Tutoriel Focus Stacking
Intro
Le stacking consiste à utiliser plusieurs photos d'un seul sujet pour maximiser la profondeur de champ. C'est particulièrement utile en macro où la pdc n'est jamais de trop!
Au lieu de ne photographier que les yeux de la bestiole, sachant que le reste sera plus ou moins flou, vous continuez à prendre des photos le long du sujet: yeux, têtes, thorax, etc. Évidemment, il faut garder le plus possible le même angle de prise de vue, sinon il y aura des distorsions entre photos et au revoir le stack. Pour ça, le sujet doit être coopératif, donc mieux vaut éviter l'après-midi, période où les bestioles sont au plus actif!
C'est plus simple que ça en a l'air. Faire deux ou trois photos suffit à faire un stack sympa et ça ne prend que quelques secondes... sauf si vous avez un 3600/36AM lourdement diffusé, là il faut compter en minutes et non en secondes
MĂ©thodes
Il y a plusieurs programmes qui automatizent le processus et, si vous utilisez un pied, je les recommendes... Par contre, si comme moi vous photographiez à main levé, il faudra faire le stack à la main.
Pour cela, il faut faire usage des layer masks (masques de fusion) sur 'toshop ou un autre programme qui permet ce genre de fonctions.
DĂ©monstration
Je vais utiliser pour démo le stack de 9 photos de ce topic (clickity-click click)
Mon premier calque est la photo de base, avec en général la map sur les yeux et la composition que je souhaite garder (le cadrage change toujours un peu entre les photos).
J'ajoute ensuite une deuxième photo et je l'aligne à la main. Avec un peu d'expérience, ça ne vous prendra que quelques secondes. Je recommende de mettre la 2ème photo à opacité 50%, ça facilite la tâche. (n'oubliez pas de remmetre l'opacité à 100% après!)
Après, j'applique un masque hide all (tout masquer) et avec le pinceau blanc, je peins les zones que je veux faire apparaître. Si vous vous trompez, pas de soucis, choisissez la couleur noir pour cacher la zone problématique.
Voilà , c'est tout simple... il suffit de faire pareil avec les autres photos. Quand le stack est prêt, je recommende de sauvegarder tout ça dans un fichier psd pour pouvoir corriger ou modifier quelque chose. Pour conclure, allez sur layer > flatten image (calque > applatir l'image). Vous pouvez ainsi terminer avec votre traitement habituel (contraste, couleurs, etc.).
Voici un gif du stack, remarquez les calques coin inférieur droite :
Le stacking consiste à utiliser plusieurs photos d'un seul sujet pour maximiser la profondeur de champ. C'est particulièrement utile en macro où la pdc n'est jamais de trop!
Au lieu de ne photographier que les yeux de la bestiole, sachant que le reste sera plus ou moins flou, vous continuez à prendre des photos le long du sujet: yeux, têtes, thorax, etc. Évidemment, il faut garder le plus possible le même angle de prise de vue, sinon il y aura des distorsions entre photos et au revoir le stack. Pour ça, le sujet doit être coopératif, donc mieux vaut éviter l'après-midi, période où les bestioles sont au plus actif!
C'est plus simple que ça en a l'air. Faire deux ou trois photos suffit à faire un stack sympa et ça ne prend que quelques secondes... sauf si vous avez un 3600/36AM lourdement diffusé, là il faut compter en minutes et non en secondes
MĂ©thodes
Il y a plusieurs programmes qui automatizent le processus et, si vous utilisez un pied, je les recommendes... Par contre, si comme moi vous photographiez à main levé, il faudra faire le stack à la main.
Pour cela, il faut faire usage des layer masks (masques de fusion) sur 'toshop ou un autre programme qui permet ce genre de fonctions.
DĂ©monstration
Je vais utiliser pour démo le stack de 9 photos de ce topic (clickity-click click)
Mon premier calque est la photo de base, avec en général la map sur les yeux et la composition que je souhaite garder (le cadrage change toujours un peu entre les photos).
J'ajoute ensuite une deuxième photo et je l'aligne à la main. Avec un peu d'expérience, ça ne vous prendra que quelques secondes. Je recommende de mettre la 2ème photo à opacité 50%, ça facilite la tâche. (n'oubliez pas de remmetre l'opacité à 100% après!)
Après, j'applique un masque hide all (tout masquer) et avec le pinceau blanc, je peins les zones que je veux faire apparaître. Si vous vous trompez, pas de soucis, choisissez la couleur noir pour cacher la zone problématique.
Voilà , c'est tout simple... il suffit de faire pareil avec les autres photos. Quand le stack est prêt, je recommende de sauvegarder tout ça dans un fichier psd pour pouvoir corriger ou modifier quelque chose. Pour conclure, allez sur layer > flatten image (calque > applatir l'image). Vous pouvez ainsi terminer avec votre traitement habituel (contraste, couleurs, etc.).
Voici un gif du stack, remarquez les calques coin inférieur droite :
Dernière édition par dmk1 le Sam 15 Mai 2010 21:09, édité 1 fois.
