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J'ai posé la question dans autre fil, mais je pense que du coup elle n'est pas trop visible,
alors je crée un nouveau topic, en espérant recevoir un peu d'aide, et que cela aidera d'autres débutants comme moi!


Quels sont les automatismes à avoir avant de déclencher?
je m'explique, c'est comme quand on apprend à conduire, au début, il faut penser à tout, et c'est dur, après on n'y pense même plus, c'est comme respirer, je rentre dans ma voiture, la ceinture, le frein à main, l'embrayage, tout ca j'y pense plus, pourtant je le fais, et dans l'ordre. Pour la photo, c'est quoi ces automatismes:
pour moi je pense déjà à:
1) le réglage des ISOS
2) choix de ma priorité (Ouverture (95% des cas pour moi)/Vitesse)
3) mise au point (ne pas regarder les photos dans le fil précédememnt cité => mauvais exemple!)
4) Cadrage/recadrage
4) Exposition? Ici de temps en temps, je pense enfin à regarder les indications données par le boitier dans mon viseur pour voir ce que me dit l'appareil, et c'est là je pense que je grille un paquet d'étape et que je passe presque tout de suite à l'étape X
...
X) je déclenche...

pouvez vous m'aider à compléter?
ou donner un lien ou je pourrais trouver les réponses?

Merci beaucoup

PS: vraiment top cette section "débutants" !

Je pense que pour la photo sans flash, il faut en tout cas regrouper l'exposition en un seul morceau, qui contient Ouverture/Vitesse/Iso.

Selon le type de photos et de situation, les priorités seront différentes dans ces trois paramètres.

Par exemple en photo de sport, c'est :
A. Vitesse : pour être sûr d'être net selon la rapidité de l'action
B. Iso/Ouverture réglés en couple de sorte que la qualité soit bonne (iso bas) mais d'avoir une bonne pdc/un bon piqué (ouverture pas trop grande)

En portrait (mais aussi en macro) :
1. Ouverture pour avoir la pdc souhaitée.
2. Vitesse pour ne pas avoir de flou de bougé ou de mouvement
3. Iso minimal en connaissant les précédents

En paysage de jour :
1. Ouverture pour avoir le piqué maxi, la pdc voulue, sans diffraction
2. Iso mini pour assurer la qualité
3. Vitesse qui découle des deux précédents (si trop bas, on prend un pied ou on consent à monter un peu les iso !)

En lightpainting :
1. Vitesse pour avoir le temps de dessiner son truc
2. ouverture/iso réglés en couple pour avoir la pdc souhaitée et l'exposition voulue sur le fond de la scène
3. vitesse de déplacement de la lumière servant au lightpainting réglée selon l'exposition qu'on veut lui donner




Au flash (supposé TTL quand même !!) ça change encore selon les situations... Et puis ça dépend des gens, certains ont sans doute un enchaînement différent ^^



Pour le cadrage et la map, je m'arrange pour avoir à le faire après l'exposition dans la quasi totalité des cas.

Voici mon expérience personnelle pour le sport, j'en ai fait pas mal dans ma jeunesse pour payer mes clopes (j'étais pigiste et à l'époque on était en argentique donc pas moyen de controler les prises...)

Voici comment je shootais :

Intérieur :

Sans flash : en Manuel ou en Priorité vitesse
Avec Flash (Cobra) : en Priorité Vitesse ou en Priorité Ouverture selon le type de sujet en fonction de ma volonté de détacher le sujet du fond. Mettre le Flash en synchro 2ème rideau.

Extérieur bonne luminosité (sinon appliquer la méthode intérieur)

Priorité Ouverture : Je controlais au préalable que dans les endroits les plus sombre de mon terrain, la vitesse de descendais pas en dessous d'un niveau critique (1/125ème pour un sport "lent" 1/250 pour un sport plus rapide). Ensuite, je pouvais shooter comme bon me semble en faisant confiance dans mon appareil pour ajuster en fonction de la PDC que je choisissais.

Je suis un grand Fan du mode A... C'est d'ailleurs le mode que j'utilise à 98% du temps sur mon boitier, peu importe le sujet.

