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Après un week-end d'utilisation, je suis content de mon achat (alpha 700 + 70-300G). J'ai pû sortir quelques photos dynamiques intéressantes.



Il me reste beaucoup de travail. J'ai eu beaucoup de déchet, ceci dû aux conditions de prises de vue. J'ai eu des gros problèmes à cause ... du soleil et des avions à hélice.

Comment "shooter" correctement un chasseur à hélice à 300mm quand il fait grand beau ?

Pour avoir une belle hélice floue, il faut descendre en dessous de 1/500. 1/125 étant un bon compromis. Et quand il fait très beau, à 100 iso, on est souvent à F22 !

L'autre problème c'est que l'avion va vite, entre 400 et 600 km/h en piqué. Et forcément, c'est là ou il est le plus près de nous (~100 mètres au pif). Cela génère donc un flou sur une bonne partie des photos. Il faudrait pouvoir shooter au 1/1000 pour être tranquille, mais alors l'hélice serait en drapeau sur l'image. On perdrait en dynamique.

Gros dilemme en perspective

Le stabilisateur compense uniquement mes tremblements et cela demande un mouvement fluide (vu que je suis l'avion dans le viseur). Il faut bcp d’entrainement.

Cela fait pas mal de paramètres à gérer.

Avec les jets, on a pas ce genre de problème, on peut shooter au 1/2000 voir 1/4000. Il faut juste essayer de garder l'avion dans le viseur car ça va encore plus vite dans certaines conditions



Sur les photos statiques (avions au sol), je me suis fait plaisir. La qualité, le piqué et l'ergonomie du 70-300mm sont au rendez-vous. C’est un très bon objectif, robuste, efficace, (très) rapide au niveau de la mise au point et surtout silencieux.

Ce sont exactement les mêmes soucis avec les courses de voitures, lorsque l'on veut faire de filés.
S'il fait très beau et que le soleil donne sur l'auto, on a intérêt à avoir un capteur très propore, sinon les tâches sautent aux yeux si l'on est au dessus de f/16 et que le fond est clair.

Vendredi dernier, on a eu de la pluie et il faisat très sombre. J'ai dû pousser parfois jusqu'à 1000 iso pour assurer les prises de vue des passages en forêt. Si bien que dans les passages mieux éclairés, ça fermait à f/13, comme sur cette photo de mon coéquipier (prise au 1/125e) avec le 70-300 G à 300 mm.
Un paramétrage qui peut sembler farfelu : 1000 iso et f/13 ! Mais dans le contexte...



Mais c'est plus facile qu'avec les avions, car les trajectoires sont prévisibles et répétitives.
Plus facile, excepté si l'on est très près de la piste, dans la phase où l'auto passe juste devant.

Hawkeye a écrit :Comment "shooter" correctement un chasseur à hélice à 300mm quand il fait grand beau ?

Pour avoir une belle hélice floue, il faut descendre en dessous de 1/500. 1/125 étant un bon compromis. Et quand il fait très beau, à 100 iso, on est souvent à F22 !

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Une réponse à ta question : tu peux utiliser des filtres gris neutre, ND2, ND4, ND8 tu perds respectivement 1, 2 et 3 diaph, cela te permets d'avoir des vitesses plus lentes par grand soleil.

Ainsi tu travailles à des ouvertures plus grandes donc tu évites la diffraction (f/22, beaucoup trop fermé). Pour le numérique f/8, f/10 voir f/11 en fonction de l'objo bien sûr.

Bughouse a écrit :

Hawkeye a écrit :Comment "shooter" correctement un chasseur à hélice à 300mm quand il fait grand beau ?

Pour avoir une belle hélice floue, il faut descendre en dessous de 1/500. 1/125 étant un bon compromis. Et quand il fait très beau, à 100 iso, on est souvent à F22 !

Une réponse à ta question : tu peux utiliser des filtres gris neutre, ND2, ND4, ND8 tu perds respectivement 1, 2 et 3 diaph, cela te permets d'avoir des vitesses plus lentes par grand soleil.

Ainsi tu travailles à des ouvertures plus grandes donc tu évites la diffraction (f/22, beaucoup trop fermé). Pour le numérique f/8, f/10 voir f/11 en fonction de l'objo bien sûr.

Oui c'est ça, il faut utiliser des filtres. J'étais entre F16 et F22 sur pas mal de situations aux 1/125 et 1/250.

Maintenant la question que je me pose : est-ce que mettre un filtre gris neutre dégrade un peu le piqué de l'objectif ? Car on rajoute une couche de verre par dessus l'objectif. Quelle marque me conseillez-vous ? J'ai vu que Sony/Zeiss en font.
Qu'apporterait-il de plus ? C'est ce type de filtre qui supprime les reflets sur les carosseries lisses ou les vitres ?

De plus, si vous remarquez la photo du Sea Fury, il a une carosserie brillante qui accroche le soleil et certaines parties sont crâmées (au beau milieu de zones sombres). Y a t'il un moyen d'atténuer ça ? Filtre gris neutre, réglage sur l'alpha 700 ?
Avec mon couple KM D5D + 75-300, je n'avais jamais eu ce problème. Peut-être est-ce dû à la prériode de l'année, c'est mon premier shoot en meeting au mois de juin. Le soleil est très haut dans le ciel et avec l'objectif en l'air, le contre jour n'est pas loin.

Merci pour vos lumières

Cloclo a écrit :

Rorqual a écrit :Pas convaincu du tout qu'un objectif surexpose.
Pour moi, c'est le boîtier qui est responsable ...

