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Si tu viens de l'argentique, attention au facteur de recadrage quand tu utilises tes focales:
Le capteur APS-C 'celui du 700 notamment) est plus petit que la pellicule argentique (24x36mm). Ta photo va donc correspondre à un recadrage plus petit que ce que tu avais en 24x36.
Bref, si la focale de l'objectif bien sur ne change pas, tes objectifs vont cadrer comme si tu avais une focale 1,5 fois plus longue en 24x36 (par ex. ton 10-24 va cadrer comme un 15-36 mm en argentique).
La cellule séparée et usage du mode M doit déjà surprendre en argentique... elle ne déparera pas plus en numérique : si tu en as l'habitude, ignore les réactions et faits-toi plaisir. Cela sert encore par ex. en studio, pour les éclairages difficiles, même si les modes d'expo automatiques intégrés permettent maintenant (mais aussi sur les derniers boitiers argentiques) de s'en passer dans 95 % voire 99% des cas
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Mais si tu as l'habitude du M, donc de juger de la luminosité par toi même, en numérique l'histogramme qui s'affiche après la prise de vue (répartition des luminosités dans l'image) permet souvent de se passer de cellule, quitte à ajuster l'expo au vu de l'histogramme et de reprendre la photo: c'est l'avantage du numérique, on voit tout de suite le résultat et on peut recommencer dans l'instant.
En numérique, il va falloir par contre apprendre le régalage de la balance des blancs (en argentique, il dépendait du choix de la pellicule, équilibrée pour tel ou tel éclairage). Là aussi le mode auto marche bien dans la plupart des cas en première approximation.
Le raw, c'est ce que sort le capteur (une image NB très sombre, de gamma égal à 1). Pour voir et utiliser les photos, le jpeg est le format numérique le plus universel (mais avec une comlpression variable: plus tu comprimes, plus tu as des risques de défauts liés à la compression). Il existe aussi des formats sans compression, qui te conservent tout le potentiel pour des retouches par ex., mais de poids beaucoup plus important. Le Tiff est le plus répandu, mais tes fichiers pleine résolution feront facilement 50 Mo au lieu des 6 à 8 du Jpeg! De toute façon, au final, on utilise toujours des jpeg.
Soit tu développes toi même ce raw avec un logiciel adapté ( à commencer par IDC fournit sur le CD vendu avec le boitier). C'est du travail sur ordi après la prise de vue, mais tu affines les paramètres pour fabriquer ton image (dynamique de luminosités, température de couleur, etc.. ) et tu obtiens une image bénéficiant de tout le potentiel du capteur.
Ou tu confies cette tache au boitier, qui fera son développement en interne quand tu demandes un jpeg. Mais il le fait avec ses paramètres standard et ses automatismes, sa puissance de calcul limitée... C'est suffisant pour le tout venant, surtout si tu veux disposer de tes photos immédiatement. Mais si tu veux des réglages au 1/4 de poil, faire de grands tirages... le raw a bien plus de potentiel.
Au début, tu peux faire du raw + jpeg: tu pourras t'exercer au développement des raws, et auras tout de suite et en "secours" le jpeg du boitier.
Un peu paumé, là-dessus !
