[QUESTION] Feu d'artifice
Bonjour,
Je possède un A850, j'aimerai faire des feux d'artifices cette été dans l’Aveyron.
Quelles sont les meilleurs réglages à faire sur mon boitier j'ai prévu un objo 24 mm f2.8 (minolta).
Merci pour vaut conseils précis et précieux
Cordialement
Je possède un A850, j'aimerai faire des feux d'artifices cette été dans l’Aveyron.
Quelles sont les meilleurs réglages à faire sur mon boitier j'ai prévu un objo 24 mm f2.8 (minolta).
Merci pour vaut conseils précis et précieux
Cordialement
Canon R5, Canon 100 mm F2.8, Sigma 150-600, Canon 70-200 mm F4, Canon 6D Mark II
A vendre : Sony 100 mm Macro 1:2,8 + Minolta 20 mm 1:2,8 + Sony 70-300 G SSM
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Lionel - Site Admin
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mode manuel. Tu te met en AF et tu fais la map sur le premier feu d'artifice. Ensuite tu te met en MF et tu gardes la map comme elle est.
Ensuite tu choisis un temps d'expo qui convient bien qui fait un joli filet mais pas trop mais pas non plus pas assez. Tu fais quelques test. Quand tu as ta vitesse, tu règles ton ouverture et ISO pour ne pas cramer le feu d'artifice et voila :)
Ensuite tu choisis un temps d'expo qui convient bien qui fait un joli filet mais pas trop mais pas non plus pas assez. Tu fais quelques test. Quand tu as ta vitesse, tu règles ton ouverture et ISO pour ne pas cramer le feu d'artifice et voila :)
mes images, matos
"Croire que ce qu'on voit est "réel" c'est un peu comme croire que le monde a disparu quand il fait noir.." PhotonHunter 06.2016.
"je préfère voir une belle photo de pigeon qu'une moche d'aigle royal" Aguares 07.2010
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Morane - Messages : 2329
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24mm et plein format, pour la MAP tu peux faire plus simple et préparer à l'avance le coup. MAP sur un sujet lointain et bague de MAP scotchée pour ne pas risquer de la dérégler le jour J.IL n'y a pas de raison que les feux d'artifices soient hors zone de netteté en procédant comme cela.
Au besoin tu contrôle sur le premier feu tiré comme le dit Lionel, puis tu mets le morceau de scotch. Cela permet éventuellement de déplacer le matériel en s'assurant qu'il n'y aura pas déréglage de la MAP
Boitier sur trépied bien évidemment avec télécommande filaire si possible et un carton noir pour occulter l'objectif. Carton devant l'objo, tir des fusées, tu déclenches en pose longue maintenue à la télécommande, tu écartes le carton....boom une fusée explose, tu remets le carton si pas de tir enchainé au premier....Psssshisss un deuxième tir, tu écartes le carton.....boom deuxième explosion.....et ainsi de suite.
Faut partir de ce principe et adapter le temps de pose à la fréquence des tirs, à l'importance de la luminosité des explosions ( cela va toujours crescendo vers le bouquet final )
Si tu n'as pas de télécommande évitant le contact avec le déclencheur, le carton noir devant l'objectif lors du déclenchement évite d'enregistrer à l'image d'éventuelles vibrations induites par l'appui sur le déclencheur.
Technique dite de l'occultation manuelle issue de la pratique de l'astrophotographie ( les vibrations sont importantes lors du déclenchement du fait du grossissement des instruments, en photo lunaire, entre autres )
Valable pour toute pratique dans laquelle on veut éliminer le risque de faire apparaitre à l'image la possibilité de vibration émise par le déclenchement, surtout avec le doigt sur le boitier en pose courte, mais aussi pour éviter la surexposition d'éléments éclairés intégrés dans le cadrage par exemple.
Valable pour la photo de nuit, les aurores boréales, les ciels nocturnes.
PS : dans ta signature, le 24/70 G Minolta F1,8 ???? ne serait-ce pas le 28/70 G F2,8 plutĂ´t ?. Bonnes photos
Au besoin tu contrôle sur le premier feu tiré comme le dit Lionel, puis tu mets le morceau de scotch. Cela permet éventuellement de déplacer le matériel en s'assurant qu'il n'y aura pas déréglage de la MAP
Boitier sur trépied bien évidemment avec télécommande filaire si possible et un carton noir pour occulter l'objectif. Carton devant l'objo, tir des fusées, tu déclenches en pose longue maintenue à la télécommande, tu écartes le carton....boom une fusée explose, tu remets le carton si pas de tir enchainé au premier....Psssshisss un deuxième tir, tu écartes le carton.....boom deuxième explosion.....et ainsi de suite.
