Forum AlphaDxD

Bonsoir,

voilà, j'ai décidé de faire un topic afin de mettre, au même endroit, toutes les questions et problèmes que je rencontre avec mon nouvea matériel.
Cela fais plus de 10 ans que je n'avais plus de reflex et du coup je suis un peu perdu.
J'utilisais jusqu'à présent un RX100III en mode A et tout allait bien, maintenant avec le Sam 12 en MF les choses changent.
Je précise que ces photos ont été prises entre F8 et F11 et que ce ne sont que des photos de tests, non pas "artistique". Chaque photo est brut par ailleurs.
Le mode A à été le plus utilisé. Je préfère laisser le boitier gérer les ISO et la vitesse, ce dernier fais désormais très bien les choses (non pas comme avec mon vieux 300D ou là je devais passer en mode M).

Bref, voici mes problèmes :
DSC04915 by VTT Sundgau, sur Flickr

Sur ce genre de photo, ou j'aimerais que la tour en ruine et le paysage du fond soit net, quel aurais du être la longueur de la MAP ?
A savoir que j'utilise le focus peaking pour voir quels sont les zones en jaune, et bien souvent je me cale sur l'infini

DSC04916 by VTT Sundgau, sur Flickr

Sur cette dernière la MAP semble avoir été faites sur la rembarde, erreur ?

DSC04923 by VTT Sundgau, sur Flickr
Toujours réglé en F11 et sur l'infini, la MAP est bonne mais la mesure d'expo l'es moins.
Devrais-je choisir une autre mesure d'expo que la matrice ou alors tenter la touche AEL, puis recadré ?

Enfin, ma bête noir, les photos de "contre jour", ou plutôt en forêt.
Je suis souvent en forêt et si je prendre une photo depuis la forêt, vers l'extérieur, j'ai souvent ce genre de résultat :
DSC04940 by VTT Sundgau, sur Flickr
Ou devrais faire la mesure d'expo afin d'avoir une photo bien composée ? Dois je recourir au bracketing ?

Bref, vous l'aurez compris mes questions ont pour but de trouver comment régler au mieux aussi bien le boitier, que mon utilisation de l'objectif fixe ou j'ai un peu perdu l'habitude.
La LiveView aide pour sûr mais j'ai vraiment l'impression qu'en dehors des "macro", que le mode de réglage "infini" est le meilleur.

D'ailleurs je me suis mis à 0.66 / 0.2 pour ce premier test justement de MAP en "macro" :
DSC04930 by VTT Sundgau, sur Flickr

En dehors de cela j'ai vraiment du mal à dissocier MAP et mesure d'expo, surtout en forêt, et là encore j'aurai besoin de vos lanternes.
J'ai bien essayé ce bouton AEL, puis je recadre, mais il m'est difficile d'avoir une correction globale correct.

Vu que je m'enmèle les pinceaux votre aide serait je pense salvatrice.

Merci !

Bonjour Kaaron, pour la MAP avec un 12 mm monté sur un A6000 réglé sur 1 mètre la profondeur de champ va de 50 cm à l'infini, donc pas de souci pour du paysage AMHA tout sera net.
http://www.la-photo-en-faits.com/2012/0 ... point.html
Pour les photos à fort contraste comme un bout de ciel pris d'un sous-bois, c'est plus facile en post-traitement si tu as pris ta photo en RAW et développé avec Capture ONE qui est gratuit pour Sony.

jackez a écrit :Pour les photos à fort contraste comme un bout de ciel pris d'un sous-bois, c'est plus facile en post-traitement si tu as pris ta photo en RAW et développé avec Capture ONE qui est gratuit pour Sony.

Effectivement,

Mais il faut d'abord que le raw soit bien exposé, à droite

Sinon le débouchage sera de mauvaise qualité au final,

Je n'ai pas de logiciel photo sous la main, mais en l'état, celle avec le tunnel en sous bois et la ruine au fond me parait exposé trop à gauche...

A vérifier sur l'histogramme mais à mon avis on avait de la marge pour exposer de 0.x IL à droite en plus et donc avoir un histo plus à droite et donc des BL mieux exposée qui permettrait un meilleur PT par la suite,

Après pour ce genre de photo, il ne faut pas tomber dans le débouchage trop fort, qui perdrait en naturel,

Ensuite, si la dynamique du capteur reste trop étriquée, le bracketing peut être une solution

Donc me mettre, à chaque fois, sur infini pour la MAP, malgré que le Focus Peaking fait apparaitre ce que je veux en surbrillance, est une mauvaise habitude ?
Concernant l'histogramme je viens de voir qu'il n'apparait pas par défaut, et j'aimerais justement avoir un "hud" perosnnalisé, est-ce possible donc de le rajouter et de retirer des informations ?

Quand tu appuies sur "DISP" tu fais apparaître ou disparaître l'histogramme.

Pour l'exposition, je me sers de l'histogramme et aussi du zèbre.
Je l'ai réglé à 100%, ça m'avertit donc des zones certainement cramées. Ensuite je déplace l'expo (en surex ou sousex) d'après ce que je veux sur ma photo, tout en faisant attention de ne pas cramer des parties importantes.

Pour la map, tu peux la contrôler plus précisément avec la loupe, le peaking est assez approximatif.

Attention avec f11 tu commence à perdre de la netteté par diffraction. Plus les pixels sont petits plus ce phénomène commence tôt. Et 24 MP sur du APS-C, ce sont des pixels très petits.

L'indication d'exposition n'est pas assez précise lorsque l'on fait de la photo comme les tiennes, même en regardant attentivement il y a de grandes chances que l'on soit sur ou sous ex. Le mieux est le bracketing et assemblage sur ordi(module HDR sur LR6 ou enfuse également qui sont de petits outils qui font ça automatiquement et dans 80% des cas, le rendu est bon si tu travailles les raw de ta série auparavant) comme le souligne Quentin, étant familier des photos de paysage, c'est bien souvent la seule solution quand les horizons ne sont pas nettement dessinés.

Pour résumé :
- je devrais shooter en F8 plutôt que F11
- faire apparaitre l'histo (je vais tweaker ça)
- faire appraitre les lignes de zèbres (c'est déjà le cas)
- régler l'IL (même si je suis en mode A)
- faire du bracketing et réassembler sur PC

Concernant la mesure d'expo, autant en portrait je fais la MAP + mesure d'expo en centrale, à l'oeil, et je recadre, autant pour les paysages là j'avoue me mettre en matrice par défaut et tenter souvent plusieurs photos, voir passer en Ai et comparer.