Voici Ă quoi ressemble l'interface :
Pour ouvrir une image, il faut double-cliquer dans le répertoire où se trouve l'image à traiter (on peut qussi l'utiliser pour traiter des jpeg...) dans la fenêtre arborescence.
Les imagettes apparaissent. On double-clic sur l'image souhaitée.
Ca peut être changé dans les préférences, mais il prend un profil par défaut, et vous propose une image. C'est parfois bien, en tous cas souvent bien mieux que le jpeg du boitier, mais je choisis le profil "neutre", où tous les curseurs sont à 0. Ca se passe en haut à gauche, dans "profils de Post-traitements".
Voici l'image par défaut :
En réel, l'image est plutôt sombre, pas fidèle à ce qu'on avait à l'oeil, l'image est bruitée et les couleurs pas top top.
Pour enregistrer, on clique sur "comme" à coté de "enregistrer image", en bas à droite.
On peut enregistrer en jpeg, tif 8 ou 16 bits et png 8 ou 16 bits. Sympa non ?
Balance des blancs
******************
Première chose à faire. Pour les perfectionnistes, on prend une première photo avec une feuille grise, sinon, super, dans notre exemple, l'affiche est blanche. On va s'en servir.
C'est le premier réglage dans le la fenêtre des contrôles.
Soit on connait la température de couleur, et on l'indique directement en °, soit on utilise l'outil pipette, en choisissant la taille du carré pour la mesure.
On choisit l'endroit (s'aider du zoom de visualisation bien sûr !!! échelle 1 : 1 double-clic= zoom 100%, 1 autre = vue entière, etc en rond).
Dans mon cas l'affiche.
L'image, rosâtre au début, retrouve des couleurs vraiment bien. Sinon on recommence jusqu'au bon réglage.
Exposition
**********
Juste en dessous de la bdb.
Y'avait des reflets, l'appareil s'est un peu fourvoyé, finalement, je corrige à +1,5. C'est indiqué en valeur de diaph, bien pratique. Au passage, on peut noter l'évolution de l'histogramme, en haut.
Dans le même onglet, on voit : compression hautes lumières (sert à atténuer ce qui est cramé, pour homogéniéiser l'image), noir (pour densifier les noirs).
J'en ai profité pour activer la loupe.
Vous pouvez aussi modifier la courbe en direct, mais c'est vraiment chaud pour débuter, on va passer pour le moment:
On peut aussi essayer d'activer "récupération des hautes lumières" en automatique, mais pas toujours efficace.
L'onglet "Ombres/hautes lumières", fait un peu la même chose, mais modifie les courbes un peu plus radicalement, pour les situations un peu difficiles. On peut ainsi bien récupérer de détails dans les hautes et basses lumière.
Pour les hautes lumières, ça donne ça :
avant:
après:
Les basses lumières : (éxagéré, hein
)avant:
après:
Ce dernier est à manipuler avec précautions, l'image est sous exposée de 1,5 IL à la base, 400 iso, donc attention à la montée de bruit dans les ombres.
Netteté
*******
On passe Ă l'accentuation.
Ne pas trop en abuser. Je dépasse rarement les valeurs de l'exemple.
avant:
après:
RĂ©duction du bruit
******************
Il y a 2 petits modules de réduction de bruit. Mais je les trouve pas très efficace, mieux vaut passer par la suite par un bon débruiteur. Noiseware community ou le plugin GREYCstorationsous gimp, tous 2 gratuits et largement plus efficaces).
Pour le forme :
avant:
après:
Corrections
***********
Si on va ensuite dans "correction", on a des petits modules simples et bien pratiques pour corriger les défauts des objectifs.
La distorsion. C'est éxagéré, mais vous pouvez "calibrer" l'objectif en prenant un cadrillage comme référence.
L'aberration chromatique. C'est assez efficace. A traiter au cas par cas.
Idem pour le vignettage. Prendre le ciel ou un mur comme référence.
Voilà , au final, en 2/3 minutes, j'ai récupéré ça :
Pour rappel, l'initial :
C'est très proche de ce que j'avais sous les yeux, tant en couleurs qu'en luminosité.
Le bruit a été pas trop mal contenu. Un exemple difficile pour un appareil, et prêt à être tiré, sans soucis.
Le raw, c'est pas si compliqué que ça.
