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Bonjour,

j'aimerais faire de l'évènementiel. Mais à pratiquer la photo en tant qu'amateur, je me suis souvent exposé au douloureux problème d'un autofocus qu'on trouvait bon dans son viseur et une fois rentré chez soit, bah la photo un pas très net et finalement ce que l'on pensait être une super photo se retrouve à la poubelle.

Alors j'imagine si j'étais payé quelques piécettes pour prendre des photos lors d'un évènement et que pour le clou du spectacle, je me retrouve avec des photos un peu floues. C'est un peu angoissant non ? Cela vous est-il arrivé ? Comment ça se gère avec le client ?

En général, je me met en mode M sur mon A6000 et gère tout manuellement donc. Mais quand les conditions lumineuses sont pas terribles (intérieur en soirée avec des spots de lumières colorées dans tous les sens qui n'éclairent pas ce qu'il faut en plus ou éclaire beaucoup trop), je passe en AF-C et rafraichissement maxi, surtout quand le sujet bouge beaucoup. Et ça m'arrive d'avoir des choses pas extras. C'est souvent iso1600 avec mon sigma60 réglé sur f4 ou 2.8 quand je veux mettre l'accent sur un détail. Pas de flash pour moi bien que ça serait une solution dans certains cas si je pouvais m'en payer un.

Merci de vos avis et conseils.

Déjà je te conseillerai de passer en mode A ou S selon si tu veux privilégier l'ouverture ou la vitesse avec des isos Auto, plutôt que le mode M. Tu serais plus réactif.

Pour le client aucune idée je n'ai pas ce genre de pratique.

Ben déjà hybride et peu de lumière font pas bon ménage ensemble...
J'ai 2 amis qui font ça, c'est D800/810 et 35/1.4 ou 24/1.4 ou 14-24/2.8 donc autant dire qu'avec les optiques "peu lumineuses" et un AF pas vraiment prévu pour ça...c'est compliqué.

Kenshin83 a écrit :Déjà je te conseillerai de passer en mode A ou S selon si tu veux privilégier l'ouverture ou la vitesse avec des isos Auto, plutôt que le mode M. Tu serais plus réactif.

Pour le client aucune idée je n'ai pas ce genre de pratique.

Mode M, 1/60e, f/2.8 et iso auto. Rien de mieux pour ce genre de situation

TOONS56 a écrit :

Kenshin83 a écrit :Déjà je te conseillerai de passer en mode A ou S selon si tu veux privilégier l'ouverture ou la vitesse avec des isos Auto, plutôt que le mode M. Tu serais plus réactif.

Pour le client aucune idée je n'ai pas ce genre de pratique.

Mode M, 1/60e, f/2.8 et iso auto. Rien de mieux pour ce genre de situation

Ah je ne savais pas que le A6000 gérait les iso auto en manuel
venant du NEX 5 je croyais que c'était pareil...

1/60 ... pour avoir du net à coup sûr, j'ai vu mieux.

mais en effet, il va falloir s'assurer d'avoir le bon matos... optique lumineuse, boitier qui monte dans les ISO et faire les bons réglages

l'idéal est quand même de pouvoir fermer d'un IL pour éviter le manque de piqué des PO.

Undertaker a écrit :1/60 ... pour avoir du net à coup sûr, j'ai vu mieux.

mais en effet, il va falloir s'assurer d'avoir le bon matos... optique lumineuse, boitier qui monte dans les ISO et faire les bons réglages

l'idéal est quand même de pouvoir fermer d'un IL pour éviter le manque de piqué des PO.

Si en boite de nuit ou soirée dans ce genre, 1/60e c'est quasi le max possible en étant à 6400isos sans flash, un d'eux va surement passé au sigma 24-35/2 uniquement pour cet usage...

Je dis peut etre une bêtise mais impossible de faire une map correct avec un objo calé à 1.8 ou 1.4 lorsqu'on prend en photo une scène... à moins de vouloir créer un joli bokeh ce qui est un effet utile dans certain cas mais pas en permanence.
Perso, je trouvais le compromis interessant d'être à f4 sur mon sigma. Sinon c'est 2.8 avec mon 35mm, mais je ne descend pas à 1.8.
Je n'ai jamais été fan du mode A ou S, j'ai l'impression de ne pas pouvoir contrôler au mieux. J'ai bien en main tous les boutons et je modifie rapidement un parametre quand j'ai besoin. Mais pour avoir déjà fait quelques tests, ce n'est plus un souci de vitesse, de iso ou d'ouverture mais juste que parfois, l'autofocus n'est pas parfait quand le sujet est en mouvement.
Je trouve quand même le A6000 ultra réactif niveau auto-focus. Mais je n'irai pas me payer un canon 5DIII pour la frime et mon banquier ne me suivrait pas. Je n'ai pas non plus cette prétention d'être un photographe pro qui demandera 600€ sa presta pour 3h de taf.

Mais je me posais surtout la question de ce que l'on fait dans ce genre de cas avec ses photos floues à part pleurer
J'imagine aussi que ce n'est pas parce que l'on a un boitier ultra haut de gamme qu'on ne fait plus aucune photo floue ! J'ai bien vu des vidéos avec des pros utiliser des appareils pour gosses et sortir de bonnes choses et inversement pour un novice utiliser un excellent boitier et sortir que du boudin .
Donc en gros, il y a aussi une part de talent... et de bol... et d'emplacement que l'organisateur veut bien t'accorder !

