Bien exposer une photo de paysage

Une question au sujet d'une pratique photo ou une question d'ordre plus technique (fonctionnement de l'autofocus, mesure d'exposition...), posez la ici.
Auteur
Message
J.C
Avatar de l’utilisateur
Galeriste
Messages : 16738
Photos : 263
Inscription : 08 Sep 2005
Localisation : ZĂĽrich
/
Contact :

#1 Message Mer 08 Oct 2014 18:04


A la demande de Breizhoo, je me permets un petit tutoriel sur l'exposition dans le cadre de la photo paysagiste.
Je vais expliquer ici MA méthode, elle est particulière et on est pas du tout obliger de la suivre intégralement, on peut très bien n'en suivre qu'une partie.


Bien exposer une photo de paysage c'est permettre au capteur d'enregistrer le plus d'informations possible afin d'avoir le plus de matériel possible à travailler en post traitement.


- ETTR (Expose to the right)

La règle d'or est, quelque soit la situation: choisir une exposition qui place votre histogramme le plus à droite possible, sans JAMAIS brûler les hautes lumières.
Sans rentrer dans des détails électroniques trop compliqué, il faut juste savoir que les capteurs numériques fonctionnent de telles sorte qu'ils enregistrent énormément plus d'informations dans les zone claires (partie droite de l'histogramme) que dans les zones sombres (partie gauche). D'où l'intérêt de mettre le plus possible de zones de l'image dans la partie droite, cela permet d'enregistrer des infos dans les basses lumières qui sinon seraient inexistantes. Avec cette technique, plus besoin de remonter les basses lumières non plus, ce qui engendre sinon une montée du bruit numérique.

Donc lorsque vous faites votre mesure d'exposition (en mode entièrement manuel, sur trépied et en utilisant le Liveview sur l'écran arrière en bon paysagiste que vous êtes :-P) vous fixez une ouverture pour la profondeur de champ que vous souhaitez, et c'est en jouant sur la vitesse d'obturation que vous irez placez l'histogramme le plus à droite possible.

- De l'utilisation des filtres

"Les filtres GND sont les meilleurs amis du payagiste". Vous connaissez la ritournelle, et elle est vrai.
Ces filtres dégradés neutres (la partie supérieure est foncée et devient progressivement transparente) permettent de compresser la dynamique de la scène photographiée en réduisant de 1 ou plusieurs IL la luminosité du ciel.
Pour rappel un filtre "0.3" enlève 1IL, un "0.6" en enlève 2 et un "0.9" 3.
Combiner avec la technique d'exposition à droite ils ont encore plus d'intérêt.
En effet ils vont ramener vers la gauche les hautes lumières, ce qui nous permettra de pousser encore plus l'histogramme dans sa partie droite, grapillant ainsi encore un peu plus d'informations pour les basses lumières. Ces filtres ne servent donc pas qu'a éviter de brûler les hautes lumières, ils servent surtout à libérer de la place dans l'histogramme pour les basses lumières!
Ils sont très simple à utiliser, il suffit de les placer dans le porte-filtre prévu (en placant le dégradé de transition de manière judicieuse ;-)) et de laisser la mesure automatique agir, l'effet du filtre sera pris en compte par celle-ci.
On n'a plus qu'Ă  placer l'histogramme Ă  droite en jouant, encore une fois sur la vitesse.

Si déjà vous appliquez cette technique (expo à droite + filtres GND) vous allez obtenir une très bonne exposition avec beaucoup de matière à travailler.
Pour ceux souhaitant aller encore plus loin dans la précision de l'exposition et l'exploitation de la dynamique de leur capteur, lisez la suite.


- De la précision de l'histogramme

Tout d'abord ce qu'il faut savoir c'est que ce qui influt le plus l'exposition c'est la balance des blancs, cela peut paraître bizarre, mais c'est un fait.
Faites l'expérience vous même: Passez en tout manuel, fixez une BdB, faites une expo "correcte", déclenchez. Refaites une photo en ne changeant rien d'autre que la BdB. En comparant les deux histogrammes vous vous rendrez compte que l'exposition à bouger, pourtant vous n'avez changé que la BdB!

Justement, sur nos boitiers numérique ce qui nous aide à exposer judicieusement c'est l'histogramme. Or on vient de voir que ce dernier est directement influencer par la BdB. Pire, il ne reflète que l'interprétation jpeg du boitier, en aucun il ne montre la valeur d'exposition du RAW. Il n'y a qu'à comparer l'histogramme au dos du boitier avec celui, de la même image, du RAW ouvert dans un dématriceur: il y a bien une différence.
Heureusement il existe une solution.
Une technique qui nous permettra de pouvoir utiliser pleinement et en toute confiance l'histogramme de nos boitier afin de déterminer l'exposition réelle de l'image, afin que l'histogramme que nous voyons au dos du boitier soit exactement le même que celui que nous montre notre dématriceur.

