Forum AlphaDxD

Bonjour à toutes et tous.

Je cherche à faire évoluer mon matos, et parmi les limites actuelles, j'ai celle de mon flash intégré qui n'est pas folichon, il faut bien l'admettre.
Maintenant que l'achat de nouvelles optiques de qualité est en cours, choix faits et budget débloqué, je passe donc à cette nouvelle étape.

Mon gros problème est que autant si j'y connaissais un peu côté objectif (au moins les théories d'ouverture, piqué, ...) afin de savoir que je cherchais et avais besoin, je suis totalement largué sur le flash ... ADI, TTL, eTTL, iTTL, diffuseur, pré éclair, modes divers, déclenchement à distance par pré éclair ou par ondes, ... Autant de notions que je lis mais qui sonnent comme du chinois pour moi.

Y aurait il des bonnes âmes charitables pour parfaire mon éducation photographique théorique dans le domaine ?

Cela me permettra déjà de savoir ce dont j'ai besoin et ce qui me serait inutile. Je pourrai alors être plus précis dans mes recherches et mes questions.

Merci d'avance en tout cas !

je pense qu'il te faut au préalable déterminer tes besoins personnels en la matière.
Un flash externe pourquoi faire ? quand et dans quelles circonstances? Obligatoire ou pas (le flash du 700 ne suffit-il pas?) et ensuite regardes quel budget tu peux y allouer. Les prix seront différents selon la marque et le modèle retenu (et la forchette est large, large...)
Mais il y a des personnes plus spécialistes de la question sur le forum qui pourront t'orienter dans ton choix.
Amicalement
Christian

un sony est un excellent choix pour moins de 200€
apres tu as un minolta 3600 pour 100€ mais pas orientable en horizontale
ou carrement un sony 58 mais la c est cher

Bah avant de choisir un modèle ou une fourchette de prix (c'est annexe, si j'en ai besoin je peux monter en valeur, mais seulement si ^^), il faudrait déjà que je sache qui fait quoi et à quoi ça sert.
Mon but est surtout d'avoir un flash polyvalent. J'ai eu trop souvent des sorties nocturnes ou semi nocturne où le flash ne portait pas assez loin ou pas assez large. Trop souvent aussi des problèmes de contraste entre les plans que j'aimerais éviter. Et je voudrais aussi m'essayer au "studio" sans prétention, mais parce que j'aime la photo et souhaite tenter un peu tout ce qu'il est possible de faire afin d'élargir mes horizon. Et pour cela je pense qu'un flash à déclenchement à distance, couplaple avec d'autres quand je m'y mettrai, serait une bonne chose.

Mais après, je n'ai aucune notion de ce que peuvent apporter diverses subtilité et leur résultat réel (TTL, ADI, Diffuseur, ...) car je n'ai jamais testé ni vu de prises de vues comparatives qui soient faites objectivement et non dans un but commercial. Je ne sais donc pas encore quelles "options" me seraient utiles ou non.

Merci d'avance pour vos futures réponses Quelques jours de présence mais j'apprécie énormément l'expérience des personnes de ce forum !

le sony 42 est un bon compromis :
abordable, orientable, puissance réglable manuellement, mode sans fil (possible avec plusieurs autres flashs) puissance correcte...
TTL : mesure de luminosité à travers la lentille : le boitier envoi un pré-éclair et mesure la puissance nécessaire pour le flash automatiquement
ADI : TTL + calcul de la distance (avec les objectifs compatibles)

Bon, comme tout apprentissage, il doit être progressif... On ne va pas tout découvrir au départ

Pour déblayer, e- ou i-TTL, à ma connaissance, ce n'est pas du Minolta/Sony (Canon ou Nikon je crois) donc on oublie.

Basiquement un flash c'est une source de lumière qui émet de quoi remplacer celle qui manque dans la scène. Un flash intégré a deux défauts; peu puissant, et forcément éclairage de face direct dans l'axe du sujet visé.

Un flash séparé va d'abord avoir en général plus de puissance, et peut ne pas éclairer directement le sujet de face (même monté sur la griffe du boitier), ce qui permet des lumières moins dures, plus agréables.

Pour la puissance, une base est de prendre ce qu'on appelle le nombre-guide (NG) du flash. Pas dur à trouver, c'est souvent dans nos marques dans le modèle du flash: les 3600 ou 36 ont un NG de 36, le 42, un NG de 42, devine pour les 5600, 56 et 58 (le HVL 58 de Sony étant le plus puissant disponible). Mais des marques comme Metz et autres font des modèles compatibles Sony/ Minolta.
Comment apprécier la puissance utile à partir du NG? Tu prends le NG, tu divises par le diaph. choisi et tu as la distance maximale à laquelle il éclaire utilement (enfin approximativement, en intérieur, à 100 ISO et une focale d'environ 50mm; mais cela permet de comparer déjà les flashs entre eux). Le flash intégré du 700 a un NG de 12: le 3600/36 éclairera toutes choses égales par ailleurs 3 fois plus loin, le 56 ou 58 presque 5 fois plus.

