Forum AlphaDxD

" n'ayant pas trouvé de section presentation je le fait ici par la meme occasion "


tout d'abord salut la communauté passionné de sport mécanique et faisant un peut de piste moi même je viens de passer au reflex avec un boitier a230 et un sigma 70/300 mm je m'amuse un peut sur tout pour le faire la main et hier j'ai essayé en dynamique et là grosse cata ! pourriez vous m'expliquer mes erreurs en regardant les photos svp

je poste les liens pour voir les photos en grand histoire de se rendre mieux compte :

http://img525.imageshack.us/img525/4752/photolouloudynamiques20.jpg

celle ci est prise en AF

http://img580.imageshack.us/img580/4752/photolouloudynamiques20.jpg

celle ci en mode action ( high speed) " mode coureur auto il m'a donné par défaut une vitesse de 1/320 et 200 iso dans l'ecran je me suis rendu compte que avec ce mode c'etait flou je suis passé en mode "S"


http://img571.imageshack.us/img571/4752/photolouloudynamiques20.jpg

mode "s" en 1/2000 et 3200 iso c'est horrible mais dans l'ecran de l'appareil ca ne se voit pas et je pensait etre bon car ce n'etait pas flou

http://img408.imageshack.us/img408/4752/photolouloudynamiques20.jpg

sur celle ci vitesse 2000 et 1600 iso ca change pas grand chose la photo est pleine de bruit

j'ai aussi essayé en vitesse 1000 et 1600 iso c'est pareil et franchement a jeter

le temps était assez couvert j'ai essayé de garder la vitesse et de baisser en iso mais la dans l'écran les photos étaient trop sombre


fin octobre je fais une journee et demi piste eet une demi journee photo en sardaigne donc j'espere y arriver avant sinon je ferais deux journees piste et pas de photos


merci pour votre aide

Salut, et bienvenue. (la bonne section c'est Vie du forum )

Pour tes photos, il y a deux écoles, la première est de fixer l'action. Dans ce cas la des grandes vitesses sont recommandées. (comme dans le cas de ta troisième)

Perso ce n'est pas ce que je préfère car ça fige le mouvement et tu n'a pas de dynamique sur tes photos.

La deuxième est de laisser des vitesses relativement lente (entre 1/50s (voir moins des fois) et 1/160s) quitte à fermer le diaphragme un peu (enfin si tu te met en priorité vitesse il gère le diaph automatiquement).

Sur tes photos j'ai surtout l'impression que la mise au point n'a pas été faite correctement sur la moto. Dans ce cas inutile d'utiliser l'AF.

Ce que je fais (et je pense que c'est le cas de beaucoup ici) Tu fais ta mise au point en mode manuel à l'endroit ou la moto va passer. Dans le cas des vitesses lentes il faut bien suivre ton sujet et déclencher quand il est à ton niveau.

Du coup ça te donne une impression de vitesse.

D'autres viendront compléter sous peu je pense.

Fred

alphaFred a tout dit...

La vitesse lente en suivant le mobile s'appelle "filé", car le fond est flou/étiré en sens inverse du mouvement.

Pour tous ces mouvements rapides dans lequel le mobile suit une trajectoire prévisble voire répétitive (typiquement suivi d'un circuit et d'une trajectoire précise), il vaut mieux effectivement se mettre en mise au point manuelle, faire le point à l'avance en un endroit repéré (sur les passages précédents). Avec un peu d'entraînement, le résultat est bien meilleur qu'en AF (ce qui ne veut pas dire que le succcès est de 100% ). Il est facile de s'entraîner près de chez soi, au bord d'une route (et cela incite les automobilistes à respecter les limitations de vitesse ).

