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haut iso boitier ou DXO ???Bonjour le forum, je vais sans doute enfoncer une porte ouverte mais:
Compte tenu qu'un boitier a une senssibilité nominale que faut-t-il faire? Pousser le boitier et le laisser faire une extrapolation ou plutôt sous exposer et rattraper avec DXO sachant que ce dernier est regulièrement optimiser ce qui n'est pas le cas d'un boitier??? Merci d'avance pour le travail de vos neuronnes  desmo Sony alpha 100 et le kit d'origine (deux objos)
Sony Alpha 900 , CZ 16-35 , CZ 24 f2, CZ 24-70 f2.8, Sony G 70-400, Minolta 50 f1.4, Minolta 100 f2.8 Macro, Sony 50 f2.8 Macro Sony RX100 Metz 76mz5 Sac Lowe Pro Pro Mag 2 AW/Vertrex 300AW Minolta SRT 303/50mm 1,4/Soufflet Auto Belows I/ Minolta XG9/50mm 1,2
Ca a déjà été expliqué, il faut exposer le plus à droite possible de manière à ce que le plus blanc des blancs ne soit pas cramé et ensuite sous exposer en post prod c'est dans ce cas de figure que l on a le moins de bruit
mes images, matos "Croire que ce qu'on voit est "réel" c'est un peu comme croire que le monde a disparu quand il fait noir.." PhotonHunter 06.2016. "je préfère voir une belle photo de pigeon qu'une moche d'aigle royal" Aguares 07.2010 Bonjour Lionel, ce n'est tout a fait a ça que je pensais, en fait mon soucis est d'avoir un max d'ISO pour des conditions difficile et pas simplement exposé a droite.
Merci pour ton avis  Sony alpha 100 et le kit d'origine (deux objos)
Sony Alpha 900 , CZ 16-35 , CZ 24 f2, CZ 24-70 f2.8, Sony G 70-400, Minolta 50 f1.4, Minolta 100 f2.8 Macro, Sony 50 f2.8 Macro Sony RX100 Metz 76mz5 Sac Lowe Pro Pro Mag 2 AW/Vertrex 300AW Minolta SRT 303/50mm 1,4/Soufflet Auto Belows I/ Minolta XG9/50mm 1,2
Amha, il faut faire des essais car rien que la lumière dispo peut potentiellement beaucoup changer les choses.
Nikon D3s - 18-35/3.5-4.5G ED - 50/1.8D - 85/1.8G - 70-200/2.8G ED VR II ; Sigma 150-600/5-6.3 DG Sport
Sony A7RII - FE 16-35/4 ZA OSS - FE 24-70/4 ZA OSS - FE 70-200/4 G OSS - FE 100/2.8 STF GM OSS ; Samyang AF 45/1.8 FE - AF 75/1.8 FE Fujifilm X100T - WCL-X100 - TCL-X100 Flickr - Mon fil perso "kilékon ce Manus" - Papabrandy
Je confirme les explications de lionel:
Il vaut mieux pousser les ISOS, et exposer à droite, puis traiter l'image sur exposée en postraitement. Si tu pars en haut ISOS et en sous ex, c'est pour le coup que tu auras de gros problèmes en postraitement. Sony A7R iii, (Sony Alpha 77ii plus grippé chinois mais mort RIP) Sony 24-105 (pour l'instant le seul en monture E | Sony 70-400 | Sony 100 Macro Sigma 10-20 3.5 | Flash HLV 58am |
Peu de technique mais beaucoup de plaisir (pour la photo, pour le reste, je refuse de me prononcer en public...)
Allez, pour préciser : exposer à droite en poussant les ISO ne sert à rien... En faible lumière, l'important, c'est d'ouvrir au maximum et d'avoir le temps de pose le plus long possible... Les ISO n'y changent rien... Exposer normalement à 1600 ISO ou à droite à 3200 ISO c'est du pareil au même, dans ce cas en exposant à droite on ne fera que debruiter 2x plus facilement une photo qui a 2x plus de bruit...
Avec un excellent logiciel type DXO ou Lightroom on rattrape facilement des sous ex de 3 ou 4 IL, on récupère les détails dans es zones totalement noires au départ. Mais ça n'arrange pas les couleurs non plus, et ça devient coton de nuancer les HL et garder des tons naturels sur toute la plage... Alors qu'en amplifiant les ISO du boîtier, on a théoriquement un poil plus de bruit (et encore, faut une mire et un zoom 100%), mais on est quand même beaucoup plus embêté... Après l'avoir tourné dans tous les sens, le plus efficace si on veut faire des photos et pas se pignoler en zoom 100% sur une mire, c'est d'appliquer la base : faire arriver le plus de lumière possible sur le capteur (diaph et vitesse), régler les ISO pour caler tout ça bien à droite histoire d'éviter les noirs absolus, et laisser le logiciel payé si cher arranger le reste NEX 6, A6000, Samyang 8 f/2.8, Sony 16-50 PZ et E 55-210, Sigma 30 f/2.8, Minolta 50 et 100 macro Rokkor, Leica 90 f/2 Summicron, Elicar 200 f/3.5, etc...
"Climbing a mountain is never a waste of time."
...Et pis travailler en raw. Hein ? Cà avait déjà été dit? Non, il ne me semble pas...
alpha 550 + 16-105 sony + 60 f2 macro tamron + 70-300 usd tamron + NEX6 + 16-50 PZ + NEX5 +16 f2.8 + 30macro f3.5 + sigma 19mm ex dn + quelques antiquités + KM A2 +act 100 + verres progressifs zeiss, monture noname
A mon avis, quand on parle de DxO c'est implicite pour le raw. Nikon D3s - 18-35/3.5-4.5G ED - 50/1.8D - 85/1.8G - 70-200/2.8G ED VR II ; Sigma 150-600/5-6.3 DG Sport
Sony A7RII - FE 16-35/4 ZA OSS - FE 24-70/4 ZA OSS - FE 70-200/4 G OSS - FE 100/2.8 STF GM OSS ; Samyang AF 45/1.8 FE - AF 75/1.8 FE Fujifilm X100T - WCL-X100 - TCL-X100 Flickr - Mon fil perso "kilékon ce Manus" - Papabrandy Héhé j'ai des reactions, du raw oui bien sur sinon??
 A vous lire je retrouve mes idées comme quoi il est plus performant de developper du RAw sousexposé via DXO plutôt que pousser le boitier. Ou autrement dis utiliser la technique la plus récente.  +1 Jujucoline.  A bientôt tous desmo Sony alpha 100 et le kit d'origine (deux objos)
Sony Alpha 900 , CZ 16-35 , CZ 24 f2, CZ 24-70 f2.8, Sony G 70-400, Minolta 50 f1.4, Minolta 100 f2.8 Macro, Sony 50 f2.8 Macro Sony RX100 Metz 76mz5 Sac Lowe Pro Pro Mag 2 AW/Vertrex 300AW Minolta SRT 303/50mm 1,4/Soufflet Auto Belows I/ Minolta XG9/50mm 1,2 Revenir vers « Traitement numérique » Qui est en ligne ?Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 14 invités  |
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