorer le bruit dans l'image (on additionne soit avec des calques de logiciels type photoshop, soit automatiquement avec des logiciels astro, certains étant gratuits en téléchargmeent, tels le célèbre IRIS (ils gèrent aussi les dark, flat et autres...).
6) Pour répondre à une autre de tes questions, mais pas utiles pour débuter: Les darks, flat et offset permettent d'améliorer les images astro en soustrayant des sources de bruit (en image astro. l'image utile est en général coincée tout à gauche de l'histogramme, en BL, parfois une galaxie ou nébuleuse n'est même pas visible sur l'image de départ, on l'extrait des BL en post-traitement! Donc les bruits et perturbations de toutes sortent ont une importance bien plus grande qu'en photo classique terrestre.
Un dark consiste à faire une pose de même durée que la photo juste après celle-ci (il faut la même température), en obturant l'objectif (tout noir, quoi). Cela te permet d'avoir une image du bruit thermique et des pixels chauds que tu soustrais ensuite de ton image. (c'est ce que fait automatiquement un boitier Sony en mode réduction de bruit longue pose d'ailleurs. Mais limité je crois à 30s, peut-être pas en pose B(ulb)).
Un flat, ou PLU (Plage de Luminance Uniforme) consiste à photographier une plage de blanc/gris uniforme (l'éclairage doit être le plus uniforme possible), de façon à soustraire de l'image ls défauts de toute la chaîne optique (par ex. vignettage, poussières sur le capteur...)
Un offset consiste à faire une image toujours avec le même capteur, mais à la vitessse d'obturation la plus courte possible permise par le boitier, et toujours en obturant l'objectif (noir). Elle permet de tenir compte des phénomènes inhérent au fonctionnement du capteur, bruit de lecture notamment.
Comme les bruits sont par définition aléatoire, on ne se contente pas d'un dark, un flat et un offset... on en fait une série de chaque, qu'on aditionne/moyenne intelligemment, avec des lois mathématiques de pondération au besoin (les logiciels astro font cela automatiquement), pour fabriquer un dark, un flat et un offset maître, qui permettent mieux qu'un exemplaire unique de soustraire les différentes sources de perturbation de l'image (pour les meilleurs images, on corrige même d'abord le flat en faisant un dark du flat, etc...)
Bon, pour débuter avec ton alpha 200 sur un pied photo, pas besoin de tout cela! Essaye juste la réduction de bruit longue pose du boitier (si elle existe sur le 200) pour voir s'il y a amélioration. Bien évidemment raw et développement soigné recommandé, même si les toutes premières images pour apprendre à pointer l'astre, déterminer l'expo,... peuvent très bien se faire en jpeg.
Voilà... si tu as tenu jusque là!
A ta disposition pour les questions... si tu débutes l'astro, je n'ai sans doute pas été toujours assez clair.
Je suis vraiment 100% débutant, je vais donc m'orienter sur le livre de thierry legault. Merci pour vos conseils, je vais aller faire un tour sur astrosurf 