- L'UniWB, pour Universal White Balance.

Je ne vais pas du tout rentrer dans les détails car c'est très, très compliqué. Pour les anglophiles intéressés, voir ici, ainsi que sur le site du "découvreur" originel de cette technique, Guillermo Luijk

En gros, puisque ce qui influence le plus l'exposition c'est la BdB, on va la trafiquer de telle manière que l'histogramme boitier (Jpeg) reflète celui du RAW.
Le lien fourni plus haut explique comment réaliser cette BdB personalisée de manière précise, pour ceux qui n'ont pas la patience ni la rigeur nécessaire à sa réalisation ils peuvent chercher sur le Web un fichier UniWB pour leur boitier, on en trouve par exemple sur le site de Guillermo. Google peut vous aider également.

Cette technique est redoutable d'efficacité, et révèle le vrai potentiel de nos capteurs (et le fonctionnement complètement délirant des cellules de mesure embarquée...), la quantité d'informations enregistrée est faramineuse, le potentiel de l'image en PT est incroyable.

Lors du passage dans le dématriceur, la première chose à faire est donc de changer la BdB pour la ramener dans les clous, même chose avec le curseur d'exposition.

Ce qui rebute le plus certains, c'est l'apparence verdâtre des photos au dos du boitier. Personellement cela ne me gêne pas, je ne fais de toutes façons pas du tout confiance au rendu de ces écrans et ne m'en sert que pour juger de l'histogramme, les couleurs de la scène sont devant moi, je les jugent à l'oeil, je n'ai pas besoin de l'intermédiaire d'un écran.
D'autres y voient même un avantage, en effet une fois notre cerveau et notre oeil suffisament entrainés et habitués à cette teinte monochromatique, on arrive à plus se concentrer sur les contrastes de l'image, sans ête distrait par les couleurs, ce qui est une étape importante de la composition.
Pour l'anecdote, je connais également certains paysagistes qui, pour cette même raison, règlent leur boitier en RAW + Jpeg avec un rendu N&B neutre pour le Jpeg. Cela leur permet d'avoir une image monochromatique à l'écran arrière et ainsi de mieux juger leur composition, mais c'est un autre sujet...

- Se dépatouiller de cette BdB en post traitement.

Lors de prise de vue aux heures dorées (avant le coucher ou après le lever) la lumière est tellement spéciale qu'aucune BdB ne peut être qualifier de "correcte", au photographe d'interpréter la scène et de décider comment il souhaite la rendre.
En journée, ou tout du moins lorsque la lumière se trouve dans un spectre plus conventionel, j'utilise souvent une petite charte colorimétrique que je photographie juste après avoir réalisé ma photo, afin de retrouver plus rapidement une BdB "potable" en PT.
Lorsque certaines couleurs me font douter (ou que j'ai les neurones un peu faible :lol:), j'utilise une application sur mon smartphone qui me permet de cibler une couleur et d'enregistrer ses valeurs RGB, Lab, CMYK et autres.

Exemple d'une photo prise en UniWB:

218661
#218661: Consulté 11528 fois
Exifs


Après un coup de pipette:

218662
#218662: Consulté 11528 fois
Exifs

[noindex]

- Conclusion

Si vous ne devez retenir qu'une chose de tout ceci que ce soit la suivante:

Exposez le plus à droite possible, toujours. Il n'y a aucune exception à cette règle!

Peu importe que vous utilisiez des filtres ou pas, que vous soyez en BdB traditionelle ou en UniWB, votre salut se trouve dans la partie droite de l'histogramme, mettez tout en oeuvre pour l'exploiter au maximum.
Dernière édition par J.C le Mer 08 Avr 2015 15:48, édité 10 fois.

Lionel
Avatar de l’utilisateur
Site Admin
Messages : 28871
Photos : 4472
Inscription : 27 Avr 2009
Localisation : Valais (Suisse)
/
Contact :

#2 Message Mer 08 Oct 2014 18:21


en gros tu nous apprend Ă  faire des photos vertes?
Bon ok tu m'a déjà expliqué à Remuza mais je vais relire ton tuto '^^ (ou tester en directe samedi :) )

mes images, matos
"Croire que ce qu'on voit est "réel" c'est un peu comme croire que le monde a disparu quand il fait noir.."
PhotonHunter 06.2016.
"je préfère voir une belle photo de pigeon qu'une moche d'aigle royal" Aguares 07.2010

doumedoume84
Messages : 7787
Photos : 129
Inscription : 21 Nov 2010
Localisation : Sud Luberon

#3 Message Mer 08 Oct 2014 18:25


Lionel a Ă©crit :en gros tu nous apprend Ă  faire des photos vertes?