TOONS56 a écrit :Si en boite de nuit ou soirée dans ce genre, 1/60e c'est quasi le max possible en étant à 6400isos sans flash, un d'eux va surement passé au sigma 24-35/2 uniquement pour cet usage...

arf dur dur les conditions !

Quand tu dis évenementiel, c'est quoi exactement aussi, car là tu parles de scène et si salle de concert, en principe, aucun problème même avec un boitier entrée de gamme un simple 18-55, ça passe en principe.

tassadar44 a écrit :intérieur en soirée avec des spots de lumières colorées dans tous les sens qui n'éclairent pas ce qu'il faut en plus ou éclaire beaucoup trop

Au passage fais particulièrement gaffe aux lasers potentiellement destructeurs pour le capteur (surtout en video).

Je parle de concert pour avoir un exemple mais ça peut être un défilé de lingerie mmmh. Rien de particulier en fait. Ca pourrait tout aussi bien être la soirée d'un mariage (ce que je ne souhaite pas ).

2e question subsidiaire tant que j'y suis

On fait des objectifs stabilisés. Ok. J'ai mon sigma non stabilisé dont je suis très satisfait car je trouve avoir pas trop de déchets côté autofocus. J'évite juste de descendre en-dessous de 1/100e.
J'ai par contre mon sony 35mm qui lui est stabilisé. Mais dans la mesure où je prend mes photos au 1/100 voir 1/60, est-ce utile cette stabilisation ?
Je dit ça car j'en ai marre de désactiver/activer cette option que je doit mettre mon trépied et j'ai bien l'impression qu'au final, ça ne me changerait rien. Et donc désactiver la stab dans les options du boitier.
Hormis avec mon 55-210 où là difficile de s'en passer pour faire sa map.

Enfin j'imagine qu'en concert à main levé, avec un grand angle type 12-24mm sur un APS-C, du moment qu'on ne descend pas en dessous de 1/60, la différence entre l'activation de la stab ou sa desactivation ne doit pas changer grand chose ?!! J'ai l'impression que cette option ne sert que dans le cas où l'on a la possibilité de descendre entre 1/10e et 1/60e. Non ?

La stab est utile pour les flous de bougé du photographe, si tu parviens à rester avec une vitesse suffisante, effectivement la stab ne sert à rien.
Mais 1/100e sur aps-c avec un 60mm, on s'approche tout doucement d'un risque de bougé...

Qu'est ce qu'on fait quand on a un client et seulement des photos floues à livrer?
Je ne suis pas pro, mais j'essaie de me mettre à cette place : soit on a un boitier qui permet d'éviter ce genre de déconvenue, soit on vérifie très régulièrement ses shoots au cours de la soirée, et on passe en manuel (peaking, loupe sont là pour assister la mise au point) si le boitier est dans les choux.

Une règle « commune » en photographie dit que pour éviter un flou de bougé du photographe, en APS-C, il faut que le nombre x du diviseur de la fraction qui représente le temps d’exposition (1/x seconde) soit au moins égal à la longueur focale de l'objectif multipliée par 1,5
Avec un 35mm et un peu de pratique tu peux donc descendre à 1/50e de seconde sans stabilisation sans avoir de déchet, si tu restes au dessus tu ne verras pas une grande différence avec et sans.

Maintenant un temps d'exposition trop long t'expose au flou de bougé du sujet lui même... et là une stabilisation ou pas ni changera rien.
Donc en pratique pour éviter une photo floue dans des conditions de lumière difficiles, tu fixes un temps d'exposition court pour figer le mouvement, choisis l'ouverture optimale en fonction de la PdC voulue et compense pour une exposition correcte en augmentant la sensibilité ISO. Mieux vaut avoir un cliché net mais bruité que l'inverse.

tassadar44 a écrit :Je parle de concert pour avoir un exemple mais ça peut être un défilé de lingerie mmmh. Rien de particulier en fait. Ca pourrait tout aussi bien être la soirée d'un mariage (ce que je ne souhaite pas ).

2e question subsidiaire tant que j'y suis

On fait des objectifs stabilisés. Ok. J'ai mon sigma non stabilisé dont je suis très satisfait car je trouve avoir pas trop de déchets côté autofocus. J'évite juste de descendre en-dessous de 1/100e.
J'ai par contre mon sony 35mm qui lui est stabilisé. Mais dans la mesure où je prend mes photos au 1/100 voir 1/60, est-ce utile cette stabilisation ?
Je dit ça car j'en ai marre de désactiver/activer cette option que je doit mettre mon trépied et j'ai bien l'impression qu'au final, ça ne me changerait rien. Et donc désactiver la stab dans les options du boitier.
Hormis avec mon 55-210 où là difficile de s'en passer pour faire sa map.

Enfin j'imagine qu'en concert à main levé, avec un grand angle type 12-24mm sur un APS-C, du moment qu'on ne descend pas en dessous de 1/60, la différence entre l'activation de la stab ou sa desactivation ne doit pas changer grand chose ?!! J'ai l'impression que cette option ne sert que dans le cas où l'on a la possibilité de descendre entre 1/10e et 1/60e. Non ?

Si concert...ma réponse ne va pas te plaire mais le problème de focus vient de toi! En principe pas de soucis, je me rappelle en avoir fait avec A300+beercan et quasi aucun déchet! Les 2 sont lents, entrée de gamme, bref, on a bien mieux aujourd'hui!
La stab c'est quasi indispensable dans tes conditions justement! Je crois que tu as un soucis de connaissance de ton matériel...
Et pour la stab tu peux mettre en plus en raccourci sur une touche pour activer ou non la stab (perso mis en fn).