Tranformer mon A200 en boitier IR ( + photo ! )

Une question au sujet d'une pratique photo ou une question d'ordre plus technique (fonctionnement de l'autofocus, mesure d'exposition...), posez la ici.
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Fahara
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#17 Message Sam 06 Oct 2012 10:54


Mon doute est bel et bien confirmé, mes photos sont flou, que ce soit en AF ou MF.
Mais en pleine lumière l'effet marche, les feuillage sont presque blanc, j'ai pas encore tenté de retouche, j'ai juste regarder le fichier brute.

Si quelqu'un a une idée pour m'aider ? J'ai déjà 2 pistes de recherche :
- J'ai mal recaler le capteur et du coup il est plus à la bonne distance du foyer de l'objectif ( ce qui pourrais être corrigé )
- Au niveau des filtres que j'ai enlever certain bloque des fréquences parasites qui perturbe le capteur et la c'est mort...

jujucoline
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#18 Message Sam 06 Oct 2012 12:18


A ce que j'avais compris, il faut après suppression des filtres remettre une lame optique de la même épaisseur sur un reflex, sinon la distance parcourue par l'image change. Pour que la MAP manuelle soit bonne, il faut que les distances objo/verre de visée et objo/capteur soient strictement identiques. Si tu as rallongé la distance 2 en enlevant du verre, ça ne doit plus marcher, ni en AF, ni en MF. Sur le tuto c'est fait sur un NEX, et en LiveView la visée se fait directement sur le capteur, donc on élimine ce problème : pas besoin de respecter une distance précise.

Essaie pour voir des mises au point différentes à petite ouverture en tâtonnant, voir si le problème change... Mais il est possible qu'avec une mauvaise distance, tu ne puisses plus faire le point du tout...
NEX 6, A6000, Samyang 8 f/2.8, Sony 16-50 PZ et E 55-210, Sigma 30 f/2.8, Minolta 50 et 100 macro Rokkor, Leica 90 f/2 Summicron, Elicar 200 f/3.5, etc...
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Fahara
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#19 Message Sam 06 Oct 2012 12:47


J'ai toujours la solution de remettre les filtres voir si l'appareil fait a nouveau le point, même si les filtres sont brisé, j'aurai les traces mais il devrait pouvoir faire le point

Sinon je rachèterai un A200 qui a un problème et j'en ferai 1 seul avec 2.

Par exemple, dans mon cas, la stab HS, le problème doit venir d'une connexion ou d'un composant, car j'ai actionné dans tout les sens les mécanismes, et ça marche. J'ai même noté que. Dans le cas de la visée décalée, je peux donc recentré mon capteur. Et donc la, je perds juste une ou deux vitesses par le manque de stabilisation. Mais le boitier redeviens confortable d'utilisation puisque la visée redeviens correcte.

A noter, que au remontage, c'est pratique d’être deux. Un qui remonte, l'autre qui éclaire et qui tiens les nappes qui gènent.

jr56
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#20 Message Sam 06 Oct 2012 14:17


Pour la MAP, deux choses indépendantes.

1) Enlever un ou plusieurs filtres diminue la longueur du trajet optique entre l'objectif et le capteur (dans le verre des filtres, la lumière va plus lentement, ce qui allonge le 'trajet optique" ). De ce fait il n'y a plus la même distance optique entre (objectif, capteurs AF) et (objectif, capteur qui fait la photo). Bref, l'AF est décalé, puisqu'il se fait sur les capteurs AF, mais qui ne sont plus à la même distance optique que le capteur imageur.
C'est pour cela qu'on remplace en général le ou les filtres enlevés par un verre neutre de même épaisseur.

Idem pour la MaP manuelle au viseur: ce dernier est conçu pour reproduire la même distance optique que vers le capteur imageur. Net dans le viseur n'est donc plus non plus net sur la photo prise.

En fait seule la MaP live view (vérification sur l'écran) si le boitier en dispose doit permettre d'apprécier directement la MaP avant le déclenchement. Mais de toute façon, il n'y a pas que cela.