En plus la surface plus grande qui émet l'éclair permet une lumière plus douce.

Mais surtout un cobra séparé permet un éclairage indirect: sa tête peut se tourner vers un plafond blanc, voire sur le coté vers un mur blanc: tu perdras certes en puissance (donc portée), mais la lumière réfléchie/diffusée sera très nettement meilleure que l'éclairage direct, les ombres beaucoup moins dures.

Ensuite pour avoir un éclairage pas dans l'axe, tu peux enlever le flash du boitier et les disposer sur la gauche ou la droite du sujet. Cela donnera un éclairage plus naturel, avec des ombres de côté qui modèleront les formes de ton sujet. Avant il fallait relier le flash par des fils au boitier, maintenant cela se fait par un codage dans l'éclair lumineux: on parle de commande sans fil, ou wireless (WL) en anglais. Bien sur il faut un autre flash sur le boitier, mais c'est justement l'intérêt principal d'un flash intégré.

Mieux en WL tu peux mettre plusieurs flashs commandés par le boitier toujours automatiquement et peaufiner tes éclairages.

On va pour le moment oublier les fonctions plus compliquées comme l'éclair au second rideau, la synchro lente, la stroboscopie...

Un autre domaine des flashs est de compléter l'éclairage... en plein soleil!
En pratique si tu as ton sujet à l'ombre, ou pire en contre jour, et que tu ne le souhaites pas en ombre chinoise sur ta photo, ton flash va éclairer en "sens inverse" du soleil. On parle de débouchage des ombres, ou "fill in" en anglais.
Là, pour lutter avec l'astre du jour, il faut en général de la puissance, le flash intégré est en pratique bien trop faible, sauf à très courte distance.
Mais autre limite, celle de la vitesse de synchro flash. Sans rentrer dans les explications techniques, avec un éclair unique classique, tu ne peux utiliser le flash au-delà d'une vitesse d'obturation, souvent entre 1/160 et 1/250 selon le boitier, donc assez basse en plein jour alors que l'éclairage ambiant nécessiterait une vitesse plus élevée. Les flashes évolués modernes ont donc une fonction "synchro haute vitesse", (HSS), dont tu peux simplement retenir qu'elle te permet par fort éclairement d'utiliser ton flash en débouchage à des vitesses plus courtes que la vitesse de synchro flash. Mais comme pour ce faire, le flash doit enchaîner de nombreux éclairs très rapprochés, il en faut un le plus puissant possible, car comme tu répartis sa puissance sur un nombre d'éclairs d'autant plus élevé que ta vitesse d'obturation est courte, sa puissance pratique baisse très vite, et donc sa portée utile aussi.

Bon, avec cela tu as déjà de quoi réflechir à ce qu'il te faut!

Whaou ! Ca c'est du post de compétition, merci !!

Donc j'essaye de résumer, vous me dites si j'ai bon :
- Pour mon utilisation, essentiellement sur des rassemblement de petite taille, c'est à dire maxi 30-40 personnes, et avec mes futurs objectifs f2.8, le NG n'a pas à être méga élevé. 42 me semblerait donc un bon compromis compte tenu de tes explications. Assez puissant pour la plupart des situations, mais pas trop pour ne pas me coûter un bras.
- Mes objectifs n'étant certainement pas compatibles avec l'ADI (le 18-70 est entrée de gamme, le 75-300 commence à se faire vieux, le minolta 50 1.7 ne sera pas bien mieux et les tamy je sais pas, c'est sans doute les seuls à avoir leur chance), je peux certainement m'en passer. Et puis de ce que j'ai lu sur le forum (car même si je pose des questions je cherche aussi hein, faut pas croire ), plein de gens ne voient pas vraiment la différence, ce qui doit tendre à prouver que c'est suffisamment spécifique pour que je n'en ai pas besoin.
- Le 58 sera peut être intéressant si je me lance dans les contre jours à gogo, mais un 42 devrait suffire pour expérimenter cela dans un premier temps.
- Pour du studio, je peux compter sur mon flash intégré comme contrôleur, donc pas de problème.

