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Hello.


Comme le viseur ou l'écran d'un APN donne une image exacte de la photo qui sera faite, pourquoi ne pas mette à profit cette capacité pour shooter en manuel ?

En regardant mon viseur je choisis ma vitesse, mes ISO et mon ouverture : je change un (ou chacun) de ces éléments et regarde dans mon viseur : l'image devient de + en + ou de - en - lumineuse : je sélectionne l'image qui me semble la mieux éclairée au niveaux des ombres et des lumières et je déclenche.

Je peux en plus regarder mon histogramme pour vérifier qu'il est bien équilibré.


Ma photo sera exactement celle que j'ai choisie.

==> Est-ce que je serais plus performant que les algorithmes de mon appareil ?

(Evidemment cette méthode lente n'est pas conseillé pour le reportage ou la photo de sport mais pourquoj pas à des paysages ou à des portraits.)

Bah oui c'est l'intérêt de la visée électronique/liveview qui te donne un aperçu de l'expo en temps réel. Après ton jugé devrait se rapprocher +/- de ce que l'appareil te proposerait (sauf expo piégeuse, contre jour, etc...).

La limite étant qu'un viseur ou écran arrière est loin de montrer vraiment la photo telle qu'elle ressortira sur un tirage ou un grand écran calibré d'ordinateur.... (quelque part, heureusement d'ailleurs ).

Dynamique, contraste, encore plus la colorimétrie notamment son quand même très approximatives dans un viseur électronique. Disons que ce dernier te donne une tendance, rien de plus. Bien sur, l'histogramme est une aide plus fiable, à condition de savoir l'interpréter (il ne t'indique pas où dans ta photo sont les zones de tel ou tel niveau de luminosité).


Par ex., je me garde bien de faire un tri entre mes photos prises sur l'écran arrière d'un boitier, sauf pour éliminer les photos franchement ratées. Ce qui ne m'empêche pas de choisir mes réglages, y compris si nécessaire en tout manuel, mais l'expérience en fonction de la scène et du résultat recherché sont à mon avis plus importants que ce qu'on voit sur l'écran (comment juger du choix de la vitesse dans le viseur par ex., et la pdc n'est pas forcément facile à apprécier non plus.).

AMHA c'est une méthode assurée pour rater ses photos

Oui mais avec des vieux cailloux sur un Nex on n'a pas le choix...

Ah ah ! Elle est bonne...

Involontaire

demetrius a écrit :Oui mais avec des vieux cailloux sur un Nex on n'a pas le choix...

Là, je ne comprends pas :
avec un objectif manuel, les modes A et S fonctionnent très bien.

Personnellement, je ne trouve pas le mode M très pratique sur Nex-6 car tu perds les iso auto, et l'accès au réglage iso n'est pas très rapide.
Par contre, se fier à l'écran (ou au viseur) pour l'exposition est une erreur, car la luminosité de l'écran est réglée approximativement et le ressenti subjectif dépend aussi de la luminosité ambiante, d'où ma remarque précédente.

Tu peux par contre vérifier ton réglage avec l'histogramme, c'est moins risqué (à condition que tu aies
l'habitude de l'utiliser).

PS : j'utilise la plupart du temps des objectifs manuels, sauf en voyage où un zoom (autofocus) est plus pratique.

avec un objectif manuel, les modes A et S fonctionnent très bien.

Oui tu as raison, j'avais zappé cela

En ce qui concerne l'histogramme : peux-t-on dire qu' il suffit de s'assurer d' un dessin centré des pics, ni trop à gauche, ni trop à droite ?

Non, l'histogramme donne juste la répartition de la luminosité des pixels de l'image. Typiquement, une image de neige au soleil devra avoir un histogramme fortement décalé à droite, de la neige à l'ombre sera un peu moins décalée. La photo d'une voiture noire sur fond de goudron aura au contraire une grosse bosse à gauche de l'histogramme... Et ensuite c'est aussi à toi d'interpréter la photo, l'histogramme te sert à savoir si les noirs ne sont pas bouchés ou les hautes lumières cramées.
Le réglage du contraste va aussi influer sur l'histogramme : il assombrit les tons sombres et éclaircit les tons clairs, autrement dit il "étire horizontalement" la répartition des tons et peut donc les faire sortir de l'histogramme.

Enfin, l'histogramme ne donne que les répartitions de l'image affichée, pas celles du fichier... Par exemple un fichier RAW peut contenir environ 14 IL de dynamique, et ton écran n'en afficher que 7 ou 8... Quand tu afficheras ton image, tu pourras en réglant luminosité et contraste par logiciel faire "revenir" des tonalités hors histogramme, et ainsi retrouver les détails dans un ciel cramé ou des ombres bouchées...

C'est un outil l'histogramme, pas un décideur