Forum AlphaDxD

Bonjour,

La lecture de de ce forum m'incite à essayer de passer en mode manuel.
Mais j'hésite un peu avant de partir en voyage, craignant de me planter trop souvent.
Je vais me priver des différents modes très sophistiqués de mon Sony A 55 qui effectuent sur l'image des traitements divers et variés dont je n'ai même pas toujours idée...

Est-ce que pour un semi débutant comme moi, régler avec quelques hésitations vitesse, ouverture et ISO, me permettront de parvenir à des résultats plus ou moins comparables qu'avec les différents modes dits intelligents ou scenes ?

D'après ce que je lis ici les résultats devraient être meilleurs, mais je pense qu'il faut peut être un niveau de pratique élevé pour y arriver.

Merci de vos conseils.

il ne faut pas passer du tout auto au tout manuel.
commence par essayer les modes A et S dans lesquels tu apprendras à choisir ton ouverture et ta vitesse, et donc aussi à jouer sur les isos pour te familiariser avec la chose.
et surtout, vas y progressivement : si tu es content de tes résultats, n'essaye pas de tout révolutionner le jour ou tu veux saisir un moment important pour toi.
Par contre, le jour ou tu as du temps, tu sors avec le matos en te fixant pour objectif de jouer avec la vitesse ou la profondeur de champ,... et tu pourras prendre le temps d'apprivoiser ces modes.
Passer au tout manuel, c'est soit un truc de "pro", soit un truc de snob, ca ne se fait pas du jour au lendemain.

Etant moi-même un débutant avancé (c'est à dire que j'ai un SLT depuis en gros un an et je commence vraiment à comprendre ce que je fais...), je vais me permettre de te donner 2-3 conseils :
Il faut commencer par quelques bases sur les grand principes de la photo, au moins pour avoir des notions théoriques de base (sur le trio temps d'expo / ouverture / sensibilité ISO au moins)
J'ai commencé par le mode P qui est un mode tout auto mais en regardant systématiquement les réglages effectués par l'appareil pour essayer de voir en quoi ces reglages rejoignaient la théorie.
Tu peux du coup essayer de reproduire les mêmes conditions en mode S ou A (passer en M quand tu débute c'est super décourageant) puis jouer sur la vitesse ou l'ouverture pour voir les différences sur la photo. Je te conseille pour débuter dans ces modes de laisser les ISO en mode auto, ca te permettra de n'avoir qu'un seul paramètre à gérer, l'appareil s'occupant du reste...
Autre petit conseil, ne fait pas tes tests dans de mauvaises conditions de lumières car tu sera tellement contraint que tu ne verra pas vraiment les résultats de tes règlages, en exterieur et en pleine journée c'est plus facile...
L'idée c'est que le mode auto te trouve une combinaison qui permet une bonne exposition mais ce n'est pas forcément la combinaison que tu recherchais et les modes A et S vont te permettre de combler ce manque mais pour ça il faut comprendre sur quels paramètres tu peux jouer. (si le sujet est en mouvement par exemple, mon A65 en mode auto ou P ne monte jamais très haut en vitesse, à moins que j'ai vraiment trop de lumière, du coup si je veux une photo nette, je passe en S et je règle moi même la vitesse souhaitée et l'appareil fait le reste. Là encore, regarder systématiquement tous les paramètres de la photo permet de mieux comprendre l'équilibre vitesse/ouverture/sensibilité)
Une fois que tu aura bien maitrisé ces deux modes, tu pourra rajouter la gestion manuelle des ISO qui va te donner encore un peu plus de souplesse.
Et pour finir quand tu aura bien compris en quoi les ISO influent sur ta photo et que tu arrivera à les regler toi-même à bon escient, tu pourra alors utiliser le mode M qui te paraîtra beaucoup plus simple.

Le mode manuel complet (M), je ne l'utilise que quand je fais des photos super particulières (type filé d'eau avec des temps d'ouverture très longs) ou au flash cobra en soirée parce que les règlages, même en mode A ou S de l'appareil ne me conviennent pas et que je sais que je peux sous-exposer mes photos puisque le flash compensera cette sous-exposition. (et ca ne fait que quelques mois que j'ose passer en mode P)

Très bien expliqué dans les deux posts au-dessus!

Il faut y aller progressivement:
Tu dis n'avoir aucune idée de ce que font les "modes très sophistiqués" de ton boitier.