C'est pour l'instant le constat. En plus, le "décalage" ne semble pas rigoureusement constant.
Par ailleurs, et je l'ai déjà signalé plus haut - sur les rafales, j'ai parfois des sautes d'expo (peu expliquables par rapport au contenu de l'image).
Dès que je monte un autre objectif, tout rentre dans l'ordre.

Sinon, j'ai réussi de très bons filés avec peu de déchets sur notre dernière course relais sur Formules France à Folembray vendredi dernier. Je viens de les mettre en ligne sur mon espace photos.
Mais vu la météo bouchée (on a même eu de la pluies), j'ai dû pousser assez haut les iso. Malgré tout, dans les meilleurs de ces filés, la tête du pilote est bien nette et se détache très bien sur le fond flou (au moins ceux qui ont un casque clair...).

Quels sont tes réglages boîtiers de tes filés réussis ? Mode AF, Mesure de lumière, et j'en passe... Ca m'intéresse bcp. As-tu utilisé le limitateur AF 3m > ~ sur le 70-300G ?

Hawkeye a écrit :Quels sont tes réglages boîtiers de tes filés réussis ? Mode AF, Mesure de lumière, et j'en passe... Ca m'intéresse bcp. As-tu utilisé le limitateur AF 3m > ~ sur le 70-300G ?

AF-C (car la distance reste rarement constante), mesure de lumière classique (il faudra que j'essaie la pondération centrale, pour le cas où les variations des teintes de l'arrière plan au cours de la translation influeraient trop sur l'expo), vitesse d'obtu selon vitesse et distance du véhicule (entre 1/80e et 1/150e max - souvent 1/125e), collimateur central.
Pas d'utilisation du limiteur, n'étant jamais à moins de 3 m du bolide. Avec ou sans stab ; j'ai essayé ce vendredi et je n'ai eu aucune diff sur le piqué.
L'astuce de pro : utiliser le mode rafale. Il est hyper difficile de rester synchrone sur la cible avec des obtus lentes. Dans les cas difficiles, j'ai 2 à 3 photos très bonnes sur une rafale de 5 ou 6 images. Mais il m'arrive aussi de les avoir toutes bonnes !
Pour respecter les règles du cadrage sur les très gros plans, choisir le collimateur juste en arrière du central selon le sens du déplacement et le centrer sur la cible (tête du pilote pour ma part sur les monoplaces)

Bon, je coupe pour trois jours, je me rends sur le circuit de Croix-en-Ternois pour deux épreuves chrono sur FR2000. D'où mon silence radio à venir

Hawkeye a écrit :Maintenant la question que je me pose : est-ce que mettre un filtre gris neutre dégrade un peu le piqué de l'objectif ? Car on rajoute une couche de verre par dessus l'objectif. Quelle marque me conseillez-vous ? J'ai vu que Sony/Zeiss en font.
Qu'apporterait-il de plus ? C'est ce type de filtre qui supprime les reflets sur les carosseries lisses ou les vitres ?

Houlà ! que de confusion
La suppression des reflets, c'est le polarisant. (Reflet sur surface non métallique, et uniquement sous un angle particulier.) Un dégradé gris, c'est pour équilibrer une moitié d'image beaucoup plus claire que l'autre; on utilisera dont plutôt des filtres rectangulaires sur porte-filtre (Lee en haut de gamme, Cokin en bas de gamme). Là, pour perdre uniformément en luminosité et allonger le temps de pose, c'est un filtre gris neutre, mais pas dégradé.
Un polarisant peut servir de substitut à un ND4 (-2 IL), en faisant attention au réglage. Donc autant prendre tout de suite un ND plus fort que 4.

Tout filtre ajoute des surfaces optiques, dégrade la qualité et ajoute un risque de réflexions parasites. Mais ce n'est pas une raison pour se passer des filtres techniques ci-dessus lorsqu'ils sont indispensables à la réalisation d'une bonne image.

Hawkeye a écrit :De plus, si vous remarquez la photo du Sea Fury, il a une carosserie brillante qui accroche le soleil et certaines parties sont crâmées (au beau milieu de zones sombres). Y a t'il un moyen d'atténuer ça ? Filtre gris neutre, réglage sur l'alpha 700 ?

Seul moyen : travailler par temps couvert ! Sinon, il ne faut même pas essayer de "rattraper" les reflets spéculaires du soleil, on enterrerait tout le reste…

Hawkeye a écrit :
De plus, si vous remarquez la photo du Sea Fury, il a une carosserie brillante qui accroche le soleil et certaines parties sont crâmées (au beau milieu de zones sombres). Y a t'il un moyen d'atténuer ça ? Filtre gris neutre, réglage sur l'alpha 700 ?
Avec mon couple KM D5D + 75-300, je n'avais jamais eu ce problème. Peut-être est-ce dû à la prériode de l'année, c'est mon premier shoot en meeting au mois de juin. Le soleil est très haut dans le ciel et avec l'objectif en l'air, le contre jour n'est pas loin.

Merci pour vos lumières

Bertrand t'a répondu sur la confusion entre les filtres, par contre les reflets sur une carrosserie peinte avec une peinture brillante, ma foi, très difficile d'atténuer la sur-ex, je trouve pour ma part que cela fait partie de la photo, de la scène, d'ailleurs de visu les reflets brillants font partie intégrante de la "réalité" donc pourquoi les retirer ?
Je suis un habitué des meetings aériens, les cockpits et les carlingues brillent sous le soleil de juin à août donc pas de problèmes ça se retrouve sur les photos
Tiens, pour ceux que cela intéressent, meeting sur la BA702 d'Avord le 13 juillet

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