Lionel m'a retiré les mots de la Bouche! :mdr:

Merci pour ce tuto J.C. :commeca:
Il faut que je relise ...car je n'ai pas bien compris comment régler ma BdB pour la prise de vue! :ange:
...

J.C
Avatar de l’utilisateur
Galeriste
Messages : 16738
Photos : 263
Inscription : 08 Sep 2005
Localisation : ZĂĽrich
/
Contact :

#4 Message Mer 08 Oct 2014 18:32


Le truc de la BdB, je l'ai mis plus comme un complément les gars, hein!
L'expo à droite couplée aux filtres c'est déjà un bon début.
Le reste c'est plus pour les mono-maniaques-perfectionistes-tendance-autiste, comme moi. :mrgreen:

FENZY
Avatar de l’utilisateur
Messages : 1337
Photos : 777
Inscription : 16 DĂ©c 2009
Localisation : la Meziere(a coté de Rennes)
/

#5 Message Mer 08 Oct 2014 18:34


Merci pour ce tuto J-C , donc si j'ai tout compris l'isto le plus a droite possible mais c'est pas toujours évident surtout quand on a pas de filtre dégradés :zen:
SONY A 77II A700 / Flash HLV 36 / cable
MINOLTA 7xi / Beercan / AF50 f1,7 / AF28-105xi / Flash 5600 HSD / 3500xi / 360px/ MD 50f1,7
TAMRON 10-24 f3,5-4,5 / 17-50 f2,8 / 90 SPf2,8 macro / 70-300 f4-5,6Di USD
SIGMA AF400 f5,6 (af pignon démonté)
Pied Velbon - monopod Manfroto+rotule

borntoswim29
Avatar de l’utilisateur
Messages : 5943
Photos : 175
Inscription : 04 Juil 2012
Localisation : Breton Finistérien à Rennes!
/
Contact :

#6 Message Mer 08 Oct 2014 18:36


:clap: génial ce tuto, merci beaucoup! Ça donne envie de faire du paysage :)
A9, A7III + Voigt 40mmF1,2 + Zeiss 55mmf1,8 + Samyang 24mmf1,8 - Quelques trucs avec des films dedans :------------: Fil perso : http://www.alphadxd.fr/viewtopic.php?f=155&t=74226 :------------: Site internet : ici

Breizhoo
Avatar de l’utilisateur
Messages : 4424
Photos : 266
Inscription : 08 Jan 2008
Localisation : 44 (St Nazaire)

#7 Message Mer 08 Oct 2014 18:56


Merci pour la décicace en début de post, fallait pas, je suis gêné :oops:
C'est juste que je suis le seul à avoir eu le courage de te demander tes trucs et astuces, mais je suis sur que je n'étais pas le seul à être intéressé. :wink:

Merci pour le coup de la BdB, je ne connaissais absolument pas, va falloir que je lise cet article en anglais à tête reposée.
Pour l'expo Ă  droite, je connaissais et j'essaie de l'appliquer le plus possible, mĂŞme si je te rejoins sur le fait que les histogrammes sur les boitiers sont :tropnul:

Pour l'usage des filtres, tu les as tous ou juste le GND 0,6 ?
Comment tu fais lorsque l'horizon n'est pas plat ? Genre, une montagne sur un des cotés de ta photo ? Elle va du coup être assombrie à la prise de vue. Tu la ré-éclaircis en PT ou il y a une autre astuce ?

Merci d'avoir pris le temps de rédiger ce tuto ! :commeca: :prosterne:
Mes fils "Voyage" sur le forum : Namibie, Terre de contrastes + Escapade Islandaise
D610
| 35/1.8 | 50/1.8 | 85/1.8 | T24-70/2.8 | Yongnuo YN-568

J.C
Avatar de l’utilisateur
Galeriste
Messages : 16738
Photos : 263
Inscription : 08 Sep 2005
Localisation : ZĂĽrich
/
Contact :

#8 Message Mer 08 Oct 2014 19:03


Je possède le kit classique du paysagiste, 0.3, 0.6 et 0.9. Tous en version soft (avec le dégradé "doux") j'ai laissé tomber les hards qui sont beaucoup moins souples à utiliser avec des horizons non plats.
Justement concernant ta question sur les parties qui risquent d'ĂŞtres assombries:

