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KESKECé ?

intéressé aussi par la réponse...

Front: devant
Back: arriere
focus: mise au point
Front/back focus: c est la mise au point au mauvais endroit (trop en avant ou trop en arrière).

Ben ta mise au point au lieu d'etre sur l'endroit que tu veux, elle est un peu en avant (front focus) ou en arriere (back focus)
Bref, c'est amha inacceptable mais c'est comme ca, il faut des fois faire regler le couple boitier/focale par le SAV, ou comme disponible sur l'A900 (seul boitier Sony a l'offrir) (ou les boitiers concurrents equivalents) regler par microajustement chaque objectif qui te permet d'avoir une zone de MAP equivalente devant et derriere le point de reference

EDIT/ grillé

le front focus c'est quand la mise au point se fait en avant de là où tu lui as demandé d'etre faite.
le back focus c'est l'inverse.

Imaginons que tu fasses ta mise au point sur une regle graduée à l'indication 10 cm.
Si c'est l'indication 9 cm qui est nette, alors tu as du front focus.
Si c'est l'indication 11 cm, alors c'est du back focus.

romanoel a écrit :le front focus c'est quand la mise au point se fait en avant de là où tu lui as demandé d'etre faite.
le back focus c'est l'inverse.

Imaginons que tu fasses ta mise au point sur une regle graduée à l'indication 10 cm.
Si c'est l'indication 9 cm qui est nette, alors tu as du front focus.
Si c'est l'indication 11 cm, alors c'est du back focus.

Si je comprends bien, tu veux dire que nos appareil peuvent avoir ce probléme d'origine?

disons qu'il peut y avoir des problemes de couple boitier/objo

Pis c'est surtout visible et ennuyeux avec les grandes ouvertures: 1.7, 2, 2.8. vu la faible pdc.

Voici une mire + une procédure (en anglais) pour tester le couple boitier + objo.
http://focustestchart.com/focus21.pdf

Pour faire simple:
1/ imprimer la mire et la mettre sur un plan horizontal
2/ placer appareil + objectif à tester sur un pied dans un angle de 45° par rapport à ce plan horizontal
3/ placer Auto-Focus sur SPOT, choisir le mode AF-S (AF ponctuel)
4/ mode A (priorité à l'ouverture) - choisir la plus grande ouverture de l'objectif (nombre f petit)
5/ viser le centre de la feuille (barre noire)
6/ prendre le cliché

si la partie nette est centrée (sur la barre) : pas de problème
si la partie nette est à l'arrière de la barre = back focus
si la partie nette est à l'avant de la barre = front focus

refaire la manipulation avec vos autres objectifs - un même boitier peut donner des résulats différents selon les objectifs utilisés.

On va sans doute sortir un petit article sur alphanum traitant le problème, probablement demain soir.

Juste un truc à rappeler, la zone de netteté n'est pas répartie également de part et d'autre de la zone de mise au point. Elle se fait un 1/3 devant, 2/3 derrière.
http://www.cours-photophiles.com/index.php?option=com_content&task=view&id=5&Itemid=18

En tout cas, à des distances "moyennes" de MaP.

Je viens de faire le calcul approché avec les formules données dans ton lien, c'est rigoureusement vrai à une distance de MaP autour de 0,7 fois l'hyperfocale.

A partir de l'hyperfocale, la PdC est par définition bonne jusqu'à l'infini audelà de la distance de MaP, et finie en deça. Le rapport devient infini.
A une distance de MaP de l'hyperfocale sur 5, le rapport devient 2/5; 3/5, soit encore 0,4/0,6 contre 0,33/0,66 pour le 1/3;2/3
A une distance de MaP de l'hyperfocale sur 10, on se rapproche de l'égalité: 9/20 contre 11/20, soirt 0,45/0,55

Merci de tes précisions jr56
Faudra que je regarde ça en détails.

En effet, jr56 apporte une excellente précision.
Pour ceux qui ont le Bouillot sur la pratique du reflex numérique, c'est page 289/290 de l'édition 2007. C'est très bien expliqué.

Je voudrais faire le test, mais le site ne fonctionne pas...
Quelqu'un aurait la mire ?

t'en trouves en tapant mire calibrage objectif sur Gogol Ier images

C’était ça :
http://baguenaude.photo.free.fr/Blog/in ... cus-nikon/
sinon aussi !
http://www.la-photo-en-faits.com/2012/1 ... focus.html