Sony - a700, 18-55 SAM
Minolta - 50/1.7
M42 - CZJ Pancolar 50/1.8 MC
bagues 36-20-12, Minolta 3600HSD
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Zedthedragon - Messages : 9059
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Bravo, du bon boulot et merci pour le partage
Merci de nous inculquer un peu de ton savoir!!
Fini les macros a f22!!
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Sony a99|HLV-42AM|Minolta 20/2.8|24/2.8|35/2|35/1.4|50/1.4|85/1.4|100/2.8m|135/2.8|200/2.8|TC1.4|17-35/2.8-4|24-105/3.5-4.5|Sigma 180/5.6m
Encore un grand merci pour le partage de ce tuto
Amicalement
Amicalement
Encore un peu de Orange avant de passer carrément au Rouge .
https://www.flickr.com/photos/44262053@N04/page1
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jr56 - Messages : 24349
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- Localisation : A l'orée de la forêt des carnutes
pour la démo.
Sur le principe, c'est du bracketting de distance de MaP
Bon, ton exemple est superbe, mais quand même 9 vues et 8 masques de fusion finement dessinés...
Sur le principe, c'est du bracketting de distance de MaP
Bon, ton exemple est superbe, mais quand même 9 vues et 8 masques de fusion finement dessinés...
SRT101, 9xi, D7, D9, Z3, NEX 5N (+viseur), D5D, Alpha 700, Alpha 900 et pas mal de cailloux qui se montent dessus.
Viseur optique... what else?
Passer pour un idiot aux yeux d'un imbécile est une volupté de fin gourmet
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Passer pour un idiot aux yeux d'un imbécile est une volupté de fin gourmet
Un grand merci pour ses explications !
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oudjat45 - Messages : 7366
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- donnés / reçus
merci pour le tuto, j'espère pouvoir arriver à quelque chose maintenant, mais il va falloir que je prenne le temps de m'y mettre.
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
Nikon D750 | FE AF 16 f/2.8 | 16-35 f4 | 50 f/1.4 | 105 f2.8 Macro | 70-200 f2.8 VR II | 200-500 E ED VR | TC1.4III | SB-910 | Sony RX100MIII
Flickr
La vie est bien trop courte pour se la rendre petite
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Y'a pas de quoi, j'espère que ça aidera quelqu'un
Sinon, un sujet statique, mais lĂ c'est beaucoup moins drole
Exactjr56 a Ă©crit :Sur le principe, c'est du bracketting de distance de MaP
Tu peux commencer avec un projet simple, une mouche par exemple, juste pour voir comment ça marche. En 15 minutes, le stack est faitoudjat45 a écrit :merci pour le tuto, j'espère pouvoir arriver à quelque chose maintenant, mais il va falloir que je prenne le temps de m'y mettre.
Sinon, un sujet statique, mais lĂ c'est beaucoup moins drole
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Minolta - 50/1.7
M42 - CZJ Pancolar 50/1.8 MC
bagues 36-20-12, Minolta 3600HSD
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hotephermaat - Messages : 786
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Un grand merci pour ce partage de connaissance...
Reste à avoir la virtuosité technique à la prise de vue pour pouvoir appliquer, et ça, en ce qui mpe concerne, ce n'est pas gagné !!!
Amicalement !
François
Reste à avoir la virtuosité technique à la prise de vue pour pouvoir appliquer, et ça, en ce qui mpe concerne, ce n'est pas gagné !!!
Amicalement !
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A 77/A700 grip / KM D5D / NEX 5 bi-kit --- KM AF DT18-70 /M 50-2.8 macro / Sony 50-1.4 / Sony 11-18 / Sony 16-105 / Sony 70-300 G/ Sony 50 1.4 /Sony 16-50 2.8/ flash HVL-F58AM / bagues Kenko
Lowepro flipside 200/ Kata 3N1-30/Kalahari K31 Manfrotto 190CX3/322RC2
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Yann E. - Messages : 1308
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- Localisation : Gers ou Tarn & Garonne, selon l'humeur...
Beau boulot, et merci pour le tuto.
Faudra que j'essaie sur des libellules en vol...
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600si grippé, α850, Minolta 28-85, Tokina 4/100-300 & 2.8/300 ATX SD, Sigma 2.8/24, 2.8/70, 2.8/105, 3.5/180, 4.5/500
Leitz Micro-Summar 4.5/24, 35, 42, 80 & 120, Photar 4.5/80, Zeiss S-Planar 2.8/60, 4/100, 5.6/135, Rodenstock Apo-Rodagon D2x & Kodak Enlarging Ektar 4.5/75
Plaubel Universal-3 & Profia-ZT 5x7, : Angulon 6.8/90, Sironar 5.6/180 & 240, Heliar 4.5/150, Apo-Ronar 9/300, Super-Angulon 8/75, Symmar 5.6/150 & 210
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rapino - Messages : 253
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Hello,
Excellent boulot et merci pour le tuto.
A+
Olivier
Excellent boulot et merci pour le tuto.
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Olivier
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Sigma 50mm f/1.4 - 10-20mm - 20mm f/1.8
Sony 70-400mm GI SSM - 35mm f/1.8 SAM - FE 28-70mm - Flash 2x HVL-F42AM - 16-50mm f/2.8 SSM
Tamron 90mm macro - 70-200mm f/2.8
LensBaby 2.0
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