Je ne parle pas d'ISO car pour moi ce n'est pas une valeur que l'on doit mofidier en cours de shooting, on la règle dès le départ en fonction de la scène à prendre et après, feu !!! C'est surement une habitude que je tiens de l'argentique, ou il était impossible de changer de film... Je prendrais probablement de nouvelles habitudes avec le numériques....

Tout celà n'est bien évidement que ma méthode personnelle et n'engage en rien...

Par rapport à ta première liste, je dirai systématiquement regarder les valeurs de diaph. et de vitesse (indépendamment du mode PASM ou des automatismes qui les fixent pour ajuster l'exposition). Proche de ton 4), mais pas pour l'expo: C'est indispensable pour voir si on a une vitesse pas trop lente (flou de bougé ou mouvement du sujet) ou trop rapide (quand on veut un filé par ex.), d'apprécier quelle sera l'ordre de grandeur la profondeur de champ (diaph. très ouvert ou pas), si on se met dans la zone de piqué max ou pas de son objectif (plus mou si très ouvert, mperte d'accentuation à cause de la diffraction si trop fermé), et plus globalement et à moyen terme, cela aide à intégrer le valeurs diaph./vitesses dans les différentes situations.
Cela aidera à rectifier les automatismes, ne serait-ce que par décalage du couple vitesse/diaph.

Y ajouter les ISO si on se met en ISO auto.

Et pour moi, la dernière chose avant de déclencher: faire le tour du viseur (ou de l'écran LV) pour regarder si il n'y a pas un élément perturbateur dans un coin auquel on n'a pas fait attention en composant son image (genre une grue ou un poteau télégraphique au loin dans un paysage, une main, un coude ou un pied quand on photographie une personne dans un groupe, etc).
Cela arrive très souvent, même avec une longue exprience! Au cadrage, on focalise son attention sur le ou les élements pricipaux de la composition, et le cerveau rate souvent ces petits éléments perturbateur).

jr56 a écrit :Et pour moi, la dernière chose avant de déclencher: faire le tour du viseur (ou de l'écran LV) pour regarder si il n'y a pas un élément perturbateur dans un coin auquel on n'a pas fait attention en composant son image (genre une grue ou un poteau télégraphique au loin dans un paysage, une main, un coude ou un pied quand on photographie une personne dans un groupe, etc).
Cela arrive très souvent, même avec une longue exprience! Au cadrage, on focalise son attention sur le ou les élements pricipaux de la composition, et le cerveau rate souvent ces petits éléments perturbateur).

Et pourtant, j'oublie régulièrement...

Autre solution, fermer à 1.4 tout le temps comme ça, le fond, on le voit plus...

srekcah a écrit :
Autre solution, fermer à 1.4 tout le temps comme ça, le fond, on le voit plus...

fermer à 1,4 ! t'as de sacré objos toi !

rascal a écrit :

srekcah a écrit :
Autre solution, fermer à 1.4 tout le temps comme ça, le fond, on le voit plus...

fermer à 1,4 ! t'as de sacré objos toi !

Oui ils sont très rare... Je te dis pas à combien ils ouvrent

On s'est compris c'est le principal.

le plus souvent je m'y prend comme ceci.

cadrage/diaph/vérification de la vitesse/ (vérification de l'expo dans les cas difficiles avec la spot et ou le f16 et correction éventuelle)/mise en place des filtres si nécessaire/map.

A savoir que sur un sujet donné, les isos et la focale sont choisis d'avance et que je garde en mémoire les valeur d'expo.

Merci à tous pour vos réponses, b_z, Srekcah, jr56 et Tilu, et Rascal et encore Srekcah pour l'animation du fil!

ca commence un peu à s'éclaircir du coup,

aller,je résume pour voir:

ISOS
Je pensais au choix des isos, entre autre à cause d'une mauvaise expérience:
Lors du mariage de ma belle soeur, ou on m'avait demandé de prendre des photos, j'ai complètement foiré la sortie, parce que j'ai oublié de réglé mon D7D: j'étais resté sur 800 isos (l'eglise était vraiment très sombre), et on a eu un superbe rayon de soleil à ce moment là, et du coup, avec la robe bien blanche, ben j'ai tout cramé.
Heureusement, je m'en suis apercçu assez vite, et j'ai basculé sur le D5D que j'avais laissé en "tout auto" au cas ou.
J'ai bien fait parce que j'ai paniqué, et je savais plus quoi faire pour rattraper.