Eh bien, c'est le premier pas dans la progression
Quitte les modes scènes et créatifs, ou le "tout auto" et choisis le P (Program).
Essaye de comprendre le pourquoi du choix de la vitesse, du diaph. et des isos que le boitier fait.

Quand tu ne seras pas satisfait (par ex. sujet mobile flou ou profondeur de champ -pdc- trop grande ou trop petite), modifie la vitesse dans le premier cas (plus rapide pour figer le sujet) ou le diaph. de l'autre (ouvrir plus pour moins de pdc, fermer plus pour plus de pdc). Tu dois pouvoir le faire en restant en mode P (décalage de programme), le boitier ajustant automatiquement les autres paramètres pour que l'expo reste correcte.
Si c'est l'image globale qui est trop claire ou trop sombre à ton goût, là tu choisisiras de sous exposer ou surexposer pa rapport à ce que choisit le mode P.

Rapidement, tu passeras en mode A quand tu veux choisir le diaph ou S quand c'est la vitesse (le boitier ajuste toujours automatiquement les autres paramètres pour que l'expo globale reste correcte. Et toujours à toi de sur ou sous exposer si tu veux une image globalement plus claire ou plus foncée (apprends à ce stade à lire l'histogramme).

La plupart des experts sont majoritairement en mode A: on choisit le diaph. en fonction de la pdc voulue, et/ou le piqué max. de l'objectif, et on fait confiance au boitier pour le reste, sauf action de sur ex. ou sous ex. volontaire. En numérique l'histogramme est un indicateur précieux. Et du coin de l'œil on surveille la vitesse (trop faible =flou de bougé ou sujet mobile pas figé), pour agir sur elle si nécessaire (dans ce cas, on peut simplement en A ouvrir ou fermer le diaph, ou changer les isos pour agir indirectement sur la vitesse, ou alors basculer en S. Dans les situations où le paramètre le plus important est la vitesse - photo d'action par ex.- tu peux bien sur te mettre en S pour l'imposer et surveiller le diaph. .

Mode M oui, dans certains cas spécifiques, notamment ceux indiqués au-dessus... mais tu as le temps avant d'y arriver. Avant il te faudra aussi apprendre à gérer toi-même les ISO (cf. au-dessus) et à ne pas être tout le temps en mesure d'expo multizones, mais d'utiliser intelligemment la mesure spot.
Parmi les réglages sophistiqués du boitier, dans ces différents modes PASML, tu peux par contre activer le DRO/DR+ qui en jpeg est efficace sur les scènes à forte dynamique, grandes différences d'éclairage dans ta photo (comme il agit dans l'image par zones, tu n'y a pas accès avec les seuls réglages PASM)
A l'inverse, sache que les modes scènes (nuit, sport, etc... ne font qu'actionner des choix vitesse/diaph. et ISO adaptés au type de photo (par ex. vitesse rapide en spot, iso élevé et dipah. ouvert en nuit...) que tu peux par contre apprendre à maîtriser en A et S voire M plus tard.

Bonne progression, et ne cherche pas à aller trop vite!

jpb2b a écrit :Mais j'hésite un peu avant de partir en voyage, craignant de me planter trop souvent.

Utiliser le mode M pour comprendre les paramètres ouverture/vitesse/sensibilité est une bonne idée, mais ce n'est pas à découvrir lors d'un voyage.
Je te conseille plutôt de faire une séance spécialement pour tester ces paramètres. Au début il y aura surement plus de ratés que le mode auto, ne gâche pas tes photos de voyage

Merci de vos réponses, ce forum est un bonheur ..

herissonalunettes a écrit :Passer au tout manuel, c'est soit un truc de "pro", soit un truc de snob, ca ne se fait pas du jour au lendemain.

Voila qui est rassurant.
Très honnêtement j'ai du aussi être influencé (pas ici en tout cas) par des gens qui très sur d'eux me disent en gros que c'est "manuel ou rien".

Je vais donc me plonger dans P, A, S .. M venant plus tard si besoin est

jr56 a écrit :(apprends à ce stade à lire l'histogramme).

J'ai essayé plusieurs fois .. et j'ai toujours beaucoup de mal à le comprendre et à l'utiliser. Si vous avez un lien a recommander pour les cas graves ...

jpb2b a écrit :

jr56 a écrit :(apprends à ce stade à lire l'histogramme).