Comme cela va vite, je prends un repère caractéristique dans le fond d'arrière plan (tache de couleur bien visible, arbuste, panneau, etc... qui me permet de savoir quand déclencher tout en faisant mon suivi (quitte à décaler un peu l'endroit où je photographie le mobile et/ou l'endroit d'où je prends la photo).
Attention, comme par ex. au tennis ou au golf, il ne faut pas arrêter le mouvement quand on déclenche, mais le poursuivre longtemps après pour avoir une bonne régularité de suivi, donc un sujet net.

en manuel ca ne parait pas évident de premier abord et dans ce cas la mise au point je la fait ou ? sur la route par exemple ? pas en arrière plan ni en avant plan je suppose ,ca veut dire aussi que si je déclenche 50 cm avant ou après ca risque d'être flou non ?
avec cette méthode en 1/50 par exemple qu'en est il pour les iso ?


est ce que la 1er methode "figer l'instant" n'est pas plus facile pour débuter ? a condition que la photo ne soit pas pleine de bruit comme sur les miennes bien sur et comment remédier a ca surtout ?

j'ai vu aussi que l'on peut changer la zone de l'autofocus ne serait il pas mieux de regler sur local au lieu de large par exemple ?

@AlphaFred17 la photo 4 me parait net ce qui me derange c'est surtout le bruit qu'il y a dessus peut etre trop rapide 1/2000 ? ou peut etre trop d'iso ?

en voilà une autre plus grosse

http://img692.imageshack.us/img692/4752/photolouloudynamiques20.jpg

speed20200 a écrit :la photo 4 me parait net ce qui me derange c'est surtout le bruit qu'il y a dessus peut etre trop rapide 1/2000 ? ou peut etre trop d'iso ?

Bin 3200 isos sur un A230 personnellement sur mon D300 je ne dépasse jamais 800 isos ...

Faire des filé c'est vraiment pas facile faut s'entrainer

Regarde ce fil par exemple http://www.alphadxd.fr/viewtopic.php?f=66&t=51134&start=16 les filés sont à 1/250s ou 1/125s et 100 ou 200 isos

Oui le bruit c'est "normal", puisque 3200ISO sur a230 c'est pas la joie. Ca tombe bien tu n'en à pas besoin.

Le mieux est de ce mettre à 200 ISO, et prendre entre 1/50 et 1/250.

Pour la map ce n'est pas rédhibitoire car comme tu aura besoin de vitesse lente le diaph sera fermé d'autant et du coup la profondeur de champ sera plus grande, donc si tu déclenche un peu avant ou après ce n'est pas trop grave.

Edit: pour la technique du figé se sera éventuellement plus simple (et encore) mais beaucoup moins joli.

Fred

Tout a été dit mais quand je regarde ta dernière photo on a l'impression qu'il est carrément couché et au final l'image ne marche pas vraiment car le mouvement est figé.

speed20200 a écrit :en manuel ca ne parait pas évident de premier abord et dans ce cas la mise au point je la fait ou ? sur la route par exemple ? pas en arrière plan ni en avant plan je suppose ,ca veut dire aussi que si je déclenche 50 cm avant ou après ca risque d'être flou non ?
avec cette méthode en 1/50 par exemple qu'en est il pour les iso ?


est ce que la 1er methode "figer l'instant" n'est pas plus facile pour débuter ? a condition que la photo ne soit pas pleine de bruit comme sur les miennes bien sur et comment remédier a ca surtout ?

j'ai vu aussi que l'on peut changer la zone de l'autofocus ne serait il pas mieux de regler sur local au lieu de large par exemple ?

@AlphaFred17 la photo 4 me parait net ce qui me derange c'est surtout le bruit qu'il y a dessus peut etre trop rapide 1/2000 ? ou peut etre trop d'iso ?

Sur tes remarques:
Si tu tiens à l'AF, oui le choix d'un collimateur local, sur lequel on cale le mobile dans le viseur est le choix à faire. En large, ton AF peut accrocher sur autre chose que ton mobile, par ex. sur un motif contrasté du fond. Même ensuite s'il essaye de se recaler sur le collimateur qui est sur le mobile, cela peut prendre du temps...

Ce qui augmente le bruit, c'est la montée en ISO. Pour limiter le bruit, il faut se fixer un ISO max. (a priori 800 ISO avec ton boitier). Tu peux améliorer le bruit en post-traitement, mais c'est toujours au détriment du piqué sur les fins détails.