Questions soulevées désormais :
- Y a t il des modèles à bannir ? Des modèles à conseiller ? Pour leur qualité, leur simplicité d'utilisation ? Leur robustesse ?
- Le A700 gère t il le déclenchement à distance (en regardant dans les menus je vois un mode flash "WL" donc je suppose que oui) ?
- Tous les flash sont ils compatibles avec ce mode "WL" ?
- Le diffuseur sert à répartir la lumière pour quelque chose de plus doux si j'ai bien compris mes lectures. En échange je suppose qu'il réduit lui aussi la puissance ?

Crashoveride-HF a écrit :- Le A700 gère t il le déclenchement à distance (en regardant dans les menus je vois un mode flash "WL" donc je suppose que oui) ?

oui, grace au flash embarqué, certains modèles de flash cobra peuvent aussi en piloter un autre depuis le boitier (pas le 42, donc si tu as 2 42, ils sont en WL pilotés par le flash du boitier)

Crashoveride-HF a écrit :- Tous les flash sont ils compatibles avec ce mode "WL" ?

les Sony, oui. pour les minolta, faut voir suivant les modèles

Crashoveride-HF a écrit :- Le diffuseur sert à répartir la lumière pour quelque chose de plus doux si j'ai bien compris mes lectures. En échange je suppose qu'il réduit lui aussi la puissance ?

oui

Ok.
Donc visiblement je partirais bien sur un 42, pilotable au flash de base au besoin, et donc possible d'y mettre d'autres flash pour m'essayer au studio.
Ya des équivalents qui permettent d'y gagner un poil en prix sans renoncer à la qualité ?
Et niveau durée de vie, je suppose que c'est increvable, puisque je vois des flash Minolta en parfait état se vendre d'occaz'

Wahou KaptainIgloo, sous contrat avec une agence de photo, ça rigole pas !

Il y a des compatibles, mais il faut regarder en détail si tu veux utiliser toutes les fonctions évoluées, certaines compatibilités ne sont que partielles.
J'avoue avoir toujours choisi les flashes de la marque pour ne pas avoir à gérer ces pb. de compatibilité. Quitte à acheter d'occasion (je n'ai effectivement jamais réussi à tuer un flash, dans mon usage amateur en tout cas). Mon Vivitar 285 à computer acheté à la fin des années 70 de mémoire fonctionne toujours très bien.

Attention quand même pour ton groupe de 30-40 personnes (pour moi, ce n'est pas de si petite taille que cela ).

C'est pour faire quoi? des photos de groupe? En extérieur? en intérieur? de jour? de nuit?

Ouvrir à 2,8 c'est certes bien pour l'expo, mais ta profondeur de champ sera réduite (les règles de l'optique ne changent pas avec le flash ). Pas certain que tes 40 personnes seront toutes nettes si elles s'étagent en profondeur. Tu risques de devoir femer plus le diaph..

En plus en extérieur, la lumière n'est pas réfléchie par les murs, ce qui diminue la performance calculée à partir du nombre guide.

L'ADI (avec un objectif "D") pour moi n'apporte effectivement pas grand chose. Mais rien à voir avec le flash, c'est une fonction du boitier (dans le calcul de l'expo) quand on lui met un objectif "D". Tous les boitiers à 8 contatcs (donc tous les actuels) sont ADI. De même que tous les objectifs récents sont "D". Le choix TTL ou ADI se fait en général dans les menus du boitier. Mais je le répète, rien à voir avec le flash, qui ne fait qu'exécuter les commandes du boitier sans se préoccuper de savoir comment le boitier a fait ses calculs

Ah oui, le diffuseur.

Attention de quoi on parle. Le diffuseur transparent qu'on met devant la tête du flash, contrairement à une idée fausse mais bien ancrée, n'adoucit pas la lumière. La dureté de la lumière ne dépend que de la surface (au sens centimètres carrés) qui émet la lumière. Ce type de diffuseur élargit par contre l'angle dans lequel la lumière est émise, il permet donc pas ex. d'utiliser un grand angle dont la couverture dépasse l'angle couvert par le flash seul.

Par contre on peut aussi diriger la tête du flash vers le haut et mettre devant la tête ce que j'appellerai plutot un réflecteur incliné à 45° qui renvoie la lumière vers le sujet (flash en indirect). Là en éloignant ce réflecteur, on agrandit effectivement la surface émettrice, et on adoucit la lumière (similaire mais plus facile à maîtriser que l'indirect sur le plafond, qui en plus n'est pas toujours utilisable (plafond trop haut, pas blanc neutre...)