NOTA: Devant le capteur il y a un filtre anti IR et un filtre passe bas. Si tu as enlevé aussi le passe bas, ce que tu risques ce sont des moirés, artefacts colorés qui apparaissent sur des très fins détails. Mais en soi-même cela ne crée pas de flou. Et ces moirés ne sont en fait pas fréquents,se traitent en partie en post traitement (il y a même des boiters qui sortent maintenant sans filtre passe bas, pour maximiser le piqué. Ou des photographes qui enlèvent juste ce filtre passe-bas - en laissant l'anti IR- pour cette même recherche de piqué maximal).


2) Le point de focalisation (là où l'image est nette) varie avec la longueur d'onde de la lumière (sa couleur). En lumière visible, on optimise cela en calant la MAP sur le milieu du spectre, là où en plus l'oeil est le plus sensible (autour du vert/jaune), et les formules optiques de type APO (pour apochromatique) minimisent cette dispersion de la convergence des rayons lumineux avec la couleur dans la gamme du visible (entre le bleu et le rouge).
Mais quand tu élargis les "couleurs" utilisées à l'IR, tout ce qui est IR est encore plus fortement décalé. L'image IR nette ne correspond donc plus au réglage qui rend net l'image de la partie visible du spectre.
Si en plus, contrairement à l'astro où on garde effectivement le visible (et en fait on ne cherche pas à aller loin dans l'IR, souvent on remet un filtre anti IR qui juste laisse passer le bas du spectre des IR), tu cherches les effets purement IR type feuillages blancs en mettant un filtre IR (en fait "anti visible") devant l'objectif, ton point de MaP en IR est complètement décalé par rapport au point de MaP dans le visible.

Donc Ă  la limite peu importe que tu aies remis ou pas un verre de la bonne Ă©paisseur devant le capteur, il faut que tu retrouves empiriquement le bon point de MaP.

Les anciens objectifs avaient une échelle de MaP avec un repère pour la photo normale, et un repère décalé pour la photo IR (quand en argentique on chargeait une pellicule qui n'était sensible qu'aux IR). Mais je ne pense plus que cela existe encore de nos jours.
Là, le mieux est d'aller à taton (surtout que tu cumules 1) et 2)): MaP manuelle, essai, décaler de façon repérée la MaP manuelle, re-essai, comparer pour voir si tu te rapproches ou pas de la netteté, et itérer jusqu'à trouver ton "repère IR" (coller un repère sur la bague de MaP de l'objectif alors).
Bien sur encore plus dur si ton objo n'a plus d'Ă©chelle de distance manuelle du tout...
SRT101, 9xi, D7, D9, Z3, NEX 5N (+viseur), D5D, Alpha 700, Alpha 900 et pas mal de cailloux qui se montent dessus.
Viseur optique... what else?
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Fahara
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#21 Message Sam 06 Oct 2012 14:27


Effectivement, j'arrive a faire mieux en décalant le point, reste que va falloir que je m'habitue !

J'ai 2 vieux objectifs Pentacon, je vais de ce pas vérifier s'il ont une echelle ! Mais ce sont des objos de qualité très moyenne, on vera de toute façon. Il faut que je m'entraine.

Fahara
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#22 Message Sam 06 Oct 2012 14:51


Voici une image d'illustration en N&B:

136616
#136616: Consulté 1292 fois
Exifs


Plusieurs conclusion:
- Lightroom est hyper puissant ! En raw, la Bdb rattrape quasiment les couleurs d'une photo normale (C'est pour ça le passage en N&B)
- Il me faut un R72 pour couper le visible, sinon je n'arriverai pas a avoir les feuilles blanches
- La map n'est pas impossible mais il va falloir que je m'habitue mais en fermant le diaph ça sera plus facile.
- Plus je ferme le diaph plus j'ai un hotspot
- Mon capteur est trop décalé, va falloir que je le recentre.


Si quelqu'un a une idée pour maintenir les rideaux de l'obturateur ouvert pour que je puisse centré le capteur en le remontant.

Et comme c'est indiqué sur les tutos, de traitement, ils disent d'inverser les couches de bleu et de rouge. Et ça j'ai pas trouver comment on fait...

jr56
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#23 Message Sam 06 Oct 2012 14:57


:commeca: si cela s'améliore en décalant le point...

De toute façon sans le filtre IR devant l'objectif, tu auras trop de décalage entre la MaP dans le visible et celle des IR: une partie sera toujours un peu floue, donc au minimum une impression de "molesse" de l'image.