A 1/50, combien d'ISO: cela dépend de l'éclairage de la scène, et de la vitesse d'obturation choisie. Comme détaillé plus bas, les trois paramètres sont intimement liés (Les ISO déterminent la quantité de lumière qui doit arrriver sur le capteur pour que l'exposition soit bonne. Ensuite cette quantité de lumière dépend à la fois de la vitesse (temps pendant lequel la lumière arrive au capteur) et de l'ouverture du diaphragme (plus il est grand ouvert, plus la quantité de lumière par seconde qu'il laisse passer est grande).


Mais comme déjà dit, en manuel, il suffit de s'entraîner (OK, moi j'ai commencé par faire de la photo pendant 15 ans avant l'invention de l'AF en 1985, je n'avais pas le choix. Mais je faisais des photos nettes en bord de piste aux 24h du Mans, avec des bolides à plus de 300 km/h).
Les automatismes rassurent, mais dans certaines circonstances sont moins efficaces que le cerveau humain et les muscles qu'il commandent (heureusement ).

En plus, c'est bien plus facile d'apprendre/s'entraîner en numérique, on peut vérifier le résultat tout de suite, et rectifier dès le passage suivant. En argentique on rentrait chez soi, on attendait le développement, etc...

La MAP nanuelle: tu repères l'endroit sur la piste où passe à chaque fois le mobile (auto, moto, cheval, etc...) et tu fais la MaP à cet endroit: donc sur la piste, pas sur le fond! C'est d'autant plus précis que les mobiles suivent tous la même trajectoire, sinon il faut prendre de la marge avec la profondeur de champ (zone de netteté), en fermant le diaphragme (si la lumière le permet). D'où l'importance aussi d'avoir un repère fixe pour déclencher au bon moment (tenir compte du temps de latence du photographe et du boitier, mais là aussi, il suffit de faire quelques essais et de rectifier pour ajuster).

Les paramètres d'exposition (quelque soit le mode de MaP):
Figer le mouvement, le problème c'est que tu as besoin d'une vitesse très rapide si tu es près du mobile (1/2000 ou plus), ce qui exige une bonne lumière et un objectif qui ouvre suffisamment. Mais plus tu ouvres le diaph. pour compenser la vitesse élevée, plus la profondeur de champ se réduit, donc tu risques plus un flou de mise au point. Tu peux certes monter en ISO pour fermer plus le diaph. à vitesse élevée, mais comme tu le constates, c'est avec plus de bruit dans l'image.

Il n'y a pas de miracle... quand on gagne sur un paramètre (la vitesse), on perd sur d'autres.
Parfois, les conditions de lumière, de rapidité du sujet, ne permettent pas de photographier... La première chose à apprendre en photo, c'est quand il ne faut pas photographier (ou alors faire ce qu'on appelle du sauvetage, mais le résultat sera médiocre).

Le mieux à mon avis est de déterminer d'abord la vitesse minimale dont tu as besoin pour figer le mouvement (premiers essais). Pour cela tu peux te mettre en "S" et à des ISO assez faibles (par ex. 400) pour ne pas avoir de pb. de bruit. Et tu testes différentes vitesses (1/1000, 1/2000.... et avec la loupe sur l'écran arrrière, tu retiens la plus basse qui fige le mouvement). Pour cette vitesse minimale, et ces ISO, regardes ensuite l'ouverture de diaph. que calcule le boitier. Si c'est trop ouvert, monte en ISO (chaque fois que tu doubles les ISO le diaph. va se fermer d'un cran: par ex. si (à vitesse inchangée) tu avais f/4 à 400 ISO, tu auras f/5,6 à 800 ISO, f/8 à 1600 ISO... Bien sur il faut que la luminosité de la scène reste la même, attention aux nuages qui passent devant le soleil par exemple... le boitier ouvrira à nouveau plus le diaph. pour compenser la baisse de luminosité.

Il faut s'habituer à surveiller avant chaque prise de vue le diaph. (ou la vitesse quand on fixe le diaph. en mode A) pour vérifier qu'on reste dans les limites qu'on se fixe.