Oki oki, donc j'oublie l'ADI, je verrai en fonction de l'objo du moment en testant

Bah en fait oui, ça serait principalement de la photo de "gens", intérieur ou extérieur selon les occasions, de jour comme de nuit. Le but étant d'éviter ce genre de chose horrible : http://82.240.73.137/photo/photo_one.ph ... 382e6a7067
Avec un premier plan déjà mal exposé, mais surtout les plans arrières foireux, et une lumière tellement affreuse qu'on a envie d'effacer la photo.
Bref, des trucs plus naturels, plus chauds, et plus équilibrés en largeur comme en profondeur.

Pour la PdC, il me semble si je ne me trompe pas qu'en augmentant la distance avec le sujet, elle augmente non ? Donc à 200m, même à 2.8 je dois pouvoir quelque chose de conséquent tant en portrait qu'en groupe. Le problème serait surtout la distance pour cadrer le groupe à 200mm et avoir tout le monde je pense ?

Pis ya la photo "studio", mais çà j'ai lu que je pouvais m’entraîner avec 4 lampes placées pour déboucher toutes les ombres et surex le fond afin de commencer sans investir dans 4 flash. Je pense tester ça en premier et voir si ça me plait

Oui, en te reculant tu auras plus de PdC (fais un calcul de PdC selon la distance, le diaph., la focale, il y a des calculateurs pour cvela sur le net).

Et aussi ton éclairage du flash sera plus homgène. Car pas de miracle, si tu doses l'expo flash pour un sujet à 1m, ceux à 3-5m seront dans la pénombre quelle que soit la puissance et la portée max. du flash. A l'inverse si tu exposes pour des sujets à 5m, le short blanc de celui qui est à 1m en premier plan sera très surexposé! Mettre tout le monde sur une plage de distances relativement moins étendue en profondeur (ce que tu fais en reculant) te permettra une exposition plus correcte sur tous tes pesonnages. (autrement dit, ne pas oublier que la lumière émise par le flash se disperse avec la distance; il n'éclairera pas de façon uniforme de la même manière à 1m et à 5m ; l'éclairage diminue en gros comme le carré de la distance, autrement dit l'éclairage à 4m sera toujours 4 fois moins fort qu'à 2m et 16 fois moins fort qu'à 1m. Donc si tu expose pour 1m, à 4m c'est très sombre sur la photo, et si tu exposes pour 4m, la lumière est 16 fois trop forte pour ce qu'il éclaire dans le champ à 1m...)

Autre aspect; le NG marche en direct et en intérieur (où des murs, plafond, plancher d'une façon ou d'une autre ramènent la lumière vers le centre de la pièce). En champ libre (extérieur), la lumière se perd dans toutes les directions. En pratique il faut donc nettement plus de puissance.

Au pifomètre, si tu cadres pas mal de personnes de nuit en extérieur au 200mm, moi je jouerais la sécurité avec un HVL 58, ou un 5600 Minolta d'occasion (ou équivalent). Bon, tu peux aussi monter les ISO... mis les zones sombres seront plus bruitées.

Oki doki, je note tout ça Et je vais attendre d'autres remarques aussi pour faire le tour de la question (solaar inside Oki, celle là était mauvaise, jsuis déjà dehors ! -------------------------------> [])

Je vais t'apporter un autre avis :

Certes il y a des pièges dans les marques non-Sony. Je rajouterai par contre dans la liste des bons flash compatibles les Metz récents qui se mettent à jour par USB.
J'ai un Metz 58 AF-1 et il n'a aucun complexe sur un Sony 58, et mêm le réflecteur secondaire en plus et un mode Auto qu'on ne retrouve que sur les Nikon haut de gamme. Ca, c'est pour élargir ton choix si tu veux rester dans du TTL.

Sinon vu que t'as un A700 (donc une prise sync qui supporte 400v) il y a la solution d'acheter une vielle torche avec le mode Auto computer (thyristor). Dans ce cas c'est le flash qui calcule l'exposition en envoyant lui même la bonne quantité de lumière. Ca n'a aucun complexe sur les systèmes TTL si tu choisis un modèle qui a fait ses preuves à l'époque (Metz, Sunpak (mes préférés), Braun).
T'as en plus le modes manuels qui en fait est très facile à utiliser sauf si tu changes sans arrêt de pièce.
Sur le site web dans ma signature je partage mon expérience avec ces vieux flash (j'ai rien à vendre contrairement à ce que laisse penser le NDD).

J'utilise aussi une vieille torche Metz 45 CL4 à computer qui en manuel marche bien en numérique, et donne une lumière bien meileure que tous les cobra! Achetée quelques dizaines d'euro d'occasion.

Mais je ne sais si c'est simple de démarrer avec cela quand on ne connait rien au flash et sans les conforts de l'automatisme pour apprivoiser la question au début...
Et avec cela aucune fonction évoluée (WL, HSS...)