Donc pour moi, penser aux Isos, c'est quand on change d'environnement, c'est le premier truc que je fais. (enfin j'essaye, mais j'y pense plus souvent maintenant)
C'était comme le choix de la pélicule en argentique, le premier truc qu'on faisait.

PASM
Idem, c'est fonction de ce que l'on veut faire, je le change rarement.

CADRAGE
règles des tiers, éviter de centrer, mettre en valeur l'environnement ou pas, etc...

MAP
les yeux, ok,
mais en paysage (de montagne par exemple, on la fait sur quoi la MAP?) même si on ferme, et que la distance avec le "sujet" nous donnera une grande pdc, comment choisir ou l'on fait la map?

COUPLE Vitesse/Ouverture
Ensuite, contrôler le couple diaph/vitesse pour s'assurer que c'est en corrélation avec le rendu souhaité:
PDC, du coup implique piqué en fonction de l'objo, vitesse/sujet à figer ou pas, etc...
(ça commence à rentrer maintenant, au moins la base )

jr56
et plus globalement et à moyen terme, cela aide à intégrer le valeurs diaph./vitesses dans les différentes situations.
Cela aidera à rectifier les automatismes, ne serait-ce que par décalage du couple vitesse/diaph.

Je pense que pour ça je vais continuer à lire, et créer un fil spécifique si besoin, mais après.

ET CONTROLE DU CADRAGE!

jr56
Et pour moi, la dernière chose avant de déclencher: faire le tour du viseur (ou de l'écran LV) pour regarder si il n'y a pas un élément perturbateur dans un coin auquel on n'a pas fait attention en composant son image (genre une grue ou un poteau télégraphique au loin dans un paysage, une main, un coude ou un pied quand on photographie une personne dans un groupe, etc).

ça c'est top comme conseil, ça parait tout bête, et pourtant!

Bon, mon dernier soucis: toujours l'expo, et la correction d'expo si besoin.
Mais je vais RTFM et creuser plus la question générale. je reviendrai avec des questions plus précises, et illustrées comme la photo en contre jour.
Je ne comprends pas dans quel cas compenser en +/- X IL...
j'ai pas encore imprimé cela

Oui, le controle des éléemnts perturbateurs est souvent salvateur. Mais c'est clair qu'en photo d'action, reportage (mariage par ex., dans la rue...) on n'a pas forcément le tempst, Ceci dit, si on prend l'habitude, on peut le faire très rapidement, quitte à déclencher "en même temps", c'est à dire sans en tirer toutes les conséquences, mais alors on reprend vite la "même" photo avec avoir recadré.
Dans un paysage, on a pâr contre en général le temps, et on arrive à éliminer pas mal de choses grace à cet exament (quitte à se déplacer un peu pour masquer l'élément perturbateur.

PASM, avec l'habitude, on reste toujours ou presque sur le même (moi c'est A, comme beaucoup, même quand c'est la vitesse que je veux choisir; ou alors M quand je choisis tout tout seul). Mais justement, le risque c'est de rester en M (ou autre mode) quand par exception on prend autre chose que l'habitude, justement parce qu'on n'a pas l'habitude de changer.

Idem effectivement pour les ISO, même en choix manuel (et pas ISO auto). Encore récemment, je suis effectivement resté en hauts ISO alors que j'étais ressorti d'un monument (mais justement, je suis presque toujours à 200 ou 400 ISO, il est rare que je monte, donc j'oublie facilement que je l'ai fait: raison de plus pour être attentif et vérifier à chaque fois).