Le filé, comme dit plus haut, permet de donner beaucoup plus de dynamique à la photo, et a l'avantage de perrmettre des diaphs plus fermés (donc plus de profondeur de champ, moins de risque de flou de mise au point) grace à une vitesse beaucoup plus lente.
Sachant que c'est le mouvement de filé qui "floutera" en partie le fond, permettant de détacher le mobile du fond malgré la profondeur de champ plus élevée (tu as intérêt à avoir un arrière plan flou pour mieux isoler ta moto ou autre mobile; or si la profondeur de champ est trop forte, le fond risque d'être aussi net que la moto, ce sera aussi moins esthétique).

Pour le filé, idem: s'entraîner et s'entraîner... Tu prends le mobile dans le cadre du viseur loin avant le point où tu fais la photo. Tu le suis le plus fidèlement possible dans sa trajectoire, en essayant de lui garder le plus possible la même position dans le viseur, tu déclenches au moment pré-repéré sans surtout interrompre le suivi, que tu poursuis loin après le déclenchement. On prend le coup de main assez vite. Le tout est d'être bien stable, positionner les jambes, le torse, les épaules pour avoir un maximum de fluidité dans le mouvement de suivi (faire aussi des essais sur les premiers passages pour trouver la bonne position...).
Pour tout cela, il n'est pas rare que je fasse une dizaine d'essais à blanc avant de trouver la bonne position, les bons paramètres de prise de vue... Le succès, c'est avant tout de la préparations, de l'entraînement, de la rigueur... Ne pas croire qu'on peut arriver au bord du circuit et déclencher tout de suite en faisant confiance à son boitier pour réussir la photo

http://www.alphadxd.fr/viewtopic.php?f=66&t=51134&start=32

vraiment superbe !! par contre sur photos les pilotes se loupent et sont hors trajectoires et donc je suppose aussi hors de la mise au point faite par le photographe et pourtant elles sont tres net

Tout a été dit mais quand je regarde ta dernière photo on a l'impression qu'il est carrément couché et au final l'image ne marche pas vraiment car le mouvement est figé.

c'est absolument vrai !

@jr 56 tres belle explication


merci a tous pour vos commentaires je vais essayer les deux methodes je vous tiendrais au courant en images

Ouep merci jr56 , c'est grâce à des explications comme ceci que beaucoup d'entre nous avons tout appris sur ce forum

Salut, bienvenue !
Une autre fois, STP, héberge tes photos sur le forum ou utilise la balise [img], parce que s'il faut ouvrir des liens, (surtout chez imageshack), ça va décourager pas mal de monde. Ce serait une galerie, je dis pas, mais un par image, sans miniature, ça rebute.
Bon, vu mon surnom, je vais aller voir quand même !

en fait j'ai mis des lien car les images sont énormes afin de voir le bruit sur les photos si je les avaient mise en 800 ca aurait été beaucoup moins explicite

Quelques essais en dynamique après vos conseils ca va bcp mieux

par contre je me suis appercu d'une chose : je fais la MaP sur la route comme dit plus haut la 1ere photo est flou et la 2 eme 5 m plus loin est assez net ( shoot en mode raffale ), ca viendrait de la hauteur du vehicule qui compense la distance de la MaP ?





vitesse 1/320 400 iso



vitesse 1/250 400 iso F9



vitesse 1/125 200 iso F14



vitesse 1/100 200 iso F14



vitesse 1/80 200 iso F29



vitesse 1/80 200 iso F14



VITESSE 1:50 400 ISO F13

là j'ai corrigé la netteté et atténuation du bruit ( photo recadrée )

originale ici







vitesse 1/80 200 iso F11




vitesse 1/100 400 iso f11

recadrée avec un poil de netteté







n'hésitez pas a dire ce qui ne vas pas


j'ai fait des prises en jpeg et Raw et je voudrais savoir si en Raw il serait possible par exemple de rattraper le floue sur ce genre d'image ?

up ...