Faut partir de ce principe et adapter le temps de pose à la fréquence des tirs, à l'importance de la luminosité des explosions ( cela va toujours crescendo vers le bouquet final )
Si tu n'as pas de télécommande évitant le contact avec le déclencheur, le carton noir devant l'objectif lors du déclenchement évite d'enregistrer à l'image d'éventuelles vibrations induites par l'appui sur le déclencheur.
Technique dite de l'occultation manuelle issue de la pratique de l'astrophotographie ( les vibrations sont importantes lors du déclenchement du fait du grossissement des instruments, en photo lunaire, entre autres )
Valable pour toute pratique dans laquelle on veut éliminer le risque de faire apparaitre à l'image la possibilité de vibration émise par le déclenchement, surtout avec le doigt sur le boitier en pose courte, mais aussi pour éviter la surexposition d'éléments éclairés intégrés dans le cadrage par exemple.
Valable pour la photo de nuit, les aurores boréales, les ciels nocturnes.
PS : dans ta signature, le 24/70 G Minolta F1,8 ???? ne serait-ce pas le 28/70 G F2,8 plutĂ´t ?. Bonnes photos
A700 - A550 - A77
Tamron 150/600-Minolta 80/200 F2,8 Apo G HS....et d'autres matériels moins lourds et encombrants.
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Merci de vos conseils, mĂŞme si pas Ă©vident.
J'ai un déclencheur filaire !
Mes sur l'appareil quels autres réglage : iso, balance des blancs, fermeture du diaphragme... ?
J'ai un déclencheur filaire !
Mes sur l'appareil quels autres réglage : iso, balance des blancs, fermeture du diaphragme... ?
Canon R5, Canon 100 mm F2.8, Sigma 150-600, Canon 70-200 mm F4, Canon 6D Mark II
A vendre : Sony 100 mm Macro 1:2,8 + Minolta 20 mm 1:2,8 + Sony 70-300 G SSM
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Morane - Messages : 2329
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Les isos : pas besoin de monter très haut car les feu d'artifices sont assez lumineux et si il n'y a qu'un fond de ciel, il vaut mieux éviter de faire monter le bruit numérique.
Le diaphragme : tout dépendra de l'environnement. Il y aura-t-il des bâtiments à intégrer dans le cadrage ?.....si oui alors il faut agir comme si l'on était en photo d'architecture et avec un 24 mm F2,8, il faudra fermer un peu pour une couverture homogène de l'image.
La balance des blancs : c'est là que c'est le plus difficile à gérer car les couleurs des feux d'artifices vont changer d'un tir à l'autre. dominante froide avec les couleurs de fusées tirant sur le bleu/vert ou à l'inverse, dominante chaude avec le jaune/rouge et leurs dérivés.
Là aussi il faudra prendre en compte au préalable l'environnement du feu. Si architecture éclairée sur les lieux et dans le cadrage, il faudra faire le choix de ce que l'on veut obtenir sur le plan esthétique : une BDB donnant une colorimétrie peu naturelle sur des bâtiments d'architectures sera moins esthétique parce que cela sautera aux yeux. Tandis que dire que le BDB ne correspond pas aux couleurs d'un feu d'artifice, c'est oublier la diversité de celles-ci.
L'A850 permet il me semble l'affichage en mode live view de l'image telle que la BDB l'enregistrera lors de la prise de vue. Mais il est clair qu'il sera difficile de modifier le réglage à chaque tir sans savoir exactement ce que sera la dominante colorée.
La recommandation habituelle est de se mettre en BDB auto. Mais je le répète, cela dépendra de l'environnement et le rendu que l'on veut en obtenir, indépendamment du feu d'artifice lui-même.