J'ai essayé plusieurs fois .. et j'ai toujours beaucoup de mal à le comprendre et à l'utiliser. Si vous avez un lien a recommander pour les cas graves ...

Pour ça google est ton ami!
Pour moi, disons que l'histogramme, ca me permet principalement d'avoir une idée de l'exposition de la photo, de savoir si je n'ai pas cramé mes hautes lumières ou vraiment sous-exposé mes basses-lumières (c'est quoi l'inverse de cramé en photo d'ailleurs?) et donc de m'assurer un minimum de la qualité technique de la photo

"Ancien" photographe, je n'ai aucun préjugé - sauf que je n'utilise JAMAIS le tout automatique. Donc je suis abonné à P, S et A. Tout dépend de ce que je veux faire. Si je veux prendre un photo au vol et que je risque de ne pas avoir le temps de réfléchir, j'utilise P; en fait, mes appareils sont tout le temps en mode P lorsqu'ils sont dans mon sac.
En sortant un boitier du sac photo, et que j'ai le temps de réfléchir, je regarde la luminosité du ciel, s'il y a des nuages, si c'est le petit matin ou tôt le soir; alors là je règle mon ISO (l'appareil est stocké dans mon sac à 200 qui est mon ISO préféré de base). Ensuite, je fixe la Balance des Blancs (l'appareil est dans mon sac en Auto). Ensuit, si j'ai une bonne lumière et que mon "objet" est plus ou moins fixe, j'utilise le mode A que je règle en fonction de la profondeur de champ que je recherche (Bokeh en anglais). S'il y a peu de lumière ou que mon sujet bouge, je passe en S que je règle en fonction du filé ou netteté/bougé que je souhaite. Et puis je joue... Comme le numérique permet beaucoup de photos, je mitraille et je passe ensuite des heures à me faire enguirlander par ma femme car je suis devant mon écran d'ordinateur, totalement indécis quant à quelles photos conserver...

marc pk a écrit :"Ancien" photographe, je n'ai aucun préjugé - sauf que je n'utilise JAMAIS le tout automatique. Donc je suis abonné à P, S et A. Tout dépend de ce que je veux faire. Si je veux prendre un photo au vol et que je risque de ne pas avoir le temps de réfléchir, j'utilise P; en fait, mes appareils sont tout le temps en mode P lorsqu'ils sont dans mon sac.
En sortant un boitier du sac photo, et que j'ai le temps de réfléchir, je regarde la luminosité du ciel, s'il y a des nuages, si c'est le petit matin ou tôt le soir; alors là je règle mon ISO (l'appareil est stocké dans mon sac à 200 qui est mon ISO préféré de base). Ensuite, je fixe la Balance des Blancs (l'appareil est dans mon sac en Auto). Ensuit, si j'ai une bonne lumière et que mon "objet" est plus ou moins fixe, j'utilise le mode A que je règle en fonction de la profondeur de champ que je recherche (Bokeh en anglais). S'il y a peu de lumière ou que mon sujet bouge, je passe en S que je règle en fonction du filé ou netteté/bougé que je souhaite. Et puis je joue... Comme le numérique permet beaucoup de photos, je mitraille et je passe ensuite des heures à me faire enguirlander par ma femme car je suis devant mon écran d'ordinateur, totalement indécis quant à quelles photos conserver...

Ca fait plaisir de rencontrer un clone...............même la fin

En fait "P" c'est du "A" ou "S", qui se remet en auto après chaque photo.Donc , si tu as une série à faire dans les memes conditions il vaut mieux A ou S.Sur un coup ponctuel, P et décalage.

marc pk a écrit :Ensuite, je fixe la Balance des Blancs (l'appareil est dans mon sac en Auto).

Tu shootes en raw ou en jpeg ?

Il doit y avoir des sujet sur l'histogramme sur le forum .

Pour ce que j'évoque, une seul chose à retenir: si la courbe (les pics, collines et vallées ) retombent à zéro (tout en bas) avant d'arriver à l'extrémité droite, tu peux exposer plus sans bruler les blancs.

