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Bonjour , je possede depuis quelque temps un A35 , avec un objectif 18-55 et un 55-200.
Afin de vouloir utiliser mon appareil simplement , ( pour moi et our ma femme) , j'utilise donc de preference le mode Auto ... mais je me rends compte qu'il me cause des problemes :
Il se regle toujours sur une ouverture très élevé ( 3.5-4..) , donc , si je prends en photo ma famille , et que mon garçon est un peu en retrait ... et bien il sera tout flou.
J'ai essayé avec different mode d'autofocus ( spot , centrale , large) , evidemment , ça ne change rien.

Je sais que pour résoudre ce probleme , je n'ai qu'à utiliser le mode A..... mais alors , à quoi peut servir le mode Auto !!
Pour moi , le mode Auto est trop daugereux à utiliser.
Je pensais que ce mode était plus intelligent. ( detection des differents plans , et ainsi , ouverture à une valeur adequate...)
Ou alors , je suis passé à côté de quelque chose , ou mon appareil a un probleme.

Dans le domaine de l'imaginaire , le top serait pour moi d'avoir un programme permettant :
1) faire la mise au point sur le premier plan que l'on souhaite net - l'appareil enregistre alors la distance
2) faire la mise au point sur le dernier plan que l'on souhaite net - l'appareil enregistre alors cette 2èm distance
3) A ce moment là , l'appareil peut automatiquement definir l'ouverture a utiliser.
Ca eviterai de devoir reflechir sur la distance de netteté pour une ouverture à 8 , 11 ....
Je ne sais pas si cela existe.
Je sens que je vais déposer un brevet là dessus!.

désolé mais :

Tu découvres les limites du mode vert...

Le mode A, c'est quand même très pratique... et très simple à appliquer non ?

En fait, ce que tu décris au dernier paragraphe est une application directe du calcul de profondeur de champs (PDC)
Exemple : http://www.dofmaster.com/dofjs.html

En gros tu fermes un peu d'un ou deux diaph. En contre partie, tu diminues ta vitesse d'obtu donc faut jouer sur les isos pour équilibrer...
Le Mode A est le plus naturel sur un reflex.

La détection des visages est elle activée ?
Elle peut peut être améliorer le fonctionnement du mode auto (si plusieurs visages détectés, ajustement de l'expo et de la zone de mise au point en fonction).
Juste une hypothèse...

Juste arrivé au bout du mode auto, félicitations
Ya une option super efficace : quand tu en es au point de déplorer le choix de diaph du boîtier, tu franchis le pas : mode A. Comme ça le boîtier ne choisira plus jamais mal. Par contre va falloir accepter de se tromper et d'apprendre. Comme avec un reflex.
Puis, ayant choisi le diaph, la vitesse ne te conviendra plus. Tu délaisseras alors les ISO auto, pour un réglage adapté à une fenêtre de vitesses adaptée.
Puis le diaph et les ISO bien réglés, tu trouveras dommage de ne pas pouvoir choisir une vitesse précise pour un effet sans bricoler les ISO et la correction d'expo. Et tu en concluras que finalement, le plus rapide et efficace c'est le mode M.
Enfin au top avec la base (couple ouverture/vitesse), tu ne supporteras plus qu'un ingénieur décide pour toi du contraste, de la saturation, de la netteté, sans rien connaître de ton sujet. Fini le JPEG, bonjour le RAW.

Finalement, il ne restera plus qu'un handicap : l'AF. Plus vite fait une MAP manuelle que de tourner 2 molettes et naviguer 3 menus pour configurer.

Et ce jour-là, tu n'auras plus grand-chose à reprocher aux différents boîtiers. Mais tu t'en reprocheras à toi, au bénéfice de tes cadrages

jot a écrit :
Dans le domaine de l'imaginaire , le top serait pour moi d'avoir un programme permettant :
1) faire la mise au point sur le premier plan que l'on souhaite net - l'appareil enregistre alors la distance
2) faire la mise au point sur le dernier plan que l'on souhaite net - l'appareil enregistre alors cette 2èm distance
3) A ce moment là , l'appareil peut automatiquement definir l'ouverture a utiliser.
Ca eviterai de devoir reflechir sur la distance de netteté pour une ouverture à 8 , 11 ....
Je ne sais pas si cela existe.
Je sens que je vais déposer un brevet là dessus!.

Déjà fait par canon en argentique et abandonné...
Edit: non, toujours présent sur certains modèles en numérique mais en plus simplifié que l'ancienne version.

En mode Auto, le boîtier applique d'autres règles, en particulier à utiliser une vitesse suffisamment élevée pour garantir une image nette, d'où l'ouverture systématiquement élevée. Tout l'intérêt d'un réflexe, c'est de pouvoir maîtriser tes réglages en gérer ta profondeur de champ. Alors essaie le mode A, qui n'est pas bien compliqué et qui te permet de gérer ce paramètre...

jujucoline a écrit :Juste arrivé au bout du mode auto, félicitations
Ya une option super efficace : quand tu en es au point de déplorer le choix de diaph du boîtier, tu franchis le pas : mode A. Comme ça le boîtier ne choisira plus jamais mal. Par contre va falloir accepter de se tromper et d'apprendre. Comme avec un reflex.
Puis, ayant choisi le diaph, la vitesse ne te conviendra plus. Tu délaisseras alors les ISO auto, pour un réglage adapté à une fenêtre de vitesses adaptée.
Puis le diaph et les ISO bien réglés, tu trouveras dommage de ne pas pouvoir choisir une vitesse précise pour un effet sans bricoler les ISO et la correction d'expo. Et tu en concluras que finalement, le plus rapide et efficace c'est le mode M.
Enfin au top avec la base (couple ouverture/vitesse), tu ne supporteras plus qu'un ingénieur décide pour toi du contraste, de la saturation, de la netteté, sans rien connaître de ton sujet. Fini le JPEG, bonjour le RAW.