Je n'en ai pas fait beaucoup mais si j'ai un conseil à te donner, ne te contente pas de ton 24 mm fixe. Prends aussi voire privilégie ton zoom F2,8. Il est tout aussi lumineux et bon optiquement et permettra d'adapter le cadrage, voire de le faire varier en fonction de ce que sera ta position par rapport au lieu du tir, de l'arrière plan qui peut être à valoriser par le cadrage.
Le 24 mm fixe imposera un seul cadrage ou alors de pouvoir se déplacer pour le faire varier si le besoin s'en fait sentir. Et se déplacer sur le lieu du tir d'un feu d'artifice.....c'est pas gagné de pouvoir le faire.
Dans cet exercice, c'est un peu au pifomètre qu'il faut fonctionner. C'est un peu comme pour les photographes d'orages. Il y a des similitudes sur le plan technique entre les deux. Ce pourquoi j'indiquais la technique du carton devant l'objectif lors des phases de tirs intenses. On pose plusieurs secondes mais sans pour autant que le capteur soit obligatoirement illuminé en permanence.
Le diaphragme : tout dépendra de l'environnement. Il y aura-t-il des bâtiments à intégrer dans le cadrage ?.....si oui alors il faut agir comme si l'on était en photo d'architecture et avec un 24 mm F2,8, il faudra fermer un peu pour une couverture homogène de l'image.
La balance des blancs : c'est là que c'est le plus difficile à gérer car les couleurs des feux d'artifices vont changer d'un tir à l'autre. dominante froide avec les couleurs de fusées tirant sur le bleu/vert ou à l'inverse, dominante chaude avec le jaune/rouge et leurs dérivés.
Là aussi il faudra prendre en compte au préalable l'environnement du feu. Si architecture éclairée sur les lieux et dans le cadrage, il faudra faire le choix de ce que l'on veut obtenir sur le plan esthétique : une BDB donnant une colorimétrie peu naturelle sur des bâtiments d'architectures sera moins esthétique parce que cela sautera aux yeux. Tandis que dire que le BDB ne correspond pas aux couleurs d'un feu d'artifice, c'est oublier la diversité de celles-ci.
L'A850 permet il me semble l'affichage en mode live view de l'image telle que la BDB l'enregistrera lors de la prise de vue. Mais il est clair qu'il sera difficile de modifier le réglage à chaque tir sans savoir exactement ce que sera la dominante colorée.
La recommandation habituelle est de se mettre en BDB auto. Mais je le répète, cela dépendra de l'environnement et le rendu que l'on veut en obtenir, indépendamment du feu d'artifice lui-même.
Je n'en ai pas fait beaucoup mais si j'ai un conseil à te donner, ne te contente pas de ton 24 mm fixe. Prends aussi voire privilégie ton zoom F2,8. Il est tout aussi lumineux et bon optiquement et permettra d'adapter le cadrage, voire de le faire varier en fonction de ce que sera ta position par rapport au lieu du tir, de l'arrière plan qui peut être à valoriser par le cadrage.
Le 24 mm fixe imposera un seul cadrage ou alors de pouvoir se déplacer pour le faire varier si le besoin s'en fait sentir. Et se déplacer sur le lieu du tir d'un feu d'artifice.....c'est pas gagné de pouvoir le faire.
Dans cet exercice, c'est un peu au pifomètre qu'il faut fonctionner. C'est un peu comme pour les photographes d'orages. Il y a des similitudes sur le plan technique entre les deux. Ce pourquoi j'indiquais la technique du carton devant l'objectif lors des phases de tirs intenses. On pose plusieurs secondes mais sans pour autant que le capteur soit obligatoirement illuminé en permanence.
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Tamron 150/600-Minolta 80/200 F2,8 Apo G HS....et d'autres matériels moins lourds et encombrants.
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Morane - Messages : 2329
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exercice pratique : mettre l'appareil sur le trépied en condition de pris de vues, éteindre la lumière de la pièce et utiliser l'écran de son PC comme si l'on était en condition réelle.
Au hasard sur You Tube
https://www.youtube.com/watch?v=GsKnPDeU9vI
Au hasard sur You Tube
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A700 - A550 - A77
Tamron 150/600-Minolta 80/200 F2,8 Apo G HS....et d'autres matériels moins lourds et encombrants.
Tamron 150/600-Minolta 80/200 F2,8 Apo G HS....et d'autres matériels moins lourds et encombrants.
MERCI !!!