Avec le filtre IR, ce sera plus simple de trouver le point de netteté max. dans le seul IR.
Tout en gardant à l'esprit que sans filtre anti IR du tout devant le capteur, la largeur de sensibilité des capteurs à l'IR est sauf erreur bien plus large que dans le visible, et que les optiques ne sont pas conçues "APO" dans l'IR; je pense que tu auras donc toujours moins de piqué qu'en visible -mais ça, c'est inhérent à la photo IR 'large spectre").
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Fahara
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#24 Message Sam 06 Oct 2012 15:01


D’après ce que j'ai lu ici et la, je pense que ce que tu dit est absolument exact.

Si avec le filtre IR c'est plus facile de trouver le point, je vais l'acheter de ce pas ( enfin, bientot quoi ^^ )

jujucoline
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#25 Message Sam 06 Oct 2012 15:53


Pour l'inversion des couches, il faut passer par un éditeur bitmap, genre photoshop ou Gimp. Le Hotspot est lié à l'objectif, les plus touchés sont souvent les zooms haut de gamme, les moins touchés les focales fixes simples. quand tu auras ton mélangeur de couches, tu verras que le hotspot est souvent seulement visible dans la couche bleue, ça se corrige ;-)
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#26 Message Sam 06 Oct 2012 20:00


Gimp marche bien pour la dérawtisation ?

J'ai lightroom pour la derawtisation, mais après, je peux pas inverser les couches

jujucoline
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#27 Message Sam 06 Oct 2012 20:06


Pas terrible Gimp pour dématricer, enfin ça passe par un plug-in pas terrible. Sinon ne te bile pas, tu sors un TIFF avec LR et tu le manipules dans Gimp, de toute façon si tu avais Photoshop il te faudrait passer par Adobe Camera RAW pour utiliser le RAW : les éditeurs bitmap ne peuvent pas manipuler de RAW ;-)
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#28 Message Sam 06 Oct 2012 22:04


Merci, j'essayerai ça alors

Smanux
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#29 Message Ven 12 Oct 2012 00:38


Fahara a écrit :Les difficultés majeures:
-avoir un micro-tournevis (aimanté) de bonne qualité (les vis sont très serrées)


Expérience très intéressante, merci de nous la faire partager ! Une question au passage, ayant un A100 à démonter, quel tournevis as tu utilisé ?
A65, A100 - Sony 16-50 F2.8 SSM - Sigma 55-200 F4-5.6 - Minolta 50 F1.7 - Sony HVL-F43AM - Minolta 3600HS(D) - Vanguard Alta Pro 253CT - SBH-50

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#30 Message Ven 12 Oct 2012 22:25


Smanux a écrit :Expérience très intéressante, merci de nous la faire partager !

Merci !

Smanux a écrit : quel tournevis as tu utilisé ?

Un petit cruciforme de chez lidl, dont je n'ai pas noté la taille, mais qui s'est casser dès la première vis. Elles sont rudement bien sérrées.
Du coup j'ai fini avec un "couteau pointu" mais il marche super bien, j'avais déjà démonter plein de truc avec, il est super !

En tout cas, tu peux emmener ton appareil dans un magasin de bricolage et testé vite fait. Toutes les vis pour accéder au capteur ont la même taille de tête.


PS: Filtre Hoya R72 reçu ce jour, je le teste demain avec mon A200 défiltré !

Fahara
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#31 Message Sam 13 Oct 2012 17:57


Voila une photo test avec le filtre Hoya R72
Mais mauvais temps aujourd'hui

Simple BdB avec lightroom et ajustement de quelques curseurs et baisse de la vibrance.
137443
#137443: Consulté 1220 fois
Exifs


Je suis plutôt satisfait du rendu ! Mais pas évident, viseur tout noir... Ne pas non plus compter sur l’échelle des EV pour l'expo. Et aussi etonant que cela puisse paraitre, mon A200 +18-55 arrive à faire la map (pas si mal que ça en plus !)

BernAstro77-55
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#32 Message Sam 13 Oct 2012 18:16


C'est genial ce que ça donne ! ! ! :commeca: J'ai bien fait de suivre ce fil de pres...
Amicalement...
Bernard.
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_


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