Finalement, il ne restera plus qu'un handicap : l'AF. Plus vite fait une MAP manuelle que de tourner 2 molettes et naviguer 3 menus pour configurer.

Et ce jour-là, tu n'auras plus grand-chose à reprocher aux différents boîtiers. Mais tu t'en reprocheras à toi, au bénéfice de tes cadrages

Ca me rapelle tout à fait la période Pentax Spotmatic où j'avais toujours un préréglage par défaut de 1/125 Sec à f/8 en 125 ASA pour être prêt en cas de surprise et n'avoir que la MAP à faire pour sauver une photo.

jot a écrit :Je pensais que ce mode était plus intelligent. ( detection des differents plans , et ainsi , ouverture à une valeur adequate...)

Tu penses réellement que l'appareil peut être intelligent au point de deviner exactement ce que tu veux faire comme photo ? Que dalle, le mode auto, c'est pour faire en sorte qu'il y ait le moins de risques possibles que la photo soit floue
Si vraiment le mode A est rédhibitoire, est-ce que tu as essayé le mode P, qui te permet de changer d'un coup de molette le couple ouverture/vitesse (je crois que le mode auto ne le permet pas) ? C'est-à-dire qu'il choisit le couple tout seul et si tu vois que l'ouverture ne te convient pas, hop, tu modifies le paramètre facilement.
Mais 100% d'accord avec ce que dit Juju : apprendre à se servir de son appareil photo n'est pas si compliqué que ça et donne des résultats tellement meilleurs

Autre pas alternatif avant de sauter vers le mode A. Tu as des modes pré-programmés notamment portrait qui va chercher à ouvrir au maximum pour flouter l'arriere plan et paysage qui va chercher à fermer car il considère que tu souhaites une grande profondeur de champ.

Si tu veux prendre des gens en multiplans, et pas te compliquer la vie avec les réglages d'ouverture, bascule vers le mode paysage.

MAis enfin, c'est quand même balot de se payer un reflex et de ne pas faire l'effort d'apprendre un peu les réglages, vu qu'avec le live view tu as l'impact en temps réel.

Ce que tu demandes existe presque mais de moins en moins sur les boîtiers Canon. C'est le mode A-DEP. Quand il est sélectionné, l'ouverture choisie assure que tout ce qui est couvert par les collimateurs d'AF sera net sur un tirage observé à une distance égale à sa diagonale.

Merci pour vos réponses.
Je sais maintenant que ce n'est pas un probleme avec mon appareil , et que je n' ai pas loupé quelque chose dans l'utilisation du mode auto.
Je vais donc utiliser le mode A . Pour moi , cela ne cause pas de probleme .
Pour ma femme , il faudra que je lui explique que sur cet appareil , on n'a pas le choix : il faut appuyer sur plus de boutons avant de faire la photo.

Je vais tâcher de me trouver un petit tableau , ou un genre de graphe , indiquant simplement les distances nettes par rapport à l'ouverture.
Ainsi , je pourrai savoir quelle ouverture serait le plus appropriée pour chaque situation !

Pour en revenir sur le mode auto , ce que je reproche c'est qu'avec un compact ( ne me jetez pas de tomates svp ) , en mode auto , la photo n'est quasi jamais flou.
Sur le A35 , si on ne fait pas trop attention , on peut avoir de grosses surprises.

Afin que le mode Auto soit plus "passe partout" , il aurait peut-être été plus judicieux que Sony adopte un ouverture moyenne à 11 ou plus , afin d'éviter ce genre de pb.

jot a écrit :Je vais tâcher de me trouver un petit tableau , ou un genre de graphe , indiquant simplement les distances nettes par rapport à l'ouverture.

Cela dépend aussi de la MaP (cf. PdC et hyperfocale)

jot a écrit :Afin que le mode Auto soit plus "passe partout" , il aurait peut-être été plus judicieux que Sony adopte un ouverture moyenne à 11 ou plus , afin d'éviter ce genre de pb.

f/11 ou plus cela n'a aucun sens... surtout pour avoir des photos nettes... plus tu fermes, plus la vitesse chute et donc plus tu devras montée la sensibilité en fonction de ta focale et de ton sujet pour avoir une photo nette (la netteté de la photo en dépendra...) appliqué une ouverture moyenne pour tout n'est vraiment pas une solution... Le mode A est très simple d'utilisation et très pratique pour la gestion de la PdC

jot a écrit :Pour en revenir sur le mode auto , ce que je reproche c'est qu'avec un compact ( ne me jetez pas de tomates svp ) , en mode auto , la photo n'est quasi jamais flou.

C'est aussi parce que le capteur ne fait pas la même taille ! Avec un compact, la profondeur de champ sur la photo est bien plus grande que celle avec un reflex au format APS-C et encore plus qu'avec un reflex au format FF.
En contrepartie, avec un reflex, tu peux justement jouer sur la profondeur de champ, ce qui est beaucoup plus difficile à faire avec un compact.
Ce ne sont donc pas que les réglages qui entrent en jeu mais la conception même de l'appareil

Ben en gros avec tes objos tu fermes entre 5.6 et 8 pour avoir un minimum de piqué et une PDC qui sera relativement appropriée à beaucoup de sujet...avec l'habitude, on y réfléchit plus du tout, ça devient instinctif (par exemple, m'essayant à la pose longue je balbutie actuellemnt )