Forum AlphaDxD

Bonjour,

J'ai souvent lu cette méthode pour faire des photos de sport, apparemment largement utilisé :

lucquiluc a écrit :Pour l'autofocus, l'idéal (à mon avis) est de conserver le sujet en mouvement dans le même collimateur, le suivre donc. Sinon, tu peux également passer en manuel, régler à une certaine distance et déclencher au moment où le sujet passe dans ta zone de mise au point (cela marche très bien pour des courses de moto-cross; en rugby, je ne sais pas si cela est réalisable).

Mais comment fait on pour faire une mise au point dans du vide et être sûre que le sujet soit nette ?



Merci

Mise au point manuelle

ben tu fais sur le goudron et tu bloque la map
ou alors tu mets un pote a l endroit ou tu souhaite avoir le repere

Sur le goudron ou sur l'accotement à la hauteur de ton point, l'AF doit arriver à accrocher. Si tu es à f/4 ou f/5.6 même si ton point est décalé de quelques dizaines de cm ça ira.
Par contre, il faudra anticiper le déclenchement : si tu attends que ton sujet soit pile-poil à l'endroit souhaité pour shooter, sur la photo il sera un peu plus près et hors zone de MAP. Il faut que tu vérifies dans ton cadrage si tu peux voir le sujet suffisamment tôt, et prendre un point de référence par exemple 1m avant ta zone nette. Il faudra déclencher à ce moment-là, et affiner cette anticipation après vérification des premières photos.

Là j'ai mis un exemple sur un virage pour illustrer ce que je veux dire ,

Mais dans un livre de Michael Freeman, il donne le même truc pour anticiper, c'est à dire de faire la MAP là où on pense que le sujet va arriver.

C'est un skateboarder qui doit arriver au dessus d'un rocher . Le photographe est en aval . le skateboarder arrivant au dessus de lui, le photographe fait une MAP quand il n'est pas là, comment fait il pour faire une MAP manuelle sur ce qui n'existe pas , sur quoi l'a fait il?

et bien il faut faire la map sur un element du decors ou le sujet doit passer
sur le meme plan de nettete bien sur

Il fait la map sur un truc à la même distance, quitte à recadrer ensuite.

Et sinon pour voir le sujet arriver, les 2 yeux ouverts c'est la meilleure solution bien souvent.

Ca dépend ta focale et la distance aussi... Si le skateboarder passe à 5m et que tu es à 18mm, tu fais juste la MAP à environ 3m (quitte à le faire en lisant la bague de MAP), en fermant à f/6.3 ou f/8 tout sera net, et donc le skater aussi...

Sinon faut un "assistant" qui te tienne un objet sur lequel faire la MAP avant que le skateur arrive.

moi en rallye une fois la map calee je ne regardais meme plus dans le viseur

Syl1 a écrit :Là j'ai mis un exemple sur un virage pour illustrer ce que je veux dire ,

Mais dans un livre de Michael Freeman, il donne le même truc pour anticiper, c'est à dire de faire la MAP là où on pense que le sujet va arriver.

C'est un skateboarder qui doit arriver au dessus d'un rocher . Le photographe est en aval . le skateboarder arrivant au dessus de lui, le photographe fait une MAP quand il n'est pas là, comment fait il pour faire une MAP manuelle sur ce qui n'existe pas , sur quoi l'a fait il?

MAP2.JPG

Il a estimé (ou mesuré) la distance du point souhaité et l'a reportée sur l'échelle de distance de l'objectif. Attention: le point de départ de l'estimation ou de la mesure n'est pas la frontale de l'objectif mais le plan focal de l'appareil. Celui-ci est symbolisé sur le haut du boîtier par un cercle traversé d'un trait (le niveau de l'arrière du boîtier fait l'affaire dans la plupart des cas).

Si ton objectif n'a pas d'échelle des distances, ce n'est pas un objectif!

J'en profite pour pousser un coup de gueule contre les fabricants qui suppriment de plus en plus l'échelle des distances sur leurs pseudo-objectifs sous le prétexte que "ça sert à rien, l'auto focus s'occupe de tout". Ben non, y a des cas ou il ne s'occupe de rien (je suis toujours mort de rire en voyant des Experts tenter de faire la màp en automatique sur des surfaces unies ou des détails trop fins et qui sont éberlués de voir leur auto focus de course patiner dans la semoule à grands coups d'aller-retour des blocs optiques ).

Tout à fait d'accord pour l'échelle de MAP, en fait c'est surtout l'échelle PDC qui manque en fait. La plupart des objos de kit ont quand même la distance de MAP marquée, fût-ce sur l'extrémité de l'objo, ça peut dépanner dans ce cas de figure. Par contre je te confirme qu'un AF "pas de course" accroche très bien sur du goudron ou de l'herbe

surtout avec des sigma LOL

jujucoline a écrit :Ca dépend ta focale et la distance aussi... Si le skateboarder passe à 5m et que tu es à 18mm, tu fais juste la MAP à environ 3m (quitte à le faire en lisant la bague de MAP), en fermant à f/6.3 ou f/8 tout sera net, et donc le skater aussi...

Oui on peut aussi utiliser l'hyper focale, mais selon la façon dont tu veux composer ton image tu risques de te retrouver avec un plan de netteté différent de celui que tu souhaites (oui, je sais, composer son image à l'avance c'est cochon...)

A noter que là aussi il faut une échelle des dsisances sur l'objectif

stiller a écrit : Attention: le point de départ de l'estimation ou de la mesure n'est pas la frontale de l'objectif mais le plan focal de l'appareil. Celui-ci est symbolisé sur le haut du boîtier par un cercle traversé d'un trait...

Heu... tu ne crois pas que l'on n'est plus à quelques cm près dans un tel cas ?

C'est là alors qu'on entre dans la notion d'hyperfocale ?

Edit: Ha ben stiller a répondu avant

jujucoline a écrit :Tout à fait d'accord pour l'échelle de MAP, en fait c'est surtout l'échelle PDC qui manque en fait. La plupart des objos de kit ont quand même la distance de MAP marquée, fût-ce sur l'extrémité de l'objo, ça peut dépanner dans ce cas de figure. Par contre je te confirme qu'un AF "pas de course" accroche très bien sur du goudron ou de l'herbe

Si tu regardes bien le schéma posté par Syl1, il présente le cas ou le point de màp souhaité est dans le vide, cas de figure pas si rare et dans lequel l'auto focus ne sert à rien, aussi perfectionné soit-il. C'est à cette question là que je répondais.