Si par contre tu as un pic collé tout à droite, c'est que tu brules (surexpose) les blancs, il faut diminuer l'expo jusqu'à ce que ce pic collé à droite disparaisse ou se décolle du bord droit.
A l'inverse, un pic collé tout à gauche avec un histogramme qui tombe à zéro avant l'extrémité droite, c'est une photo sous exposée, il faut augmenter l'expo non pas forcément pour complètement supprimer le pic collé à gauche, mais jusqu'à ce que l'histogramme aille jusqu'à l'extrémité droite.

Attention au piège: presque tout l'histogramme à gauche, mais après une zone plate à zéro vers la droite, tout à droite une remontée collé à l'extrémité: scène sombre mais avec un ou plusieurs petits éléments très lumineux (typiquement une vue en intérieur lumière artificielle, mais une ampoule électrique dans le champ, ou les bougies d'un gâteau d'anniversaire). Il faut alors regarder si c'est gênant: par ex. l'ampoule surex. peut ne pas être gênante. Par contre la robe très blanche de la mariée dans la pénombre de l'église, il ne faut pas la surexposer!


Pour le reste, j'insiste sur le fait qu'il n'y a absolument pas de bonne forme globale de l'histogramme! Contrairement à ce qu'on entend parfois, pas la peine de rechercher la courbe de Gauss (grosse bosse au centre, qui diminue vers chaque extrémité). La forme de l'histogramme te donne juste le pourcentage de chaque luminosité dans ton image (à gauche les zones les plus sombres, à droite les plus claire, luminosité moyenne au centre).

Ton histogramme peut avoir une bosse, deux bosses, cinq bosses, placées n'importe où... ou être assez plat... Si par ex. il a une bosse à gauche et une autre à droite et un gros creux au centre, c'est que tu as surtout des plages sombres et des plages claires dans ta scène, et peu de luminosités moyennes, ce qui peut être tout à fait normal (par ex. paysage bien ensoleillé avec des zones à l'ombre). Une grande plage plus ou moins unie dans ta photo (mer ou lac par exemple) va créer un gros pic à la luminosité correspondante (sombre, clair, moyen), qui signifie simplement que toute cette plage a à peu près une luminosité constante.
Ce qu'il faut simplement éviter, ce sont les pics tassés soit tout à gauche (indice d'une photo sous exposée) ou tout à droite (photo surexposée).


Là aussi, le mieux est de t'entraîner: au calme sur ton ordi avec un logiciel de traitement, visualise l'histogramme de photos diverses, et apprend à lier les bosses et creux de l'histogramme avec les différents zones de l'image (prendre des photos avec plutôt de grandes plages assez unies, pas des photos fourmillant d'un fouillis de détails contrastés).
Tu peux aussi faire une photo très sous ex. sur ton boitier, et une autre surex pour voir les pics qui se collent de part et d'autre. Puis comment ils se décollent quand tu corriges l'exposition.


Dernière fausse idée à éviter: l'histogramme ne permet pas de deviner le contenu d'une photo! Deux photos extrêmement différentes peuvent avoir le même histogramme. Cela ne marche que dans l'autre sens: en regardant une photo, la répartition de ses luminosités, avec l'habitude, on peut deviner la forme qu'aura l'histogramme.

Normal, l'histogramme n'est qu'une statistique de la luminosité des pixels. Il est à une dimension, il ne peut t'indiquer comment se répartissent par ex. les pixels les plus clairs dans l'image qui est en 2D; pour le même histogramme, ils peuvent aussi bien être regroupés dans un seul endroit de l'image (la robe blanche de ma mariée) que dispersés dans toutes l'image (reflets ponctuels du soleil sur les vaguelettes d'une rivière à l'eau sombre par ailleurs).

wizardjojo a écrit :[ ou vraiment sous-exposé mes basses-lumières (c'est quoi l'inverse de cramé en photo d'ailleurs?) et donc de m'assurer un minimum de la qualité technique de la photo

Noirs (ou basses lumières) bouchées...