Je rajoute l'AF: plusieurs fois je suis resté en MF en rangeant le boitier après une séance en manuel, et bien évidemment, lorsque j'ai repris le boitier quelques jours plus tard, j'ai oublié que j'étais en MF. Si on a une courte focale, et qu'on veut photographier sur le vif (moi un de mes enfants qui montait dans le cockpit d'un avion lors d'une expo statique dans un aéroclub), cela ne saute pas forcément aux yeux que la MaP ne se fait pas toute seule

le_mel_81 a écrit :mais en paysage (de montagne par exemple, on la fait sur quoi la MAP?) même si on ferme, et que la distance avec le "sujet" nous donnera une grande pdc, comment choisir ou l'on fait la map?

Pour le paysage, si tu es en grand angle, tu ne te casses pas la tête, tu fermes à f/8 ou 11et tu fais la MAP sur un détail à 20m ou plus: tu seras net de l'infini à une distance très proche (quelques mètres).
Si tu veux être net à l'infini avec une longue focale, il faut chercher à faire la MaP sur un détail plus lointain (centaines de mètre); si tu n'as rien qui accroches dans ton cadrage (sommet du Mont Blanc depuis la vallée, ou photo astronomique, ne serait-ce que la lune, expériences vécues... ) tu fais ta MaP sur un autre sujet éloigné, éventuellement dans une tout autre direction, tu bloques la MaP en gardant le déclencheur à moitié appuyé, et tu recadres avant de déclencher.

D'une façon générale, prends les deux ou trois focales que tu utilises le plus en paysage (par ex. la max., 50mm et ta plus petite focale) et regardes sur les tables de PdC (il y en a plein sur le net) l'ordre de grandeur de tes distance mini de PdC quand tu fais la MaP à l'infini à f/8 (ou f/11 selon l'ouverture que tu utilises le plus en paysage). Tu les mémorises, cela te donnera une idée de la distance à laquelle il te faut trouver un détail qui accroche l'AF et la distance la plus proche à laquelle tu seras net (pour l'AF, tu doubles ou triples la distance mini de PdC et ce doit être bon. Quand tu te mets à des focales intermédiaires, tu fais une moyenne).

Si par contre tu n'inclus pas l'infini, ou si tu veux flouter l'avant plan mais pas ce qu'il y a juste derrière (exemple en montagne: flouter la cloture, mais pas la vache dans le champ derrière et avoir l'infini net), si tu utilises une grande ouverture, il faut soigner ta MaP et ta PdC quitte à faire des essais (le test de profondeur de champ est pour moi alors très utile).

Mieux encore, mais un peu plus complexe à maitriser, l'hyperfocale: Quand tu auras progressé, tu fermes toujours à 8 ou 11, et tu te mets en MaP manuelle en réglant la distance de MaP à la distance dite hyperfocale, qui est celle qui te donne pour la focale et l'ouverture choisie la plus grande PdC allant jusqu'à l'infini (autrement dit, le réglage qui te garanti la MaP à l'infini jusqu'à la plus proche distante possible). L'avantage est justement de ne plus se préoccuper de la MaP, tu sais que tu es net de l'infini à la moitié de la distance hyperfocale. Mais là, il faut chercher dans les tables (on trouve aussi des calculateurs sur le net) quelle est la valeur de l'yperfocale.
Encore plus utile en reportage de rue au grand angle (on gagne le temps de la MaP en photo sur le vif pour saisir "l'instant décisif"), à condition d'avoir en tête la distance approximative de MaP mini pour revenir en AF ou prendre le temps de faire la MaP manuelle avant de déclencher sur des sujets trop proches.

Mais c'est vrai qu'avec des zooms, c'est moins adapté. Je l'utilise uniquement avec quelques focales fixes pour ma part (ou alors il faut avoir son calculateur de poche ou ses tableaux sur papier avec soi...)

bonjour à vous tous !!!! vraiment super ce forum et surtout ces articles pour les débutants. Effecrivement je débute sur un sony A230 et j'aimerais en tirer le meilleur profit, j'adore la photo mais est de très faible notion pour l'utilisation d'un reflex, et ce topic m'aide relativement même si je suis encore dans le flou sur certaine manip à faire pour prendre une photo. Je pense que ce forum va vraiment me permette d'avancer! !!! .