Canon R5, Canon 100 mm F2.8, Sigma 150-600, Canon 70-200 mm F4, Canon 6D Mark II
A vendre : Sony 100 mm Macro 1:2,8 + Minolta 20 mm 1:2,8 + Sony 70-300 G SSM
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zemumu - Messages : 3366
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A l'époque de l'argentique, je mettais l'appareil sur trepied en pause B et je bouchais ou débouchais l'objectif au gré des tirs quitte à superposer plusieurs tirs ...
J'ai pas réessayé depuis que je suis en numérique
Vincent
J'ai pas réessayé depuis que je suis en numérique
Vincent
Bonsoir, exemple avec alpha 6300 et objectif 16-70. Mes réglages : mise au point manuelle sur un point lointain quand il fait jour (à vérifier après les 1ères photos), ISO 100, F16, mode bulb et télécommande filaire.
J'appuie quand la fusée commence à monter, je lâche après la fin de l'explosion de la fusée.
J'appuie quand la fusée commence à monter, je lâche après la fin de l'explosion de la fusée.
Superbe !!
Canon R5, Canon 100 mm F2.8, Sigma 150-600, Canon 70-200 mm F4, Canon 6D Mark II
A vendre : Sony 100 mm Macro 1:2,8 + Minolta 20 mm 1:2,8 + Sony 70-300 G SSM
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rascal - Site Admin
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bien joué !
The magnificients 7s ! D7, D700, D7000
Sony HX5V, Nikon 18-55VR, AFS 24-70/2.8, AI 135/3.5, AFS 200/2 VR, Sigmund 500/4,5 HSM, tokina 100 macro. Bague allonges kenko, rotule benro GH2, Benro BH1 Manfrotto 141RC, 128RC, 804RC2, tripod 190 nat, monopode 679...
Sony HX5V, Nikon 18-55VR, AFS 24-70/2.8, AI 135/3.5, AFS 200/2 VR, Sigmund 500/4,5 HSM, tokina 100 macro. Bague allonges kenko, rotule benro GH2, Benro BH1 Manfrotto 141RC, 128RC, 804RC2, tripod 190 nat, monopode 679...
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jr56 - Messages : 24349
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- Inscription : 21 Mars 2005
- Localisation : A l'orée de la forêt des carnutes
Deux / trois points de détail:
Surtout avec un grand angle, on peut aussi simplement caler la MaP Ă l'infini (en manuel). Ou mieux, Ă l'hyperfocale, qui donne la profondeur de champ maximale depuis l'infini?
Bdb plutôt en lumière du jour, sinon le boitier risque de "compenser" les dominantes colorées des fusées. De toute façon, ce genre de couleurs est assez subjective.
Comme déjà dit, diaph bien fermé, car il est rare de ne pas avoir de lumières parasites dans le champ ou à proximité, et comme on est en pause, cette lumière parasite va vite monter (et donc aussi iso faible, 100 ou 200).
Ensuite compter sur la chance en multipliant les prises de vue: il est rare que les gerbes colorées soient toujours au même endroit (sauf si on est très loin), donc le cadrage n'est jamais garanti.
Surtout avec un grand angle, on peut aussi simplement caler la MaP Ă l'infini (en manuel). Ou mieux, Ă l'hyperfocale, qui donne la profondeur de champ maximale depuis l'infini?
Bdb plutôt en lumière du jour, sinon le boitier risque de "compenser" les dominantes colorées des fusées. De toute façon, ce genre de couleurs est assez subjective.
Comme déjà dit, diaph bien fermé, car il est rare de ne pas avoir de lumières parasites dans le champ ou à proximité, et comme on est en pause, cette lumière parasite va vite monter (et donc aussi iso faible, 100 ou 200).
Ensuite compter sur la chance en multipliant les prises de vue: il est rare que les gerbes colorées soient toujours au même endroit (sauf si on est très loin), donc le cadrage n'est jamais garanti.
SRT101, 9xi, D7, D9, Z3, NEX 5N (+viseur), D5D, Alpha 700, Alpha 900 et pas mal de cailloux qui se montent dessus.
Viseur optique... what else?
Passer pour un idiot aux yeux d'un imbécile est une volupté de fin gourmet
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Passer pour un idiot aux yeux d'un imbécile est une volupté de fin gourmet
Merci pour vos conseils
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