En règle générale un filtre 0.6 soft suffit pour 80% des prises de vue. Positionner judicieusement, l'assombrissement est quasi invisible car la transition est vraiment douce.
De plus si tu as pris soin d'exposer le plus à droite possible, il y a suffisament d'infos dans les basses lumières pour permettre une retouche nickel de ces zones, si besoin est. ;-)

Quentin
Avatar de l’utilisateur
Messages : 35825
Photos : 1219
Inscription : 22 Juil 2010
/

#9 Message Mer 08 Oct 2014 19:13


Merci ma poule :)

C'est un reflex maintenant l'expo Ă  droite mais il manque les filtres dans mon sac parfois -> dynamique et j'ai la flemme du Bracketing :ange:

Faut compter combien l'ensemble avec les 3 filtres en Lee ?
D600 grippé | N18-35/3.5-4.5 | N50/1.8 | N85/1.8 | N105/2.8 VR Macro | T180/3.5 Macro | S500/4,5

Carib0u
Avatar de l’utilisateur
Messages : 2171
Photos : 235
Inscription : 09 Oct 2013
Localisation : Suisse
/

#10 Message Mer 08 Oct 2014 19:17


Merci pour ce beau tuto J.C :wink:
J'essaye tant bien que mal l'expo Ă  droite depuis un moment (uniquement pour le paysage)
par contre je suis pas prĂŞt de passer Ă  la bdb toute verte.
J'ai déjà du mal quand je shoot avec le BIG stopper,les jpegs boitier deviennent tout bleu :glups:
Je déteste qu'on essaie de me faire passer pour un con, j'y arrive très bien tout seul.

J.C
Avatar de l’utilisateur
Galeriste
Messages : 16738
Photos : 263
Inscription : 08 Sep 2005
Localisation : ZĂĽrich
/
Contact :

#11 Message Mer 08 Oct 2014 19:17


@Quentin:

Feignasse. :lol:

Et lĂ .

Quentin
Avatar de l’utilisateur
Messages : 35825
Photos : 1219
Inscription : 22 Juil 2010
/

#12 Message Mer 08 Oct 2014 19:20


Il n'y a que le 0.6 sur ton lien :mrgreen:
D600 grippé | N18-35/3.5-4.5 | N50/1.8 | N85/1.8 | N105/2.8 VR Macro | T180/3.5 Macro | S500/4,5

J.C
Avatar de l’utilisateur
Galeriste
Messages : 16738
Photos : 263
Inscription : 08 Sep 2005
Localisation : ZĂĽrich
/
Contact :

#13 Message Mer 08 Oct 2014 19:34


Le deuxième lien. ;-)

Quentin
Avatar de l’utilisateur
Messages : 35825
Photos : 1219
Inscription : 22 Juil 2010
/

#14 Message Mer 08 Oct 2014 19:37


Remarque si le 0.6 suffit...
D600 grippé | N18-35/3.5-4.5 | N50/1.8 | N85/1.8 | N105/2.8 VR Macro | T180/3.5 Macro | S500/4,5

Breizhoo
Avatar de l’utilisateur
Messages : 4424
Photos : 266
Inscription : 08 Jan 2008
Localisation : 44 (St Nazaire)

#15 Message Mer 08 Oct 2014 19:42


Bah vu le prix des filtres Lee, à moins d'être sur de ton coup, tu t'équipes au fur et à mesure... Et du coup, le 0,6 semble un bon compromis pour commencer d'après ce que j'ai lu
Mes fils "Voyage" sur le forum : Namibie, Terre de contrastes + Escapade Islandaise
D610
| 35/1.8 | 50/1.8 | 85/1.8 | T24-70/2.8 | Yongnuo YN-568

J.C
Avatar de l’utilisateur
Galeriste
Messages : 16738
Photos : 263
Inscription : 08 Sep 2005
Localisation : ZĂĽrich
/
Contact :

#16 Message Mer 08 Oct 2014 19:48


Tout à fait. Le 0.6 est très polyvalent. A l'inverse le 0.3, je ne rappelle plus la dernière fois que je l'ai utilisé.
Le 0.9 est utile, et il m'est arrivé de devoir combiner les deux, 0.6 et 0.9. En cumulé, ou tête bêche pour simuler un Reverse, un GND avec la zone foncée au centre. Ca sert pour les couchers ou lever, quand la zone la plus claire n'est pas en haut de l'image, mais au niveau de l'horizon.


Revenir vers « Questions pratiques ou techniques »

Qui est en ligne ?

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 7 invités