Qu'on peut déboucher au flash ou avec un réflecteur clair d'ailleurs

Bon je vais me répéter avec ce qu ont dit les autre mais prend pas le mode M au début. Voir pas du tout v est pas non plus le meilleur mode même si c est beaucoup plus utilisable avec un slt. Mair utilise le mode A ou S plutôt ;)

Perso, je suis pour une approche frontale.
Vu que ton SLT te permet de voir *en temps réel* tout ce que tu fais, c'est comme si tu avais un coach photo perso qui te tient la main tout du long !!
Aucune raison de ne pas y aller franco. La seule chose que tu dois prendre en charge de parti pris, c'est les ISO. Très beau temps, dehors, 100 à 200. Dehors, temps couvert, ou dedans de jour, bonne lumière 400. Dehors, fin de journée, au dedans, moins de lumière, 800. Dehors photo d'action avec besoin de vitesse d'obtu très élevée, ou dedans, le soir : 1600. Avec un 55, ne jamais monter au dessus, et essayer de rester à 800 max si possible.
Voilà, le plus dur est fait !!
Après, ouverture : grand ouvert tout le temps sauf : pour petit portrait de groupe, fermer à 4 (pour deux, trois personnes), 5.6 si groupe plus important, F8 si photo de classe par exemple.
Paysage, entre 5.6 et 11 (même si moi je m'en fous, je fais du paysage à F2.8, lol).
Ensuite, tu n'as plus qu'à tourner ta petite molette, pour voir en temps réel, sur le LCD ou dans le viseur, l'exposition *exacte* de la photo finale !!! Pareille pour la balance des blancs, tu peux te mettre en Auto, et affiner avec les différents modes, ou même modifier en utilisant la grille de tons à 2 axes (vert-magenta/bleu-ambre), tu vois le résultat immédiatement. C'est juste génial !! Donc, plus aucune raison de te servir de béquilles du mode Auto, ou même A ou S, M te donne un contrôle très fin sur ton image finale !! En condition de contraste difficile, pense à préserver ton ciel, par exemple, en l'exposant à peu près correctement, même si ton sujet devient sombre, car tu pourras déboucher les ombres par la suite en post traitement.
J'ai shooté des réflex pendant plus de 10 ans, le jour où j'ai découvert la simu d'expo en temps réel, ça a été fini !! Je ne m'en passerais pour rien au monde

Ce que est super c'est quand vous communiquez votre pratique en situation.
Voilà des posts que je vais résumer et avoir en synthèse dans le sac.
Grand merci jr56 d'avoir pris le temps de me donner des explications aussi détaillées et aussi utiles sur l'histogramme.
Mais avouez quand même que c'est loin d'être simple....je suis bien conscient que seule une pratique assidue accompagnée de judicieux conseils me permettra d'en tirer partie.

nianys a écrit :Vu que ton SLT te permet de voir *en temps réel* tout ce que tu fais, c'est comme si tu avais un coach photo perso qui te tient la main tout du long !!

Ceci me donne l'occasion de poser la question du super débutant :
Qu'est-ce que le SLT apporte par rapport au système antérieur ?

Et au risque d'abuser, de vous demander d'éclaircir ce passage du manuel :
"L’écran LCD et le viseur montrent une image capturée avec l’ouverture la plus large. (?)
Le changement d’ouverture se répercute sur la netteté de l’image du sujet, ce qui crée un écart entre la netteté de l’image avant la prise de vue et celle de l’image réelle. (Re ?)
Pendant que vous appuyez sur la touche Aperçu, vous pouvez voir l’image avec l’ouverture utilisée dans la vraie photo, de sorte à pouvoir vérifier la netteté approximative du sujet avant la prise de vue"
Je pensais sans trop comprendre pourquoi que cette touche ne servait qu'à visualiser la profondeur de champ.
Dans le viseur est ce que je vois la photo à venir ou non ?
Suis un peu perdu là ...

Un SLT et sa visée électronique te permet d'avoir une idée de ce à quoi ressemblera ta photo avant même de déclencher (notamment tu te rends facilement compte d'une sous-exposition ou sur-exposition, d'un problème de balance des blancs, etc...). "Avant" il fallait déclencher puis contrôler sa photo après coup. Ce n'est pas encore parfait bien sur, mais ca progresse de génération en génération.

Un article sur ce sujet : http://www.alpha-numerique.fr/index.php ... ectronique

Pour ton autre question, il faut savoir que ton appareil vise toujours à pleine ouverture (pour faciliter le travail de l'AF), donc à moins de prendre une photo à pleine ouverture au moment de viser tu n'as pas l'ouverture (nombre F) réglée et la profondeur de champs correspondante. C'est la qu'intervient cette touche apercu, qui sert comme tu l'as dis de testeur de profondeur de champs (le boitier va temporairement fermer le diaphragme à la valeur F choisie).